Продолжение. Начало: Три дня в Венеции без аквальты, но с туманом
наступил наш второй день в ноябрьской Венеции 2011 года.
Разбудил нас чудесный колокольный звон, причем не так уж и рано. Приоткрыв створки уже увидели, что за окном солнечно, в отличие от нашей обязательной петербургской ноябрьской хмари.
Быстренько позавтракав остатками вчерашней трапезы, вышли на прогулку и сразу направились к другому мосту. На сей раз мы переходили Гранд канал по мосту Скальци и вот первые виды с него:
А это церковь Скальци, по названию которой именуется и данный мост, стоя на котором мы ее и фотографировали
Церковь дельи Скальци, или Санта Мария ди Назарет (итал. La chiesa degli Scalzi, La chiesa di Santa Maria degli Scalzi, La chiesa di Santa Maria di Nazareth) — церковь в Венеции, в сестиере (районе) Каннареджо, у моста Скальци через Гранд-канал, построенная в 1660—1689 годах - памятник архитектуры венецианского барокко.
Церковь получила своё название по имени «Ордена босоногих кармелитов» (Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель), кармелитских монахов, основавших близлежащий монастырь в XVII веке. Слово «скальци» (итал. scalzi) означает «ходящие босиком».
Строительство было поручено в 1660 году архитектору Бальдассаре Лонгена, но затянулось на двадцать девять лет.
Церковь видимо уже была открыта, но мы не зашли в нее, о чем я теперь все же жалею. Но тогда у нас были грандиозные планы и надо было осуществить их в первую очередь. Сначала мы должны были найти и посетить Ка Реццонико, а самый главный на желанный объект - Галерея Академии. А потом уже планировалось купить билет на вапоретто и отправиться на остров Мурано за покупками изделий из муранского стекла.
Билет на вапоретто планировалось купить суточный - условно говоря с 13 часов этого дня и до 13 следующего, чтобы потом отправиться в круизный терминал, откуда планировалось отплытие в круиз в 18 часов.
Планы вроде бы не такие уж грандиозные, но учитывая, что это 2011 год, когда у нас еще не было ни навигаторов, ни возможности проложить маршрут на смартфоне, а действовали только распечатанные дома бумажные карты и небольшой путеводитель, наша прогулка не включала посещение неизвестных нам объектов, в число которых и попала церковь Скальци. Как теперь понимаю, к немалому сожалению, поскольку внутри мы НЕ увидели вот что:
Интерьер церкви Скальци. Фотография 1870-х гг.
Дж. Б. Тьеполо. Апофеоз Святой Терезы. Деталь
Б. Фалькони. Святой Себастьян. Капелла Веньер. 1669. Мрамор
Э. Меренго (Г. Мейринг). Экстаз Святой Терезы. Капелла Руццини. 1697. Мрамор
Как тут не вспомнить аналогичный сюжет знаменитый скульптуры Бернини в римской церкви.
Интерьер церкви создан Бальдассарре Лонгеной в один главный неф с двумя боковыми, из которых открывается вход в малые капеллы. Триумфальная арка предваряет приподнятый пресбитерий, за которым расположен хор монахов.
Дж. Б. Тьеполо. Апофеоз Святой Терезы. 1722—1724. Фреска свода Капеллы Руццини
Н. Бамбини. Чудо Святой Терезы. Холст, масло Капелла Руццини
В своде нефа церкви когда-то находилась большая фреска Джамбаттисты Тьеполо, изображающая «Перенесение Лоретского дома». Тьеполо и ранее работал для ордена кармелитов. В церкви Скальци он представил в своей излюбленной ракурсной перспективе «снизу вверх, под потолок» (итал. pittura di sotto in su) видение летящего в небе Дома, переносимого ангелами, отталкивающими крылатые фигуры ереси и лжи (завершено в 1745 г.). Австрийская бомбардировка 24 октября 1915 года уничтожила фреску. С 1929 по 1933 год художник Этторе Тито работал по восстановлению повреждений, но шедевр Тьеполо погиб безвозвратно. Тито заменил его фреской «Утверждение догмата о материнстве Девы Марии на Эфесском соборе». Воссоздание работы Тьеполо экспонируется в Галерее венецианской Академии.
Во время Первой мировой войны, в 1915 году, в церковь попала бомба, выпущенная австрийскими войсками. Бомба разрушила крышу и уничтожила фреску Тьеполо «Перенесение Лоретского дома», которая впоследствии была заменена композицией Этторе Тито «Утверждение догмата о материнстве Девы Марии на Эфесском соборе".
