Решила, что отчет о 2 круизах - на Коста Пацифике и Коста Диадеме надо все же дописать, хотя похожих маршрутов у них в дальнейшем уже не было. Коста Пацифика направилась в сторону Валенсии, где у меня было окончание моей части круиза.
От Валенсии до Порту через Лиссабон
Итак, наступило утро 12 апреля. Почему так торжественно сообщаю дату даже через 2 года после окончания круиза, так как это не только мой День рождения, и но День рождения моего сына. Так что двойной праздник, но тогда мы отметили его чуть позже, а начала я тот день с прощания с кораблем.
Особого намерения обходить его у меня не было, но необходимо было получить остаток по счету, а для этого надо было прийти утром в один из баров - тогда это делали вручную сотрудники Косты.
Корабль еще спит.
Как видите, интерьеры довольные спокойные по цветовой гамме.
Магазины отдыхают, как и театр. Вечером их заполнят пассажиры лайнера, но уже без меня. Но от этой мысли грустно мне не стало, поскольку меня ждало интересное продолжение путешествия, уже с сухопутной программой.
Получив сполна все, что мне причиталось по остатку на счету, я отправилась в буфет. И первое, что там увидела в панорамное окно - красавицу Аиду, которая так красиво смотрелась в рассветных лучах.
В буфете я встретила свою соседку по столу в ресторане - кореянку, которая учится в Англии и часто бывает в Санкт-Петербурге. Она меня поздравила Днем рождения, я ей зачитала поздравительные смс от родных и друзей, и мы с ней чокнулись чаем за мое здоровье, за удачу и прочие нужные вещи для меня и моего сына, тоже именинника.
С ее разрешения я ставлю фото.
Пора было на выход, где меня ждала Валенсия, а в 14 часов должен был отправиться мой автобус на Мадрид, где мне еще предстояла пересадка на автобус в сторону Лиссабона.
Забег с чемоданом по прекрасной Валенсии
Итак, 12 апреля, солнечное утро. От лайнера до автобуса идти совсем недалеко и кажется на автобусе №4, за 1,5 евро я легко доехала до Placa de la Reina, где совсем рядом находится Кафедральный собор.
Строительство Кафедрального собора Святой Марии началось в 1238 году. Ранее на этом месте находились римский храм, бывшая церковь вестготов, а потом – мусульманская мечеть, разрушенная в период Реконкисты. Строительство продолжалось до 1356 года. В последующие столетия строение расширялось и перестраивалось — вплоть до XVIII века, поэтому в его облике смешались черты многих архитектурных стилей.
Отдохнув немного на площади и полюбовавшись видами на центральную часть Валенсии,
Я пошла вместе со своим кабин сайзом к Собору. Первым объектом, что привлек мое внимание, была колокольня.
Звонница в мавританском стиле – Torre-del-Miguelete, башня- колокольня Эль Мигелете, позже в христианских традициях переименованная в честь архангела Михаила. Высота самой башни – 68 м. Изначально она строилась как отдельное сооружение, но затем в процессе перестроек стала колокольней Валенсийского кафедрального собора .
Очень удачно мне удалось заснять макет Собора. Это вид с западной стороны. Об этих воротах удалось найти такую информацию.
Западный фасад собора с Апостольскими вратами (Puerta de los Apóstoles) выходит на площадь Святой Девы. Такое название ворота получили из-за скульптур двенадцати апостолов, расположенных у входа. Фасад создавался в период 1303-54 гг. Автором арочной конструкции был архитектор Николас де-Аутона.
Я же входила в Собор через Врата «Лос Йеррос» (Puerta de los Hierros) — «Железные ворота» (1703-13 гг.) – главный вход в церковь. Он выходит на площадь Королевы. Эти врата были созданы архитектором Конрадом Рудольфом в стиле итальянского барокко. Великолепный резной фасад — ретабло изготовил Франсиско Вергара., Эти ворота я почему-то не сфотографировала.
А потом пошла обходить Собор и засняла еще такой вход.
Дворцовые врата (puerta de la Almoina), расположенные на уровне апсиды храма, выходят на площадь Альмоины. Это самые древние врата собора — они построены в позднероманском стиле. Козырёк ворот опирается на консоли, выполненные в форме человеческих голов.
Дверь "L'Almoina" (милостыня на валенсийском, от близости к дому, где была оказана помощь нуждающимся) или дверь "Палау" от ее близости к дворцу архиепископа, или просто романская дверь - это самая старая дверь собора. Во-первых, украшение над упомянутой дверью - над аркадой - это головы семи пар, которые, согласно традиции, представляют семь браков Лериды, которые пришли, чтобы заселить Валенсии, их имена: Педро и Мария, Гиллем и Беренгуэла, Рамон и Дольча, Франциско и Рамона, Бернардо и Флорета, Бельтран и Беренгуела, Доминго и Рамона.
Данное здание, видимо, Arzobispado de Valencia.
Дворец архиепископа является одним из старинных зданий города. Сейчас здесь собрана замечательная коллекция искусства. Автором архитектурного проекта дворца считается Томас Висенте Травер. Выстроенное им представительное здание в стиле барокко изначально было резиденцией архиепископа. К нашему времени оно почти не сохранило свои первоначальные древние черты. Зато является вместилищем великолепной художественной коллекции предметов искусства барокко и рококо.
Виды на близлежащие здания - провела на этой площади, посиживая на скамейках, час-полтора. Задний фасад базилики (со стороны улицы Calle de la Leña) украшает изразцовое панно с изображением Пресвятой Девы.
А дальше я оказалась в каком-то храме, где шла служба. Гугл опознает это пространство в Basilica de la Mare de Deu dels Destmparats.
Храм Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных, получивший впоследствии статус базилики, был построен в 1652-1666 гг. под руководством архитектора Диего Мартинеса (Diego Martinez Ponce de Urrana) на основе чертежей, разработанных крупнейшими мастерами той эпохи. Проект утвердил Хуан Гомес де Мора (Juan Gómez de Mora), придворный архитектор королевства. При строительстве базилики использовались древние камни с римскими надписями. Эти камни римский эпохи и сейчас можно увидеть в основании фасада здания (археологами установлено, что на месте базилики некогда находился римский форум Валенсии; оставшиеся от него камни и пошли на возведение храма). Перенесение чудотворной статуи в святилище и освящение храма состоялось в 1667 году.
Первое здание базилики было выполнено в строгом стиле позднего ренессанса с акцентом на классические пропорции, симметрию и гармонию. В оригинальном оформлении интерьера (1666) использовалась рустовка, декоративные розетки и орнаменты в технике сграффито с изображением ангелов. Храм представлял собой овальное помещение с куполом. В то время овал трактовался как символ Девы Марии.
Оформление интерьера базилики, которое мы видим сегодня, является работой Висенте Гаско (Vicente Gascó) (1765) и выполнено в неоклассической манере: колонны, капители, фронтоны, окна — всё это образует единый ансамбль.
Наиболее примечательным архитектурным элементом валенсийской базилики является большой овальный купол шириной 18,75 м с украшающими его фресками работы Антонио Паломино (1701). Покрытый фресками свод в действительности представляет собой тонкий ложный купол из одного слоя кирпича, построенный, как было сказано, позднее самой базилики. Между этим ложным куполом и кровлей оригинального свода существует свободное пространство.
Базилика Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных (Заступницы Беззащитных) (Basílica de la Virgen de los Desamparados/Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats) — святое место для каждого жителя Валенсии, поскольку именно здесь находится образ этой Девы, святой покровительницы города. Главным праздником в честь святой покровительницы Валенсии является праздник Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных, который отмечается в городе каждое второе воскресенья мая. Рано утром проходят праздничные богослужения, после чего при большом скоплении народа почитаемый образ Богоматери переносят в кафедральный собор Валенсии. Этот ритуал сопровождается стихами, песнями и шумным восхищением верующих.
Сразу скажу, что чашу Грааля я в Кафедральном соборе не планировала искать - не ставила такую задачу, будучи с чемоданом наперевес, поэтому заглянув в базилику, отправилась дальше, но кажется несколько сбилась с курса.
По приблизительной подготовке к этой прогулке я помнила, что по пути должна увидеть какие-то старинные башни. Или ворота. И вот что-то подобное я увидела на карте и в реальности, правда вдалеке.
Как сейчас понимаю, мне были нужны Башни Серрано, а пришла, как выяснилось только сейчас по фото, к Torres de Quart.
