Часть 4. Начало в рубрике "Странствия" за 30 марта и 25 марта 2022 года, а также 15 апреля
Сейчас методом тыка нашла, что я могла поехать на автобусе 32, который проходит как около метро Ля Мюэт в Пасси, так и недалеко от этой церкви.
Я вообще очень любила во время всех своих поездок в Париж перемещаться там на автобусах. Правда, в последней моей поездке это чуть было не стоило мне опоздания в аэропорт.
Но это будет позже - в 2019 году, а в 2010-м, когда я была в Париже 6 дней, я очень лихо на них раскатывала. Особенно мне нравился маршрут автобуса 70.
Правда на сей раз мне-то нужно было на площадь Пигаль, где была конечная остановка Монмартробуса, но дойти по бульвару Мажанта, потом по бульварам Рошешуар и Клиши, для меня тогда труда не составило.
Я вообще очень любила во время всех своих поездок в Париж перемещаться там на автобусах. Правда, в последней моей поездке это чуть было не стоило мне опоздания в аэропорт.
Но это будет позже - в 2019 году, а в 2010-м, когда я была в Париже 6 дней, я очень лихо на них раскатывала. Особенно мне нравился маршрут автобуса 70.Правда на сей раз мне-то нужно было на площадь Пигаль, где была конечная остановка Монмартробуса, но дойти по бульвару Мажанта, потом по бульварам Рошешуар и Клиши, для меня тогда труда не составило.
Но сначала немного о красивой церкви, раз меня к ней привела дорога.
Церковь Святого Викентия де Поля (фр. Église Saint-Vincent-de-Paul) — католическая церковь в X округе Парижа. Строилась с 1824 по 1844 год; освящена в честь святого Викентия де Поля. Отличается богатым интерьером и необычным декором фасада в духе античной полихромии.
Оказывается, церковь построена на месте, где ранее находился монастырь святого Лазаря, в котором жил и трудился св. Викентий и располагался (с 1632 по 1793 год) центр основанного им общества лазаристов. Находясь на холме, самой высокой точке окрестностей, церковь должна была доминировать над ними и быть заметной издалека.
Надо сказать, что она и сейчас доминирует и подниматься к ней непросто - надо осилить три уровня, причем на каждом есть свой скверик. Я похоже, освоила только второй уровень.
Первоначальный план храма принадлежал Жану-Батисту Леперу, известному архитектору того времени. Первый камень в фундамент был заложен в 15 августа 1824 года в присутствии архиепископа Парижа. Строительство шло медленно, прерываясь, в том числе, из-за экономического кризиса и Июльской революции 1830 года[1].
В 1831 году Лепер передал ведение проекта своему зятю Жаку Гитторфу. К этому времени был возведён лишь фундамент церкви, поэтому Гитторф мог вносить существенные изменения в изначальный план, так что конечный результат можно считать одним из главных трудов его жизни[2]. В частности, вместо одной центральной колокольни он сделал две боковых и добавил лестницу перед храмом.
Освящение построенной церкви состоялось 25 октября 1844 года. В период Парижской коммуны здание пострадало (в него попало семь снарядов); впоследствии было реконструировано.
Очень понравилось на Википедии описание архитектурных особенностей.
Церковь святого Викентия де Поля построена в стиле позднего классицизма. Она имеет внушительные размеры (80 метров в длину и 27 в высоту) и представляет собой базиликальный храм, во многом вдохновлённый образцами античной архитектуры. Его симметричные колокольни и широкая, обрамлённая перилами лестница напоминают также итальянские церкви, в частности, римскую Тринита-деи-Монти[3]. Над портиком с двенадцатью колоннами в греческом стиле расположен треугольный фронтон со скульптурной группой «Апофеоз святого Викентия». По замыслу скульптора Шарля-Франсуа Нантёйля, статую святого окружают фигуры, символизирующие его деяния. Над ними расположены статуи четверых евангелистов, а в нишах обеих башен находятся статуи апостолов Петра и Павла
Это я все видела и смогла полюбоваться сквозь цветущую магнолию. Довольно долго сидела там на лавочке и проникалась аурой Парижа.