Издалека можно было посмотреть только фасад, на котором располагается такая скульптура:
Между 1672 и 1680 годами по проекту Джузеппе Сарди производились работы по завершению главного, юго-восточного, выходящего на канал фасада церкви в стиле позднего венецианского барокко. Три статуи верхнего яруса созданы скульптором Бернардо Фалькони: в центральной нише Мадонна с Младенцем (образ Мадонны Назаретской)
[/url
Ну а мы посмотрели еще издалека на знаменитый венецианский железнодорожный вокзал Санта-Лючия.
[url=https://ibb.co/q5SB6Gh]
Обратили внимание на большой купол церкви св. Симеона на другой стороне Гранд канала и, попрощавшись с прекрасным видом на Гранд канал, углубились в переулки.
Долго не могла понять, бродя с желтым человечком по картам гугла, как именно мы тогда шли.
Оказалось, это фондамента Garzotti, а напротив ворота, через которые можно попасть к Palazzo Soranzo Cappello
В отзывах к картам гугла сказано:
Дворец Капелло в Венеции был возведен в конце 16 века по воле могущественной семьи Соранцо, семьи венецианского патрициата. Приобретенное в 1989 году в состав Государственной общественной собственности, здание, расположенное в Рио-Марин, было отреставрировано вместе с прилегающим крылом для размещения штаб-квартиры Управления по архитектурному наследию и ландшафту провинций Венеция, Беллуно, Падуя и Тревизо.
Скрытый уголок Венеции, принадлежащий Управлению изящных искусств Венето, который иногда разрешает посещение публики, а также предоставляет гида.
Сад восстановлен, но остается диким. Он включает в себя сад с несколькими фруктовыми деревьями и небольшой храм, напоминающий некоторые виллы Палладио в районе Виченцы.
Мы этого, естественно не знали, и не поняли, что там за стеной
красивый сад со скульптурными украшениями семнадцатого века, который можно посетить в часы работы Управления по предварительной записи. Там находятся двенадцать статуй Двенадцати Цезарей в полный рост, единственный венецианский образец. Великолепен отреставрированный венецианский Палаццо Соранцо Каппелло, построенный в 16 веке. Внутри находится исторический сад, упомянутый поэтом Габриэле Д'Аннунцио и писателем Генри Джеймсом.
Разбудил нас чудесный колокольный звон, причем не так уж и рано. Приоткрыв створки уже увидели, что за окном солнечно, в отличие от нашей обязательной петербургской ноябрьской хмари.
Быстренько позавтракав остатками вчерашней трапезы, вышли на прогулку и сразу направились к другому мосту. На сей раз мы переходили Гранд канал по мосту Скальци и вот первые виды с него:
А это церковь Скальци, по названию которой именуется и данный мост, стоя на котором мы ее и фотографировали
Церковь дельи Скальци, или Санта Мария ди Назарет (итал. La chiesa degli Scalzi, La chiesa di Santa Maria degli Scalzi, La chiesa di Santa Maria di Nazareth) — церковь в Венеции, в сестиере (районе) Каннареджо, у моста Скальци через Гранд-канал, построенная в 1660—1689 годах - памятник архитектуры венецианского барокко.
Церковь получила своё название по имени «Ордена босоногих кармелитов» (Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель), кармелитских монахов, основавших близлежащий монастырь в XVII веке. Слово «скальци» (итал. scalzi) означает «ходящие босиком».
Строительство было поручено в 1660 году архитектору Бальдассаре Лонгена, но затянулось на двадцать девять лет.
Церковь видимо уже была открыта, но мы не зашли в нее, о чем я теперь все же жалею. Но тогда у нас были грандиозные планы и надо было осуществить их в первую очередь. Сначала мы должны были найти и посетить Ка Реццонико, а самый главный на желанный объект - Галерея Академии. А потом уже планировалось купить билет на вапоретто и отправиться на остров Мурано за покупками изделий из муранского стекла.
Билет на вапоретто планировалось купить суточный - условно говоря с 13 часов этого дня и до 13 следующего, чтобы потом отправиться в круизный терминал, откуда планировалось отплытие в круиз в 18 часов.
Планы вроде бы не такие уж грандиозные, но учитывая, что это 2011 год, когда у нас еще не было ни навигаторов, ни возможности проложить маршрут на смартфоне, а действовали только распечатанные дома бумажные карты и небольшой путеводитель, наша прогулка не включала посещение неизвестных нам объектов, в число которых и попала церковь Скальци. Как теперь понимаю, к немалому сожалению, поскольку внутри мы НЕ увидели вот что:
Интерьер церкви Скальци. Фотография 1870-х гг.