Эти две массивные башни когда-то являлись частью защитной городской стены и служили западным входом в центральную часть Валенсии. Сейчас – это смотровая площадка, откуда открывается вид на крыши старого города и русло реки Турия.
Две массивные башни, именуемые Воротами Куарт (кат. Torres de Quart, исп. Torres de Cuart), когда-то служили западным входом в центральную часть Валенсии. Построили их в 1441–60 гг. архитекторы Пере Компте и Франсеск Бальдомар. Название сооружения происходило от поселения Куарт де Поблет – местечка в Валенсийской долине, к которому вела дорога, проходившая через Торрес де Куарт.
Ворота Куарт – образец поздней готики. Цилиндрические башни-близнецы, увенчанные зубцами, напоминают два средневековых донжона и впечатляют наблюдателей своей фортификационной мощью. Постройка выполнена из простой кирпичной кладки, местами облицована тёсаным камнем. Нижняя часть стены отделана скромной лепниной, однако гладкие фасады башен не имеют никаких украшений. Неприятель, подступавший к городу, был лишён любой возможности взобраться по этим стенам. Но я с этой стороны их не фотографировала.
Между башнями, под соединяющей их зубчатой стеной, находится полукруглая въездная арка, отмеченная валенсийским гербом. Круглыми башни ворот выглядят только снаружи. С противоположной стороны они плоские, прямые. Именно с этой стороны они и сняты мною.
Вот чего я не знала об этих башнях, но что может пригодиться другим туристам.
На башни можно подняться – для туристов оборудованы открытые смотровые площадки на разной высоте. В помещении, где продаются билеты, организована выставка с материалами и экспонатами по истории ворот Куарт (там можно увидеть фотографии орудий и пушечные ядра, которыми обстреливали ворота).
Часть помещений башен открыта на улицу. Внутри можно увидеть готические нервюрные своды, узкие бойницы в стенах. К самой верхней площадке, откуда открывается панорама Валенсии, туристы поднимаются по винтовой лестнице. Башня заканчивается круглым каменным куполом, увенчанным флагом Испании.
С 1931 года ворота Куарт объявлены национальным памятником. С 1985 года они включены в список испанского культурного наследия.
А я, не зная этого ( а если бы и знала, то уж точно не потащилась бы на смотровую площадку с чемоданом
), дальше пошла параллельно стене и вышла к таковому памятнику.
Оказалось, что это Estatua Valencia a Cervantes, о чем я и тогда смутно догадывалась по признакам сходства.
Мраморный постамент, на нём человек стоящий на книгах, с трудом поднимает вверх бронзовый бюст. Оказалось, что это идальго Дон Кихот Ламанчский, а бюст изображает Сервантеса. Автор - архитектор Мариано Бенлиуре, а его скульптура - памятник великому испанскому писателю Мигелю де Сервантесу (~1547-1616). Памятник был установлен на этом месте в 1931 году.
А вот дальше, в связи с путаницей башен и улиц, я немного поплутала по пути к нужному мне автовокзалу.
К этому времени я уже подустала то и дело доставать карту и планшет в поисках улицы, по которой я шла. Решила, что надо двигаться к любому мосту через бывшее русло Турии, так как автовокзал находится на противоположной стороне.
И я дошла до моста, перешла по нему, любуясь тем, как прекрасно обустроили зеленую зону на месте старого русла Турии валенсийцы. И тут от усталости, я перепутала направление, куда мне надо было двигаться.
Я отправилась направо по набережной и ее удивилась, что мужчина с чемоданом после моста повернул налево. Прошла пару кварталов и засомневалась в правильности выбора направления.
Знающие люди, услышав про отправление автобусов, показали мне правильный вектор движения и пришлось мне тащиться назад. 
Тут уж мне было совсем не до фото и никаких снимков на этом участке моей, уже вынужденной прогулки, я не делала.
До автовокзала Еstacion de Autobuses я все же добралась с запасом времени, так что успела и электронный билет в кассе показать, который оказался действителен без всякого обмена, и нужную платформу найти и основательно перекусить захваченными с лайнера бутербродами и фруктами.
Эх, дорога - от приятной до Мадрида, до ночного переезда с афро-испанцем у плеча
Автобус оказался очень комфортабельным, с широкими панорамными окнами, кондиционером и первую половину пятичасового пути я блаженствовала, тем более, что виды за окном были очень красивые. Пыталась по карте Испании смотреть какие же регионы мы проезжаем, но трасса мне была неизвестна и я просто стала любоваться красивыми зелеными уголками, горами вдалеке , а поскольку скорость автобуса была немалой, то снимки пытаться делать было бессмысленно.
Остановились мы всего 1 раз, на какой-то заправке с небольшим кафе. Я как и все попила кофе, докупила водички, так как становилось уже заметно жарче и начались совершенно невыразительные пейзажи центральной Испании.
И вот уже Мадрид после пятичасовой дороги, где меня ждала 3-часовая пересадка на автобус до Лиссабона. Когда я выгрузилась с чемоданом и посмотрела на карте, где именно нахожусь, то мысль о прогулке в центр меня не вдохновила.
В Мадриде я была дважды по несколько дней, причем в комфортную погоду для прогулок - в марте и декабре. А тут в начале апреля даже вечером было жарковато.
Я просто вышла на улицу, немного прошлась, и не увидев ничего достойного для осмотра с чемоданом наперевес, решила не мучить себя перед дальней дорогой. Немного прошлась по ларечкам внутри автовокзального комплекса и неожиданно купила там точно такую же галабею, как когда-то купила у себя в Санкт-Петербурге.
- теперь хотя бы знаю, откуда они к нам в город попали.
Автобус на Мадрид несколько задерживался, был он ночным, совсем не дорогим, что радовало только по-началу. Когда наконец его подали и вся толпа с платформы ринулась именно к нему, я поняла, что надежды на раздольное в нем размещение как в предыдущем рейсе, не оправдаются - он был набит под завязку.
Но не это было главной печалью - рядом со мной на сиденье вольготно устроился огромного роста темнокожий парень.
И это бы ничего, даже в ночном переезде, но как только автобус тронулся, он сразу уснул и развалился не только на своем сиденье, но и на половине моего.
Какое-то время я терпела, потом все же пришлось его разбудить и указать на недозволительную расслабленность. Минут 15 было терпимо, потом все повторялось многократно и сопровождалось жутким храпом. 
И что делать прикажете? Я и в спокойной обстановке не могу спать ни автобусах, ни в самолетах, а при таком соседстве и вовсе не могла глаз сомкнуть. Так что как понимаете ночка 13 апреля у меня была еще та
Два дня в Лиссабоне.
День первый: от одной бессонной ночи до второй через набережную к мирадору.
Но все проходит, прошло и это. На полчаса раньше мы прибыли на автовокзал Лиссабона, от которого, как я знала, ходит прямой ночной автобус до центра. Остановку его пришлось поискать, но нашла ,хотя в 4.30 утра что-либо спросить было не у кого. Такси брать не хотелось, так как дорогу к отелю, мне казалось, что я все-таки знала - доехать до площади Коммерции, там немного пройти вперед и по перпендикулярной к реке улице идти вверх в сторону отеля. И тут я явно переоценила свои способности по ориентации в незнакомом городе, да еще при хромавшей подготовке к поездке.
Нужный мне автобус все же пришел и до площади Коммерции я на нем доехала, но и в 5 утра было еще темно. Пошла вперед по улице и увидела вроде бы знакомое по прогулкам с желтым человечком гугла здание. И тут усталость от ночного переезда взяла свое - мне надо было от него перейти площадь и пойти перпендикулярно, но в эту площадь вливалось далеко не 4 улицы, а гораздо больше, чем у нас на Пяти углах и я пошла по самой широкой.
Через какое-то время поняла,что не вижу ни одной опорной точки, нужных мне для ориентации на месте. Стало рассветать, пошел общественный транспорт, появились лиссабонцы на улицах, которые при взгляде в мою распечатку брони отеля посылали меня в разных направлениях. И все эти пути-дороги были, выражаясь в соответствии с известной песней, "по долинам и по взгорьям"...
И до того я по ним уходилась в это утро, что кабин сайз уже казался мне чемоданищем, набитым грудой камней. Виды рассветного Лиссабона скорее раздражали, чем радовали мне хотелось только одного - лечь, вытянуть ноги, и провалиться в сон. Но тут меня на очень узкой улочке догнал...