Тогда в этом сквере было чисто и красиво. А сейчас отзывах прочла нелестные их характеристики:
окрестности, лестница в 3 лестничных пролета и небольшие сады на 3 уровнях, полностью потрачены впустую: мусор от еды, которую никто не принимал на ступенях, сорняки по желанию и бездомные, спящие в садах.
Ничего такого я там в 2012 году не наблюдала, а сейчас на карте увидела, что совсем неподалеку находится Северный вокзал и все становится понятным.
И все же Париж есть Париж. Я после первых двух поездок так восторженно о нем рассказывала своим коллегам, что одна соблазнилась туда отправиться в начале 2000-х. А вернувшись стала меня укорять - там же сплошные клошары, по ее мнению, и что, мол, там делать
А я за все свои поездки видела их дважды - однажды около Центра Помпиду, действительно очень нелицеприятного, а во второй раз около метро в районе Эйфелевой башни, чистого и аккуратного, который пожелал мне Доброго утра.
Но вернемся к описанию храма, внутрь которого я даже не пыталась попасть. Начала себя ругать, что надо было все же подняться на третий уровень и войти в него, но сейчас на картах гугла прочла, что вход в него с другой стороны, и часто он бывает закрыт.
И все же подняться стоило, чтобы увидеть такую красоту.
Гитторф реализовал исповедуемый им принцип полихромии. Во время своего путешествия в Италию в 1822—1824 годах он пришёл к выводу, что древнегреческая архитектура и скульптура были не монохромными, как принято было считать, а полихромными.
И тут не все так просто с наследием талантливого архитектора.
Принцип полихромии Гитторф реализовал не только в интерьере, но и во внешнем оформлении храма. Часть фасада близ входа была украшена яркими картинами, изображавшими сцены сотворения мира и эпизоды из жизни Христа, авторства Пьера-Жюля Жолливе. Они были выполнены в новой для того времени технике: плитки из вулканической лавы покрывались особой водостойкой эмалью. Однако подобное новшество вызвало крайнее недовольство барона Османа, в то время префекта департамента Сена, и он распорядился снять картины. К счастью, они сохранились, и много лет спустя, в 2011 году, заняли прежнее место на фасаде.
Что тут не устроило знаменитого реформатора барона Османа мне лично непонятно. Но были действительно серьезные просчеты и у Гитторфа.
Обширные росписи нефа выполнены в технике энкаустики (в то время редко использовавшейся) по золотому фону. Особое внимание обращает на себя 90-метровый живописный фриз, опоясывающий неф между двумя уровнями колонн. Он был создан в 1853 году художником Ипполитом Фландреном, на нём изображены 235 святых, шествующих в сторону алтаря. В апсиде храма находится достроенная в 1869 году часовня Пресвятой Девы, роспись которой выполнил в 1885—1889 годах Вильям Бугро. Бронзовая скульптурная композиция «Голгофа» на главном алтаре создана знаменитым скульптором Франсуа Рюдом. Роспись свода апсиды, изображающая Христа на престоле, принадлежит Франсуа Эдуару Пико.
Но...
Интерьер, по замыслу архитектора, должен поражать воображение обилием золота и красок, однако его эффектность сильно снижается из-за чрезвычайно скудного освещения. В храме всего восемь небольших окон, к тому же витражи в них пропускают слишком мало света. По настоянию Гитторфа, желавшего добиться особо интенсивного цвета, они выполнялись в особой технике, при которой на стекло накладывались несколько слоёв эмали. Цвета, действительно, получились яркие и насыщенные, но в церкви царит постоянный полумрак.
Об этом же пишут в информации к картам гугла: "К моему удивлению, внутри было в основном темно".