Дж. Б. Тьеполо. Апофеоз Святой Терезы. Деталь
Б. Фалькони. Святой Себастьян. Капелла Веньер. 1669. Мрамор
Э. Меренго (Г. Мейринг). Экстаз Святой Терезы. Капелла Руццини. 1697. Мрамор
Как тут не вспомнить аналогичный сюжет знаменитый скульптуры Бернини в римской церкви.
Интерьер церкви создан Бальдассарре Лонгеной в один главный неф с двумя боковыми, из которых открывается вход в малые капеллы. Триумфальная арка предваряет приподнятый пресбитерий, за которым расположен хор монахов.
Дж. Б. Тьеполо. Апофеоз Святой Терезы. 1722—1724. Фреска свода Капеллы Руццини
Н. Бамбини. Чудо Святой Терезы. Холст, масло Капелла Руццини
В своде нефа церкви когда-то находилась большая фреска Джамбаттисты Тьеполо, изображающая «Перенесение Лоретского дома». Тьеполо и ранее работал для ордена кармелитов. В церкви Скальци он представил в своей излюбленной ракурсной перспективе «снизу вверх, под потолок» (итал. pittura di sotto in su) видение летящего в небе Дома, переносимого ангелами, отталкивающими крылатые фигуры ереси и лжи (завершено в 1745 г.). Австрийская бомбардировка 24 октября 1915 года уничтожила фреску. С 1929 по 1933 год художник Этторе Тито работал по восстановлению повреждений, но шедевр Тьеполо погиб безвозвратно. Тито заменил его фреской «Утверждение догмата о материнстве Девы Марии на Эфесском соборе». Воссоздание работы Тьеполо экспонируется в Галерее венецианской Академии.
Во время Первой мировой войны, в 1915 году, в церковь попала бомба, выпущенная австрийскими войсками. Бомба разрушила крышу и уничтожила фреску Тьеполо «Перенесение Лоретского дома», которая впоследствии была заменена композицией Этторе Тито «Утверждение догмата о материнстве Девы Марии на Эфесском соборе".
Издалека можно было посмотреть только фасад, на котором располагается такая скульптура:
Между 1672 и 1680 годами по проекту Джузеппе Сарди производились работы по завершению главного, юго-восточного, выходящего на канал фасада церкви в стиле позднего венецианского барокко. Три статуи верхнего яруса созданы скульптором Бернардо Фалькони: в центральной нише Мадонна с Младенцем (образ Мадонны Назаретской)
[/urlНу а мы посмотрели еще издалека на знаменитый венецианский железнодорожный вокзал Санта-Лючия.
[url=https://ibb.co/q5SB6Gh]
Обратили внимание на большой купол церкви св. Симеона на другой стороне Гранд канала и, попрощавшись с прекрасным видом на Гранд канал, углубились в переулки.
Долго не могла понять, бродя с желтым человечком по картам гугла, как именно мы тогда шли.
Оказалось, это фондамента Garzotti, а напротив ворота, через которые можно попасть к Palazzo Soranzo Cappello
В отзывах к картам гугла сказано:
Дворец Капелло в Венеции был возведен в конце 16 века по воле могущественной семьи Соранцо, семьи венецианского патрициата. Приобретенное в 1989 году в состав Государственной общественной собственности, здание, расположенное в Рио-Марин, было отреставрировано вместе с прилегающим крылом для размещения штаб-квартиры Управления по архитектурному наследию и ландшафту провинций Венеция, Беллуно, Падуя и Тревизо.
Скрытый уголок Венеции, принадлежащий Управлению изящных искусств Венето, который иногда разрешает посещение публики, а также предоставляет гида.
Сад восстановлен, но остается диким. Он включает в себя сад с несколькими фруктовыми деревьями и небольшой храм, напоминающий некоторые виллы Палладио в районе Виченцы.
Мы этого, естественно не знали, и не поняли, что там за стеной
красивый сад со скульптурными украшениями семнадцатого века, который можно посетить в часы работы Управления по предварительной записи. Там находятся двенадцать статуй Двенадцати Цезарей в полный рост, единственный венецианский образец. Великолепен отреставрированный венецианский Палаццо Соранцо Каппелло, построенный в 16 веке. Внутри находится исторический сад, упомянутый поэтом Габриэле Д'Аннунцио и писателем Генри Джеймсом.