Не подумайте плохого - догнал меня желтый трамвай под известным всем стремящимся в этот город туристам номером 28 Это чуть ли не главная достопримечательность Лиссабона, особо притягательна для круизеров, которые чуть ли не поголовно хотят на нем проехаться по городу. И я бы в другом случае, наверное, захотела бы, но не в данной ситуации.
Во-первых, я была не на остановке, а на узкой улочке практически без тротуара, с чемоданом и притупленным от бессонной ночи и бесплодных блужданий сознанием. Пришлось вжаться, насколько это возможно, в стену близлежащего здания и переждать истошные звонки вагоновожатого, или как он там правильно именуется по-португальски Как тут не вспомнить, Николая Гумилева с его знаменитым трамваем - тут тоже искры летели и был он абсолютно пустым...
Как и странно, голова с испугу немного прояснилась, и я перестала спрашивать встречных как мне найти отель, а стала сама более подробно разбираться по карте. Поняла, что я нахожусь совсем в другой стороне от него, чем планировалось, что в этом районе, где к счастью уже стало совсем светло, живет не самое продвинутое население столицы Португалии, на остатках сил я поднялась в очередную горку и когда спустилась с нее, узнала все же одну опорную точку, а вскоре нашла и свой отель.
Нужное азулежу было на месте, ресторанчик напротив я тоже опознала, а вот то, что дверь в отель будет столь неприметна на фоне двух рядом расположенных баров, стало для меня неожиданностью. И как оказалось, это были еще цветочки...
Поискала название отеля в Лиссабоне в своих архивах, но почему-то не обнаружила. Нет его и на карте гугла, хотя я открыла именно букинг с их картой отелей. Но все равно его не стоит рекламировать, так что Бог с ним.
А ждало меня в нем следующее. Было около 8 часов утра, но я туда сообщила заранее о своем раннем прибытии и мне пообещали заселить в номер и в этот ранний час. К ресепшен надо было подняться по очень крутой лестнице, что мне пришлось сделать, к сожалению, без помощи портье, который просто стоял наверху и молча наблюдал за моими усилиями...
Оплату надо было произвести при заселении и я, не посмотрев номер, к которому надо было подняться по еще более крутой лестнице, просто расплатилась, взяла ключ и отправилась в номер. А там...
Это фото с зарешеченным окном почти под потолком говорит само за себя...
Чтобы открыть створку окна, надо было встать на цыпочки, стоя на кровати, которая занимала все пространство от стены до стены. Впритык в изголовье стояла тумбочка, в ногах кровати - стул, рядом с котором располагалась раковина. По другой стороне умещался только простенький шкаф. Это все, что с трудом вмещал этот крохотный номер. Я даже больше ничего не стала фотографировать. Думаю, что там было метров 6-7, удобства в коридоре, как говорится.
Правда и стоил он недорого - 27 евро в сутки, но и сейчас, посмотрев на букинге, увидела аналогичные цены на отели, расположенные поблизости. И тогда, в апреле 2017-го отель не был самым дешевым, но главное, что меня прельстило - его расположение, так как на следующий день я собиралась поехать осмотреть дворец Пена, а добираться туда надо было с вокзала Россиу, который расположен в 5 минутах ходьбы от этого отеля.
Единственное, что примирило меня с номером - чистота, а духоты еще не было в этот ранний час. Поэтому распаковав чемодан и открыв окно, я тут де провалилась в сон. Проснувшись, сделала себе чай - маленький чайничек был при себе, перекусила бутербродами и отправилась на первую прогулку. Это если не считать блужданий по долинам и по взгорьям в поисках отеля в рассветных сумерках.
Было около 12 часов и как только я вышла со своей улицы Norte на широкую R.da Misericordia я моментально узнала все, что проходила дома с желтым человечком гугла. Вот этот перекресток - улица между домами через 20 метров пересекается с моей Norte, а там через дом нужный отель.
Знаковое место церковь Святого Роха и площадь перед ней.
Красивый угловой дом, который я опознала бы и на рассвете, если бы пошла, как предполагалось, по проспекту Мизерекордия.
Сейчас мне предстояло спускаться, чему я очень порадовалась, а утром мне пришлось бы подниматься в гору с чемоданом, так что этих тягот я бы не избежала, правда очень сократила бы себе путь до отеля.
По пути вниз к реке я зашла в какую-то церковь, названия которой не помню, но на перекрестке около нее останавливался тот самый 28 трамвай, на сей раз переполненный.
А вот и нужная мне площадь, на которую, как я сейчас подсчитала, выходит аж 8 улиц. Причем та, по которой мне надо было пойти называется вовсе не Мизерекордия. Оказывается, что видно при большом увеличении карты, начинаясь от церкви Святого Роха, она после посещенной мною незнакомой церкви называется Alekrim... Этого впопыхах спешной подготовки к поездке я как-то не увидела, за что и поплатилась.
Помню, что рано утром в полутьме я перешла дорогу как раз к этому памятнику - Estátua do Duque da Terceira. Еще постояла около него, отдыхая, но вместо того, чтобы за его спиной пойти вверх по ул.Алекрим,
я направилась к этому желтому зданию, которое мне показалось знакомым по очертаниям. Там было метро, рядом шли трамваи и я уже поняла, что пошла не туда, и перейдя улицу углубилась в узкие улочки, ведущие вроде бы в нужном направлении. Но не учла, что они очень кривые и извилистые, и так обойдя круголя, как у нас говорят, я все же утром добрела до отеля.
А сейчас при свете дня все было понятно. Вот река Тахо, куда мне нужно выйти,
а перпендикулярно к ней за спиной памятника улица, по которой мне нужно было пойти утром. Так что разобралась,хоть и с опозданием.
А на сей раз, меня в самое сердце поразило вот это дерево.
Это в парке Jardin de Roque Cameiro
Для меня это дерево стало символом Лиссабона - такого же запутанного как эти ветви, такого же красивого и загадочного, но сухого, по крайней мере в это врем года. А сам город так и не тронул моего сердца - прекрасная архитектура, величественная река Тахо, а вот оказалось, что это все не мое. Причем, как напишу дальше, особых причин так уж не понравиться мне, было не так много. Но бывает - один город твой и и все в нем по душе, другой совсем не твой и неизвестно почему.
А пока больше всего порадовала река, и даже Христос с раскинутыми руками виден - если знать что это именно памятник Кришту Рей - Santuário Nacional de Cristo Rei, слева от моста 25 апреля.
Погуляла еще в окрестностях вокзала Росиу - и оказалось, что одна из очень крутых лестниц ведет прямо к церкви Святого Роха, неподалеку от которой находился мой отель. Немного поднялась по ней, но до конца решила не идти, так как возвращаться в отель было еще рано. Но виды зафиксировала.
Решила отправиться к расположенной рядом Praça dos Restauradores, откуда, как я знала, стартуют автобусы в аэропорт. Через день мне нужно было утром лететь в Порту и узнать заранее, откуда я должна стартовать было совсем не лишним. Площадь довольно красивая,
с прекрасным монументом - Monumento aos Restauradores
Правда, некоторые здания, как видно по последнему снимку, несколько обветшавшие, но в целом площадь мне понравилась. Остановку автобусов я нашла, место в памяти зафиксировала - можно было двигаться дальше.
И вот тут в полной мере сказалась моя плохая подготовленность. О Лиссабоне я читала в основном впечатления круизеров и то разрозненно, в отдаленные времена. Круиз выскочил как черт из бутылки, и времени на подготовку было совсем мало, да и оно в основном ушло на покупку билетов на самолеты и автобусы. Пришлось надеться на то, что смогу вспомнить из прочитанных отзывов. Смутно помнила, что есть такой подъемник Глория, а куда он поднимает этого я не знала совсем...
Увидела табличку Ascensor da Glória, поняла, что это он по желтому вагону с высокой задней частью. К вагону вилась довольно большая очередь, в конец которой я встала. Очередь не двигалась, вагон стоял уже заполненный, но не отправлялся. Я решила подойти спросить можно ли на Глорию купить билет в один конец, так как спускаться мне было не нужно.