Но в целом там отзывы позитивные:
Очень хорошее место для фото, интересная церковь и её архитектура. Есть места для отдыха, лавочки, мини скверы и главное здесь почти нет туристов, хотя это место буквально в 15 минутах пешком от Сакре Кёр.
Великолепная церковь с захватывающим дух интерьером. Великолепные панно, красивый потолок
Одна из самых впечатляющих церквей, которые я видел, величественная и роскошная.
И наконец: Это снято во многих фильмах, таких как « Раздражение и раскаяние» режиссера Изабель Доваль с Хосе Гарсиа. Думаю, что надо посмотреть.
А пока для заинтересовавшихся могу попробовать поставить ссылку на отклики к картам гугла - там очень много фото, но они, к сожалению, не копируются.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... !1b1?hl=ru
Очень жаль, что я всего этого не увидела, а спустилась вниз и сделала, судя по карте крюк, к бульвару Мажанта. А так бы от входа в церковь пошла бы по улице Дюнкерк и оказалась сразу на бульваре, откуда совсем недалеко остановки Монмартробуса.
Хотя сейчас не уверена, что я не шла именно по этой улице, а вот согласиться или опровергнуть не получится - у меня нет ни одного фото, но до сих пор помню свое испорченное настроение, когда оказалась на вожделенном для многих монмартрском бульваре.
Церковь Святого Викентия де Поля (фр. Église Saint-Vincent-de-Paul) — католическая церковь в X округе Парижа. Строилась с 1824 по 1844 год; освящена в честь святого Викентия де Поля. Отличается богатым интерьером и необычным декором фасада в духе античной полихромии.
Оказывается, церковь построена на месте, где ранее находился монастырь святого Лазаря, в котором жил и трудился св. Викентий и располагался (с 1632 по 1793 год) центр основанного им общества лазаристов. Находясь на холме, самой высокой точке окрестностей, церковь должна была доминировать над ними и быть заметной издалека.
Надо сказать, что она и сейчас доминирует и подниматься к ней непросто - надо осилить три уровня, причем на каждом есть свой скверик. Я похоже, освоила только второй уровень.
Первоначальный план храма принадлежал Жану-Батисту Леперу, известному архитектору того времени. Первый камень в фундамент был заложен в 15 августа 1824 года в присутствии архиепископа Парижа. Строительство шло медленно, прерываясь, в том числе, из-за экономического кризиса и Июльской революции 1830 года[1].
В 1831 году Лепер передал ведение проекта своему зятю Жаку Гитторфу. К этому времени был возведён лишь фундамент церкви, поэтому Гитторф мог вносить существенные изменения в изначальный план, так что конечный результат можно считать одним из главных трудов его жизни[2]. В частности, вместо одной центральной колокольни он сделал две боковых и добавил лестницу перед храмом.
Освящение построенной церкви состоялось 25 октября 1844 года. В период Парижской коммуны здание пострадало (в него попало семь снарядов); впоследствии было реконструировано.
Очень понравилось на Википедии описание архитектурных особенностей.
Церковь святого Викентия де Поля построена в стиле позднего классицизма. Она имеет внушительные размеры (80 метров в длину и 27 в высоту) и представляет собой базиликальный храм, во многом вдохновлённый образцами античной архитектуры. Его симметричные колокольни и широкая, обрамлённая перилами лестница напоминают также итальянские церкви, в частности, римскую Тринита-деи-Монти[3]. Над портиком с двенадцатью колоннами в греческом стиле расположен треугольный фронтон со скульптурной группой «Апофеоз святого Викентия». По замыслу скульптора Шарля-Франсуа Нантёйля, статую святого окружают фигуры, символизирующие его деяния. Над ними расположены статуи четверых евангелистов, а в нишах обеих башен находятся статуи апостолов Петра и Павла
Это я все видела и смогла полюбоваться сквозь цветущую магнолию. Довольно долго сидела там на лавочке и проникалась аурой Парижа.