И вот тут началось то, что мне категорически не понравилось в Лиссабоне. Подчеркиваю, именно в этом городе, поскольку в Порту все было совсем по другому. Обратившись к контролеру по-английски с вопросом - могу ли купить билет на Глорию в один конец, я услышала длинную фразу на португальской языке, произнесенную очень раздраженным тоном. Я не поняла ни одного слова и уточнила свой вопрос снова на английском - результат тот же. Длинная фраза на португальском, смысл которой остался по-прежнему непонятен, но она явно свидетельствовала о том, чтобы я оставила этого человека в покое
Расписания движения вагончиков я не увидела, зато из конца очереди услышала голоса двух мужчин, говоривших по-русски. Я подошла к ним и они сказали, что вагончик ходит раз в 20 минут, что билет можно купить только туда и обратно - мол другого варианта нет.
Но мне никак не нужно было спускаться вниз, так как судя по карте, мой отель находился в заветной близости от остановки Глории наверху. Мобильный у меня был без интернета, путеводителя у меня не было в этой поездке, на руках только распечатка карты вблизи отеля. И тогда я решила пойти пешком.
Уклон там сумасшедший, но это не ступени, а более-менее плавный пандус. Конечно, я потом пожалела - устала я уже на первых 30 метрах, но возвращаться не стала. За все время моего очень медленного подъема меня обогнал только один вагончик - тот самый, который стоял внизу, когда я подходила к контролеру.
А я дошла до промежуточной площадки и мне открылась такая красота.
Я поняла, что это смотровая площадка, названия которой я тогда еще не знала. Теперь знаю - это Miradouro de São Pedro de Alcântara. И это было лучшим местом после набережной в этот день.
Итак, я на двухуровневой смотровой площадке Miradouro de São Pedro de Alcântara.
Смотровая площадка Сан Педру де Алкантара была построена в 19 веке, своим названием обязана одноименному монастырю São Pedro de Alcântara. Строение 17-го века находится напротив.Терраса построена на стенах акведука, здесь должен был быть большой резервуар с водой. Стройка затянулась, а после место и вовсе превратилось в городскую свалку, до того момента как в 1830 году здесь разместили казармы Королевской полиции.
В 1835 году муниципалитет города вплотную решает заняться этой территорией: нижнюю площадку облагораживают по принципу французских садов, с пышными клумбами, бюстами древнегреческих богов. Не обошлось и без статуй знаменитых португальцев Vasco da Gama, Luís de Camões и Afonso de Albuquerque.
На заднем плане виден замок Святого Георгия.
А на этом панно из азулежу выложена карта восточной части города, где подписаны важные ориентиры. Можно потренироваться в знании Лиссабона и отыскать на горизонте обозначенные места ( несколько фото будут чуть ниже).
Пара снимков на нижнюю террасу и Байшу.
Фонтан в этот вечер почему-то не действовал.
А народу было довольно много - не всегда удавалось даже местечко найти на довольно многочисленных скамьях.
На этом фото не совсем понятно, чем занят человек с палками и привязанными к ним веревками в руках.
В Европе сейчас часто можно встретить такой способ "производства" огромных мыльных пузырей. Если приглядеться, то даже на этих некачественных снимках они видны в центре.
Пока народ отвлекся на пузыри, я опять подошла к азулежу с видами Лиссабона. Панно очень интересное, но рассматривать его приходилось частями, так как интересующихся было довольно много, и они периодически загораживали вид. Приходилось подходить несколько раз.
Эта большая двухуровневая смотровая площадка с клумбами, фонтаном, тенистыми деревьями, скамейками, кафе и прекрасными видами на замок Святого Георгия и Байшу очень меня порадовала. Хоть и суетно было на ней, но я хорошо отдохнула от насыщенного дня, понаблюдала за людьми, даже перекусила чем-то нехитрым, купленным в ларьке прямо здесь, да еще и с собой что-то прихватила,чтобы поужинать в отеле.
На прощание увидела вот такой памятник.
Скульптура босоногого мальчишки в обносках — это памятник разносчику газет. Каких-то 50 лет назад таких мальчишек бегающих по городу и продающих газеты можно было встретить на улицах Лиссабона. За спиной мальчика возвышается памятник Эдуарду Коэльо, основателю газеты «Diário de Notícias».
Ну а девушка в открытом платьице - это уже современность, от которой никуда не деться.
А я отправилась в сторону отеля. До церкви Святого Роха всего минута ходьбы даже моим неспешным шагом, но, к сожалению, она уже была закрыта. Оттуда 5 минут ходьбы до отеля, где меня уже не так как утром расстроила крутая лестница к ресепшен. Увидев за стойкой вместо хмурого утреннего мужчины, симпатичную молодую женщину, я даже загорелась надеждой договориться с ней о распечатке моего посадочного талона на рейс райанейром в Порту. Но не тут-то было - она меня огорошила известием, что у них здесь ... нет компьютера.
Так что надежда заполучить посадочный в этот день угасла, до вылета оставались еще сутки. Эта неопределенность тоже тревожила, но после отдыха в номере и вечернего чая я стал успокаиваться и сразу задремала, так как за последние 36 часов спала всего 2.
Но и в эту ночь мне не суждено было нормально выспаться. Причем опасность пришла оттуда, откуда я ее никак не ждала.
Относительно внутренних интерьеров можно встретить такое утверждение:
Совершенно не обязательно посещать залы дворца.
Интерьеры там довольно скучны, и немного разочаровывают, после такого яркого фасада. Но, это дело вкуса и решить вам.
Я не могла не пойти внутрь и ничуть об этом не пожалела. Красивый клуатр, говорят, остался еще от первоначального монастыря.
Очень хороши виды, открывающиеся из многочисленных галерей и окон дворца.
Прекрасны потолки во всех помещениях.
Так кто же жил в этом великолепном дворце-замке?
Фердинанд женился на Марии 11 в 1836 году и стал королем Португалии через год после рождения наследника. Вот портреты венценосной пары.
У них родилось 12 детей за 17 лет брака, во время родов последнего ребенка Мария 11 умирает, а Фердинанд 11 в 1853 году после смерти супруги был объявлен регентом до совершеннолетия сына (1855).
Строить замок Пена начали еще в 1840-е годы - сначала был заложен парк, затем приступили к строительству. По-видимому, королева Мария 11 в этом замке не жила, о нем самом некоторые сведения довольно противоречивы. Например, на сайте
https://discoverportugal.ru/chto-posmot ... orets-pena
звучит вопрос: Почему король не увидел дворец?
И тут же читаем парадоксальное утверждение о том, что в 1853-м году после смерти королевы он теряет королевский титул. Не долго горевал об утрате Фернанду II, от злых языков он укрывается в своей еще недостроенной летней резиденциивместе с любовницей швейцарской оперной певицей и актрисой, графиней Эдла.
Значит Фердинанду 11 его все же не только увидел, но и какое-то время успел пожить в нем с актрисой Элизой Хенслер , которой он только перед свадьбой в 1869 году пожаловал титул графини d’Edla. Вот как оба они выглядели.
Прошло еще 16 лет уже их совместной жизни в браке с графиней, когда Фердинанду 11 не стало.
Мечта построить экстравагантный дворец осуществилась в 1885-м году, спустя год после смерти Фернанду II. Он так и не увидел своё детище во всей красе. После его смерти все имущество, в том числе и дворец Пена отошли графине. Это возмутило общественность и, вдову вынудили продать дворец государству.
На другом сайте о дворце Пена сказано:
В 1889 году он стал собственностью государства: наследница продала его, уступая настоятельным просьбам нового короля Португалии Луиса I.
После этого члены королевской семьи часто бывали здесь, и замок Пена стал летней резиденцией последней королевы Португалии Амели Орлеанской. Здесь она жила с детьми и супругом королём Карлушем I.
А в 1908 году король Карлуш и старший сын Амели (внук Фердинанду II) погибли от рук террористов в самом центре португальской столицы. Через два года во время революции лишился престола и младший сын, король Мануэл II. Королевская семья оставила Португалию и свою любимую резиденцию – замок Пена в Синтре.
Итак,интерьеры замка.
Спальня королевы Амелии.
Интерьеры других помещений дворца.
Великолепная столовая замка Пена, где, как утверждается на одном из сайтов -
на медной аутентичной посуде – оригинальная дворцовая маркировка, а на столовых сервизных коллекциях фарфора – тиснения с гербом Фердинанду II. там же утверждается, что это Банкетный зал (Зал рыцарей).
Все фото до этого места взяты из интернета.
Далее идут мои снимки с планшета. Два бюста, которые я не смогла опознать.
Прекрасная люстра в стиле рококо.
Резная мебель.
А это больше всего понравившийся мне Зал послов с его маврами и красивой мебелью.
Кто именно изображен на данном портрете мне неизвестно.
И снова узорная вязь потолков замка Пена.
И еще один портрет последней королевы Португалии Амелии (1865-1951).
От Валенсии до Порту через Лиссабон
Итак, наступило утро 12 апреля. Почему так торжественно сообщаю дату даже через 2 года после окончания круиза, так как это не только мой День рождения, и но День рождения моего сына. Так что двойной праздник, но тогда мы отметили его чуть позже, а начала я тот день с прощания с кораблем.
Особого намерения обходить его у меня не было, но необходимо было получить остаток по счету, а для этого надо было прийти утром в один из баров - тогда это делали вручную сотрудники Косты.
Корабль еще спит.
Как видите, интерьеры довольные спокойные по цветовой гамме.
Магазины отдыхают, как и театр. Вечером их заполнят пассажиры лайнера, но уже без меня. Но от этой мысли грустно мне не стало, поскольку меня ждало интересное продолжение путешествия, уже с сухопутной программой.
Получив сполна все, что мне причиталось по остатку на счету, я отправилась в буфет. И первое, что там увидела в панорамное окно - красавицу Аиду, которая так красиво смотрелась в рассветных лучах.
В буфете я встретила свою соседку по столу в ресторане - кореянку, которая учится в Англии и часто бывает в Санкт-Петербурге. Она меня поздравила Днем рождения, я ей зачитала поздравительные смс от родных и друзей, и мы с ней чокнулись чаем за мое здоровье, за удачу и прочие нужные вещи для меня и моего сына, тоже именинника.
С ее разрешения я ставлю фото.
Пора было на выход, где меня ждала Валенсия, а в 14 часов должен был отправиться мой автобус на Мадрид, где мне еще предстояла пересадка на автобус в сторону Лиссабона.
Забег с чемоданом по прекрасной Валенсии
Итак, 12 апреля, солнечное утро. От лайнера до автобуса идти совсем недалеко и кажется на автобусе №4, за 1,5 евро я легко доехала до Placa de la Reina, где совсем рядом находится Кафедральный собор.
Строительство Кафедрального собора Святой Марии началось в 1238 году. Ранее на этом месте находились римский храм, бывшая церковь вестготов, а потом – мусульманская мечеть, разрушенная в период Реконкисты. Строительство продолжалось до 1356 года. В последующие столетия строение расширялось и перестраивалось — вплоть до XVIII века, поэтому в его облике смешались черты многих архитектурных стилей.
Отдохнув немного на площади и полюбовавшись видами на центральную часть Валенсии,
Я пошла вместе со своим кабин сайзом к Собору. Первым объектом, что привлек мое внимание, была колокольня.
Звонница в мавританском стиле – Torre-del-Miguelete, башня- колокольня Эль Мигелете, позже в христианских традициях переименованная в честь архангела Михаила. Высота самой башни – 68 м. Изначально она строилась как отдельное сооружение, но затем в процессе перестроек стала колокольней Валенсийского кафедрального собора .
Очень удачно мне удалось заснять макет Собора. Это вид с западной стороны. Об этих воротах удалось найти такую информацию.
Западный фасад собора с Апостольскими вратами (Puerta de los Apóstoles) выходит на площадь Святой Девы. Такое название ворота получили из-за скульптур двенадцати апостолов, расположенных у входа. Фасад создавался в период 1303-54 гг. Автором арочной конструкции был архитектор Николас де-Аутона.
Я же входила в Собор через Врата «Лос Йеррос» (Puerta de los Hierros) — «Железные ворота» (1703-13 гг.) – главный вход в церковь. Он выходит на площадь Королевы. Эти врата были созданы архитектором Конрадом Рудольфом в стиле итальянского барокко. Великолепный резной фасад — ретабло изготовил Франсиско Вергара., Эти ворота я почему-то не сфотографировала.
А потом пошла обходить Собор и засняла еще такой вход.
Дворцовые врата (puerta de la Almoina), расположенные на уровне апсиды храма, выходят на площадь Альмоины. Это самые древние врата собора — они построены в позднероманском стиле. Козырёк ворот опирается на консоли, выполненные в форме человеческих голов.
Дверь "L'Almoina" (милостыня на валенсийском, от близости к дому, где была оказана помощь нуждающимся) или дверь "Палау" от ее близости к дворцу архиепископа, или просто романская дверь - это самая старая дверь собора. Во-первых, украшение над упомянутой дверью - над аркадой - это головы семи пар, которые, согласно традиции, представляют семь браков Лериды, которые пришли, чтобы заселить Валенсии, их имена: Педро и Мария, Гиллем и Беренгуэла, Рамон и Дольча, Франциско и Рамона, Бернардо и Флорета, Бельтран и Беренгуела, Доминго и Рамона.
Данное здание, видимо, Arzobispado de Valencia.
Дворец архиепископа является одним из старинных зданий города. Сейчас здесь собрана замечательная коллекция искусства. Автором архитектурного проекта дворца считается Томас Висенте Травер. Выстроенное им представительное здание в стиле барокко изначально было резиденцией архиепископа. К нашему времени оно почти не сохранило свои первоначальные древние черты. Зато является вместилищем великолепной художественной коллекции предметов искусства барокко и рококо.
Виды на близлежащие здания - провела на этой площади, посиживая на скамейках, час-полтора. Задний фасад базилики (со стороны улицы Calle de la Leña) украшает изразцовое панно с изображением Пресвятой Девы.
А дальше я оказалась в каком-то храме, где шла служба. Гугл опознает это пространство в Basilica de la Mare de Deu dels Destmparats.
Храм Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных, получивший впоследствии статус базилики, был построен в 1652-1666 гг. под руководством архитектора Диего Мартинеса (Diego Martinez Ponce de Urrana) на основе чертежей, разработанных крупнейшими мастерами той эпохи. Проект утвердил Хуан Гомес де Мора (Juan Gómez de Mora), придворный архитектор королевства. При строительстве базилики использовались древние камни с римскими надписями. Эти камни римский эпохи и сейчас можно увидеть в основании фасада здания (археологами установлено, что на месте базилики некогда находился римский форум Валенсии; оставшиеся от него камни и пошли на возведение храма). Перенесение чудотворной статуи в святилище и освящение храма состоялось в 1667 году.
Первое здание базилики было выполнено в строгом стиле позднего ренессанса с акцентом на классические пропорции, симметрию и гармонию. В оригинальном оформлении интерьера (1666) использовалась рустовка, декоративные розетки и орнаменты в технике сграффито с изображением ангелов. Храм представлял собой овальное помещение с куполом. В то время овал трактовался как символ Девы Марии.
Оформление интерьера базилики, которое мы видим сегодня, является работой Висенте Гаско (Vicente Gascó) (1765) и выполнено в неоклассической манере: колонны, капители, фронтоны, окна — всё это образует единый ансамбль.
Наиболее примечательным архитектурным элементом валенсийской базилики является большой овальный купол шириной 18,75 м с украшающими его фресками работы Антонио Паломино (1701). Покрытый фресками свод в действительности представляет собой тонкий ложный купол из одного слоя кирпича, построенный, как было сказано, позднее самой базилики. Между этим ложным куполом и кровлей оригинального свода существует свободное пространство.
Базилика Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных (Заступницы Беззащитных) (Basílica de la Virgen de los Desamparados/Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats) — святое место для каждого жителя Валенсии, поскольку именно здесь находится образ этой Девы, святой покровительницы города. Главным праздником в честь святой покровительницы Валенсии является праздник Пресвятой Девы Защитницы Обездоленных, который отмечается в городе каждое второе воскресенья мая. Рано утром проходят праздничные богослужения, после чего при большом скоплении народа почитаемый образ Богоматери переносят в кафедральный собор Валенсии. Этот ритуал сопровождается стихами, песнями и шумным восхищением верующих.
Сразу скажу, что чашу Грааля я в Кафедральном соборе не планировала искать - не ставила такую задачу, будучи с чемоданом наперевес, поэтому заглянув в базилику, отправилась дальше, но кажется несколько сбилась с курса.
По приблизительной подготовке к этой прогулке я помнила, что по пути должна увидеть какие-то старинные башни. Или ворота. И вот что-то подобное я увидела на карте и в реальности, правда вдалеке.
Как сейчас понимаю, мне были нужны Башни Серрано, а пришла, как выяснилось только сейчас по фото, к Torres de Quart.
Эти две массивные башни когда-то являлись частью защитной городской стены и служили западным входом в центральную часть Валенсии. Сейчас – это смотровая площадка, откуда открывается вид на крыши старого города и русло реки Турия.
Две массивные башни, именуемые Воротами Куарт (кат. Torres de Quart, исп. Torres de Cuart), когда-то служили западным входом в центральную часть Валенсии. Построили их в 1441–60 гг. архитекторы Пере Компте и Франсеск Бальдомар. Название сооружения происходило от поселения Куарт де Поблет – местечка в Валенсийской долине, к которому вела дорога, проходившая через Торрес де Куарт.
Ворота Куарт – образец поздней готики. Цилиндрические башни-близнецы, увенчанные зубцами, напоминают два средневековых донжона и впечатляют наблюдателей своей фортификационной мощью. Постройка выполнена из простой кирпичной кладки, местами облицована тёсаным камнем. Нижняя часть стены отделана скромной лепниной, однако гладкие фасады башен не имеют никаких украшений. Неприятель, подступавший к городу, был лишён любой возможности взобраться по этим стенам. Но я с этой стороны их не фотографировала.
Между башнями, под соединяющей их зубчатой стеной, находится полукруглая въездная арка, отмеченная валенсийским гербом. Круглыми башни ворот выглядят только снаружи. С противоположной стороны они плоские, прямые. Именно с этой стороны они и сняты мною.
Вот чего я не знала об этих башнях, но что может пригодиться другим туристам.
На башни можно подняться – для туристов оборудованы открытые смотровые площадки на разной высоте. В помещении, где продаются билеты, организована выставка с материалами и экспонатами по истории ворот Куарт (там можно увидеть фотографии орудий и пушечные ядра, которыми обстреливали ворота).
Часть помещений башен открыта на улицу. Внутри можно увидеть готические нервюрные своды, узкие бойницы в стенах. К самой верхней площадке, откуда открывается панорама Валенсии, туристы поднимаются по винтовой лестнице. Башня заканчивается круглым каменным куполом, увенчанным флагом Испании.
С 1931 года ворота Куарт объявлены национальным памятником. С 1985 года они включены в список испанского культурного наследия.
А я, не зная этого ( а если бы и знала, то уж точно не потащилась бы на смотровую площадку с чемоданом
), дальше пошла параллельно стене и вышла к таковому памятнику.Оказалось, что это Estatua Valencia a Cervantes, о чем я и тогда смутно догадывалась по признакам сходства.
Мраморный постамент, на нём человек стоящий на книгах, с трудом поднимает вверх бронзовый бюст. Оказалось, что это идальго Дон Кихот Ламанчский, а бюст изображает Сервантеса. Автор - архитектор Мариано Бенлиуре, а его скульптура - памятник великому испанскому писателю Мигелю де Сервантесу (~1547-1616). Памятник был установлен на этом месте в 1931 году.
А вот дальше, в связи с путаницей башен и улиц, я немного поплутала по пути к нужному мне автовокзалу.
К этому времени я уже подустала то и дело доставать карту и планшет в поисках улицы, по которой я шла. Решила, что надо двигаться к любому мосту через бывшее русло Турии, так как автовокзал находится на противоположной стороне.
И я дошла до моста, перешла по нему, любуясь тем, как прекрасно обустроили зеленую зону на месте старого русла Турии валенсийцы. И тут от усталости, я перепутала направление, куда мне надо было двигаться.
Я отправилась направо по набережной и ее удивилась, что мужчина с чемоданом после моста повернул налево. Прошла пару кварталов и засомневалась в правильности выбора направления.
Знающие люди, услышав про отправление автобусов, показали мне правильный вектор движения и пришлось мне тащиться назад. Тут уж мне было совсем не до фото и никаких снимков на этом участке моей, уже вынужденной прогулки, я не делала.До автовокзала Еstacion de Autobuses я все же добралась с запасом времени, так что успела и электронный билет в кассе показать, который оказался действителен без всякого обмена, и нужную платформу найти и основательно перекусить захваченными с лайнера бутербродами и фруктами.
Эх, дорога - от приятной до Мадрида, до ночного переезда с афро-испанцем у плеча
Автобус оказался очень комфортабельным, с широкими панорамными окнами, кондиционером и первую половину пятичасового пути я блаженствовала, тем более, что виды за окном были очень красивые. Пыталась по карте Испании смотреть какие же регионы мы проезжаем, но трасса мне была неизвестна и я просто стала любоваться красивыми зелеными уголками, горами вдалеке , а поскольку скорость автобуса была немалой, то снимки пытаться делать было бессмысленно.
Остановились мы всего 1 раз, на какой-то заправке с небольшим кафе. Я как и все попила кофе, докупила водички, так как становилось уже заметно жарче и начались совершенно невыразительные пейзажи центральной Испании.
И вот уже Мадрид после пятичасовой дороги, где меня ждала 3-часовая пересадка на автобус до Лиссабона. Когда я выгрузилась с чемоданом и посмотрела на карте, где именно нахожусь, то мысль о прогулке в центр меня не вдохновила.
В Мадриде я была дважды по несколько дней, причем в комфортную погоду для прогулок - в марте и декабре. А тут в начале апреля даже вечером было жарковато.
Я просто вышла на улицу, немного прошлась, и не увидев ничего достойного для осмотра с чемоданом наперевес, решила не мучить себя перед дальней дорогой. Немного прошлась по ларечкам внутри автовокзального комплекса и неожиданно купила там точно такую же галабею, как когда-то купила у себя в Санкт-Петербурге.
- теперь хотя бы знаю, откуда они к нам в город попали.
Автобус на Мадрид несколько задерживался, был он ночным, совсем не дорогим, что радовало только по-началу. Когда наконец его подали и вся толпа с платформы ринулась именно к нему, я поняла, что надежды на раздольное в нем размещение как в предыдущем рейсе, не оправдаются - он был набит под завязку.
Но не это было главной печалью - рядом со мной на сиденье вольготно устроился огромного роста темнокожий парень.
И это бы ничего, даже в ночном переезде, но как только автобус тронулся, он сразу уснул и развалился не только на своем сиденье, но и на половине моего.
Какое-то время я терпела, потом все же пришлось его разбудить и указать на недозволительную расслабленность. Минут 15 было терпимо, потом все повторялось многократно и сопровождалось жутким храпом. И что делать прикажете? Я и в спокойной обстановке не могу спать ни автобусах, ни в самолетах, а при таком соседстве и вовсе не могла глаз сомкнуть. Так что как понимаете ночка 13 апреля у меня была еще та
Два дня в Лиссабоне.
День первый: от одной бессонной ночи до второй через набережную к мирадору.
Но все проходит, прошло и это. На полчаса раньше мы прибыли на автовокзал Лиссабона, от которого, как я знала, ходит прямой ночной автобус до центра. Остановку его пришлось поискать, но нашла ,хотя в 4.30 утра что-либо спросить было не у кого. Такси брать не хотелось, так как дорогу к отелю, мне казалось, что я все-таки знала - доехать до площади Коммерции, там немного пройти вперед и по перпендикулярной к реке улице идти вверх в сторону отеля. И тут я явно переоценила свои способности по ориентации в незнакомом городе, да еще при хромавшей подготовке к поездке.
Нужный мне автобус все же пришел и до площади Коммерции я на нем доехала, но и в 5 утра было еще темно. Пошла вперед по улице и увидела вроде бы знакомое по прогулкам с желтым человечком гугла здание. И тут усталость от ночного переезда взяла свое - мне надо было от него перейти площадь и пойти перпендикулярно, но в эту площадь вливалось далеко не 4 улицы, а гораздо больше, чем у нас на Пяти углах и я пошла по самой широкой.
Через какое-то время поняла,что не вижу ни одной опорной точки, нужных мне для ориентации на месте. Стало рассветать, пошел общественный транспорт, появились лиссабонцы на улицах, которые при взгляде в мою распечатку брони отеля посылали меня в разных направлениях.
И все эти пути-дороги были, выражаясь в соответствии с известной песней, "по долинам и по взгорьям"...И до того я по ним уходилась в это утро, что кабин сайз уже казался мне чемоданищем, набитым грудой камней.
Виды рассветного Лиссабона скорее раздражали, чем радовали мне хотелось только одного - лечь, вытянуть ноги, и провалиться в сон. Но тут меня на очень узкой улочке догнал...Не подумайте плохого - догнал меня желтый трамвай под известным всем стремящимся в этот город туристам номером 28
Это чуть ли не главная достопримечательность Лиссабона, особо притягательна для круизеров, которые чуть ли не поголовно хотят на нем проехаться по городу. И я бы в другом случае, наверное, захотела бы, но не в данной ситуации.Во-первых, я была не на остановке, а на узкой улочке практически без тротуара, с чемоданом и притупленным от бессонной ночи и бесплодных блужданий сознанием.
Пришлось вжаться, насколько это возможно, в стену близлежащего здания и переждать истошные звонки вагоновожатого, или как он там правильно именуется по-португальски Как тут не вспомнить, Николая Гумилева с его знаменитым трамваем - тут тоже искры летели и был он абсолютно пустым...Как и странно, голова с испугу немного прояснилась, и я перестала спрашивать встречных как мне найти отель, а стала сама более подробно разбираться по карте. Поняла, что я нахожусь совсем в другой стороне от него, чем планировалось, что в этом районе, где к счастью уже стало совсем светло, живет не самое продвинутое население столицы Португалии, на остатках сил я поднялась в очередную горку и когда спустилась с нее, узнала все же одну опорную точку, а вскоре нашла и свой отель.
Нужное азулежу было на месте, ресторанчик напротив я тоже опознала, а вот то, что дверь в отель будет столь неприметна на фоне двух рядом расположенных баров, стало для меня неожиданностью. И как оказалось, это были еще цветочки...Поискала название отеля в Лиссабоне в своих архивах, но почему-то не обнаружила. Нет его и на карте гугла, хотя я открыла именно букинг с их картой отелей. Но все равно его не стоит рекламировать, так что Бог с ним.
А ждало меня в нем следующее. Было около 8 часов утра, но я туда сообщила заранее о своем раннем прибытии и мне пообещали заселить в номер и в этот ранний час. К ресепшен надо было подняться по очень крутой лестнице, что мне пришлось сделать, к сожалению, без помощи портье, который просто стоял наверху и молча наблюдал за моими усилиями...
Оплату надо было произвести при заселении и я, не посмотрев номер, к которому надо было подняться по еще более крутой лестнице, просто расплатилась, взяла ключ и отправилась в номер. А там...
Это фото с зарешеченным окном почти под потолком говорит само за себя...
Чтобы открыть створку окна, надо было встать на цыпочки, стоя на кровати, которая занимала все пространство от стены до стены. Впритык в изголовье стояла тумбочка, в ногах кровати - стул, рядом с котором располагалась раковина. По другой стороне умещался только простенький шкаф. Это все, что с трудом вмещал этот крохотный номер. Я даже больше ничего не стала фотографировать. Думаю, что там было метров 6-7, удобства в коридоре, как говорится.
Правда и стоил он недорого - 27 евро в сутки, но и сейчас, посмотрев на букинге, увидела аналогичные цены на отели, расположенные поблизости. И тогда, в апреле 2017-го отель не был самым дешевым, но главное, что меня прельстило - его расположение, так как на следующий день я собиралась поехать осмотреть дворец Пена, а добираться туда надо было с вокзала Россиу, который расположен в 5 минутах ходьбы от этого отеля.
Единственное, что примирило меня с номером - чистота, а духоты еще не было в этот ранний час. Поэтому распаковав чемодан и открыв окно, я тут де провалилась в сон. Проснувшись, сделала себе чай - маленький чайничек был при себе, перекусила бутербродами и отправилась на первую прогулку. Это если не считать блужданий по долинам и по взгорьям в поисках отеля в рассветных сумерках.
Было около 12 часов и как только я вышла со своей улицы Norte на широкую R.da Misericordia я моментально узнала все, что проходила дома с желтым человечком гугла. Вот этот перекресток - улица между домами через 20 метров пересекается с моей Norte, а там через дом нужный отель.
Знаковое место церковь Святого Роха и площадь перед ней.
Красивый угловой дом, который я опознала бы и на рассвете, если бы пошла, как предполагалось, по проспекту Мизерекордия.
Сейчас мне предстояло спускаться, чему я очень порадовалась, а утром мне пришлось бы подниматься в гору с чемоданом, так что этих тягот я бы не избежала, правда очень сократила бы себе путь до отеля.
По пути вниз к реке я зашла в какую-то церковь, названия которой не помню, но на перекрестке около нее останавливался тот самый 28 трамвай, на сей раз переполненный.
А вот и нужная мне площадь, на которую, как я сейчас подсчитала, выходит аж 8 улиц. Причем та, по которой мне надо было пойти называется вовсе не Мизерекордия. Оказывается, что видно при большом увеличении карты, начинаясь от церкви Святого Роха, она после посещенной мною незнакомой церкви называется Alekrim... Этого впопыхах спешной подготовки к поездке я как-то не увидела, за что и поплатилась.
Помню, что рано утром в полутьме я перешла дорогу как раз к этому памятнику - Estátua do Duque da Terceira. Еще постояла около него, отдыхая, но вместо того, чтобы за его спиной пойти вверх по ул.Алекрим,
я направилась к этому желтому зданию, которое мне показалось знакомым по очертаниям. Там было метро, рядом шли трамваи и я уже поняла, что пошла не туда, и перейдя улицу углубилась в узкие улочки, ведущие вроде бы в нужном направлении. Но не учла, что они очень кривые и извилистые, и так обойдя круголя, как у нас говорят, я все же утром добрела до отеля.
А сейчас при свете дня все было понятно. Вот река Тахо, куда мне нужно выйти,
а перпендикулярно к ней за спиной памятника улица, по которой мне нужно было пойти утром. Так что разобралась,хоть и с опозданием.
А на сей раз, меня в самое сердце поразило вот это дерево.
Это в парке Jardin de Roque Cameiro
Для меня это дерево стало символом Лиссабона - такого же запутанного как эти ветви, такого же красивого и загадочного, но сухого, по крайней мере в это врем года. А сам город так и не тронул моего сердца - прекрасная архитектура, величественная река Тахо, а вот оказалось, что это все не мое. Причем, как напишу дальше, особых причин так уж не понравиться мне, было не так много. Но бывает - один город твой и и все в нем по душе, другой совсем не твой и неизвестно почему.
А пока больше всего порадовала река, и даже Христос с раскинутыми руками виден - если знать что это именно памятник Кришту Рей - Santuário Nacional de Cristo Rei, слева от моста 25 апреля.
Погуляла еще в окрестностях вокзала Росиу - и оказалось, что одна из очень крутых лестниц ведет прямо к церкви Святого Роха, неподалеку от которой находился мой отель. Немного поднялась по ней, но до конца решила не идти, так как возвращаться в отель было еще рано. Но виды зафиксировала.
Решила отправиться к расположенной рядом Praça dos Restauradores, откуда, как я знала, стартуют автобусы в аэропорт. Через день мне нужно было утром лететь в Порту и узнать заранее, откуда я должна стартовать было совсем не лишним. Площадь довольно красивая,
с прекрасным монументом - Monumento aos Restauradores
Правда, некоторые здания, как видно по последнему снимку, несколько обветшавшие, но в целом площадь мне понравилась. Остановку автобусов я нашла, место в памяти зафиксировала - можно было двигаться дальше.
И вот тут в полной мере сказалась моя плохая подготовленность. О Лиссабоне я читала в основном впечатления круизеров и то разрозненно, в отдаленные времена. Круиз выскочил как черт из бутылки, и времени на подготовку было совсем мало, да и оно в основном ушло на покупку билетов на самолеты и автобусы. Пришлось надеться на то, что смогу вспомнить из прочитанных отзывов. Смутно помнила, что есть такой подъемник Глория, а куда он поднимает этого я не знала совсем...
Увидела табличку Ascensor da Glória, поняла, что это он по желтому вагону с высокой задней частью. К вагону вилась довольно большая очередь, в конец которой я встала. Очередь не двигалась, вагон стоял уже заполненный, но не отправлялся. Я решила подойти спросить можно ли на Глорию купить билет в один конец, так как спускаться мне было не нужно.
И вот тут началось то, что мне категорически не понравилось в Лиссабоне. Подчеркиваю, именно в этом городе, поскольку в Порту все было совсем по другому. Обратившись к контролеру по-английски с вопросом - могу ли купить билет на Глорию в один конец, я услышала длинную фразу на португальской языке, произнесенную очень раздраженным тоном.
Я не поняла ни одного слова и уточнила свой вопрос снова на английском - результат тот же. Длинная фраза на португальском, смысл которой остался по-прежнему непонятен, но она явно свидетельствовала о том, чтобы я оставила этого человека в покое Расписания движения вагончиков я не увидела, зато из конца очереди услышала голоса двух мужчин, говоривших по-русски. Я подошла к ним и они сказали, что вагончик ходит раз в 20 минут, что билет можно купить только туда и обратно - мол другого варианта нет.
Но мне никак не нужно было спускаться вниз, так как судя по карте, мой отель находился в заветной близости от остановки Глории наверху. Мобильный у меня был без интернета, путеводителя у меня не было в этой поездке, на руках только распечатка карты вблизи отеля. И тогда я решила пойти пешком.
Уклон там сумасшедший, но это не ступени, а более-менее плавный пандус. Конечно, я потом пожалела - устала я уже на первых 30 метрах, но возвращаться не стала. За все время моего очень медленного подъема меня обогнал только один вагончик - тот самый, который стоял внизу, когда я подходила к контролеру.
А я дошла до промежуточной площадки и мне открылась такая красота.
Я поняла, что это смотровая площадка, названия которой я тогда еще не знала. Теперь знаю - это Miradouro de São Pedro de Alcântara. И это было лучшим местом после набережной в этот день.
Итак, я на двухуровневой смотровой площадке Miradouro de São Pedro de Alcântara.
Смотровая площадка Сан Педру де Алкантара была построена в 19 веке, своим названием обязана одноименному монастырю São Pedro de Alcântara. Строение 17-го века находится напротив.Терраса построена на стенах акведука, здесь должен был быть большой резервуар с водой. Стройка затянулась, а после место и вовсе превратилось в городскую свалку, до того момента как в 1830 году здесь разместили казармы Королевской полиции.
В 1835 году муниципалитет города вплотную решает заняться этой территорией: нижнюю площадку облагораживают по принципу французских садов, с пышными клумбами, бюстами древнегреческих богов. Не обошлось и без статуй знаменитых португальцев Vasco da Gama, Luís de Camões и Afonso de Albuquerque.
На заднем плане виден замок Святого Георгия.
А на этом панно из азулежу выложена карта восточной части города, где подписаны важные ориентиры. Можно потренироваться в знании Лиссабона и отыскать на горизонте обозначенные места ( несколько фото будут чуть ниже).
Пара снимков на нижнюю террасу и Байшу.
Фонтан в этот вечер почему-то не действовал.
А народу было довольно много - не всегда удавалось даже местечко найти на довольно многочисленных скамьях.
На этом фото не совсем понятно, чем занят человек с палками и привязанными к ним веревками в руках.
В Европе сейчас часто можно встретить такой способ "производства" огромных мыльных пузырей. Если приглядеться, то даже на этих некачественных снимках они видны в центре.
Пока народ отвлекся на пузыри, я опять подошла к азулежу с видами Лиссабона. Панно очень интересное, но рассматривать его приходилось частями, так как интересующихся было довольно много, и они периодически загораживали вид. Приходилось подходить несколько раз.
Эта большая двухуровневая смотровая площадка с клумбами, фонтаном, тенистыми деревьями, скамейками, кафе и прекрасными видами на замок Святого Георгия и Байшу очень меня порадовала. Хоть и суетно было на ней, но я хорошо отдохнула от насыщенного дня, понаблюдала за людьми, даже перекусила чем-то нехитрым, купленным в ларьке прямо здесь, да еще и с собой что-то прихватила,чтобы поужинать в отеле.
На прощание увидела вот такой памятник.
Скульптура босоногого мальчишки в обносках — это памятник разносчику газет. Каких-то 50 лет назад таких мальчишек бегающих по городу и продающих газеты можно было встретить на улицах Лиссабона. За спиной мальчика возвышается памятник Эдуарду Коэльо, основателю газеты «Diário de Notícias».
Ну а девушка в открытом платьице - это уже современность, от которой никуда не деться.
А я отправилась в сторону отеля. До церкви Святого Роха всего минута ходьбы даже моим неспешным шагом, но, к сожалению, она уже была закрыта. Оттуда 5 минут ходьбы до отеля, где меня уже не так как утром расстроила крутая лестница к ресепшен. Увидев за стойкой вместо хмурого утреннего мужчины, симпатичную молодую женщину, я даже загорелась надеждой договориться с ней о распечатке моего посадочного талона на рейс райанейром в Порту. Но не тут-то было - она меня огорошила известием, что у них здесь ... нет компьютера.
Так что надежда заполучить посадочный в этот день угасла, до вылета оставались еще сутки. Эта неопределенность тоже тревожила, но после отдыха в номере и вечернего чая я стал успокаиваться и сразу задремала, так как за последние 36 часов спала всего 2.
Но и в эту ночь мне не суждено было нормально выспаться. Причем опасность пришла оттуда, откуда я ее никак не ждала.
Относительно внутренних интерьеров можно встретить такое утверждение:
Совершенно не обязательно посещать залы дворца.
Интерьеры там довольно скучны, и немного разочаровывают, после такого яркого фасада. Но, это дело вкуса и решить вам.
Я не могла не пойти внутрь и ничуть об этом не пожалела. Красивый клуатр, говорят, остался еще от первоначального монастыря.
Очень хороши виды, открывающиеся из многочисленных галерей и окон дворца.
Прекрасны потолки во всех помещениях.
Так кто же жил в этом великолепном дворце-замке?
Фердинанд женился на Марии 11 в 1836 году и стал королем Португалии через год после рождения наследника. Вот портреты венценосной пары.
У них родилось 12 детей за 17 лет брака, во время родов последнего ребенка Мария 11 умирает, а Фердинанд 11 в 1853 году после смерти супруги был объявлен регентом до совершеннолетия сына (1855).
Строить замок Пена начали еще в 1840-е годы - сначала был заложен парк, затем приступили к строительству. По-видимому, королева Мария 11 в этом замке не жила, о нем самом некоторые сведения довольно противоречивы. Например, на сайте
https://discoverportugal.ru/chto-posmot ... orets-pena
звучит вопрос: Почему король не увидел дворец?
И тут же читаем парадоксальное утверждение о том, что в 1853-м году после смерти королевы он теряет королевский титул. Не долго горевал об утрате Фернанду II, от злых языков он укрывается в своей еще недостроенной летней резиденциивместе с любовницей швейцарской оперной певицей и актрисой, графиней Эдла.
Значит Фердинанду 11 его все же не только увидел, но и какое-то время успел пожить в нем с актрисой Элизой Хенслер , которой он только перед свадьбой в 1869 году пожаловал титул графини d’Edla. Вот как оба они выглядели.
Прошло еще 16 лет уже их совместной жизни в браке с графиней, когда Фердинанду 11 не стало.
Мечта построить экстравагантный дворец осуществилась в 1885-м году, спустя год после смерти Фернанду II. Он так и не увидел своё детище во всей красе. После его смерти все имущество, в том числе и дворец Пена отошли графине. Это возмутило общественность и, вдову вынудили продать дворец государству.
На другом сайте о дворце Пена сказано:
В 1889 году он стал собственностью государства: наследница продала его, уступая настоятельным просьбам нового короля Португалии Луиса I.
После этого члены королевской семьи часто бывали здесь, и замок Пена стал летней резиденцией последней королевы Португалии Амели Орлеанской. Здесь она жила с детьми и супругом королём Карлушем I.
А в 1908 году король Карлуш и старший сын Амели (внук Фердинанду II) погибли от рук террористов в самом центре португальской столицы. Через два года во время революции лишился престола и младший сын, король Мануэл II. Королевская семья оставила Португалию и свою любимую резиденцию – замок Пена в Синтре.
Итак,интерьеры замка.
Спальня королевы Амелии.
Интерьеры других помещений дворца.
Великолепная столовая замка Пена, где, как утверждается на одном из сайтов -
на медной аутентичной посуде – оригинальная дворцовая маркировка, а на столовых сервизных коллекциях фарфора – тиснения с гербом Фердинанду II. там же утверждается, что это Банкетный зал (Зал рыцарей).
Все фото до этого места взяты из интернета.
Далее идут мои снимки с планшета. Два бюста, которые я не смогла опознать.
Прекрасная люстра в стиле рококо.
Резная мебель.
А это больше всего понравившийся мне Зал послов с его маврами и красивой мебелью.
Кто именно изображен на данном портрете мне неизвестно.
И снова узорная вязь потолков замка Пена.
И еще один портрет последней королевы Португалии Амелии (1865-1951).
Комментариев нет:
Отправить комментарий