Тогда в этом сквере было чисто и красиво. А сейчас отзывах прочла нелестные их характеристики:
окрестности, лестница в 3 лестничных пролета и небольшие сады на 3 уровнях, полностью потрачены впустую: мусор от еды, которую никто не принимал на ступенях, сорняки по желанию и бездомные, спящие в садах.
Ничего такого я там в 2012 году не наблюдала, а сейчас на карте увидела, что совсем неподалеку находится Северный вокзал и все становится понятным.
И все же Париж есть Париж. Я после первых двух поездок так восторженно о нем рассказывала своим коллегам, что одна соблазнилась туда отправиться в начале 2000-х. А вернувшись стала меня укорять - там же сплошные клошары, по ее мнению, и что, мол, там делать
А я за все свои поездки видела их дважды - однажды около Центра Помпиду, действительно очень нелицеприятного, а во второй раз около метро в районе Эйфелевой башни, чистого и аккуратного, который пожелал мне Доброго утра.
Но вернемся к описанию храма, внутрь которого я даже не пыталась попасть. Начала себя ругать, что надо было все же подняться на третий уровень и войти в него, но сейчас на картах гугла прочла, что вход в него с другой стороны, и часто он бывает закрыт.
И все же подняться стоило, чтобы увидеть такую красоту.
Гитторф реализовал исповедуемый им принцип полихромии. Во время своего путешествия в Италию в 1822—1824 годах он пришёл к выводу, что древнегреческая архитектура и скульптура были не монохромными, как принято было считать, а полихромными.
И тут не все так просто с наследием талантливого архитектора.
Принцип полихромии Гитторф реализовал не только в интерьере, но и во внешнем оформлении храма. Часть фасада близ входа была украшена яркими картинами, изображавшими сцены сотворения мира и эпизоды из жизни Христа, авторства Пьера-Жюля Жолливе. Они были выполнены в новой для того времени технике: плитки из вулканической лавы покрывались особой водостойкой эмалью. Однако подобное новшество вызвало крайнее недовольство барона Османа, в то время префекта департамента Сена, и он распорядился снять картины. К счастью, они сохранились, и много лет спустя, в 2011 году, заняли прежнее место на фасаде.
Что тут не устроило знаменитого реформатора барона Османа мне лично непонятно. Но были действительно серьезные просчеты и у Гитторфа.
Обширные росписи нефа выполнены в технике энкаустики (в то время редко использовавшейся) по золотому фону. Особое внимание обращает на себя 90-метровый живописный фриз, опоясывающий неф между двумя уровнями колонн. Он был создан в 1853 году художником Ипполитом Фландреном, на нём изображены 235 святых, шествующих в сторону алтаря. В апсиде храма находится достроенная в 1869 году часовня Пресвятой Девы, роспись которой выполнил в 1885—1889 годах Вильям Бугро. Бронзовая скульптурная композиция «Голгофа» на главном алтаре создана знаменитым скульптором Франсуа Рюдом. Роспись свода апсиды, изображающая Христа на престоле, принадлежит Франсуа Эдуару Пико.
Но...
Интерьер, по замыслу архитектора, должен поражать воображение обилием золота и красок, однако его эффектность сильно снижается из-за чрезвычайно скудного освещения. В храме всего восемь небольших окон, к тому же витражи в них пропускают слишком мало света. По настоянию Гитторфа, желавшего добиться особо интенсивного цвета, они выполнялись в особой технике, при которой на стекло накладывались несколько слоёв эмали. Цвета, действительно, получились яркие и насыщенные, но в церкви царит постоянный полумрак.
Об этом же пишут в информации к картам гугла: "К моему удивлению, внутри было в основном темно".
Но в целом там отзывы позитивные:
Очень хорошее место для фото, интересная церковь и её архитектура. Есть места для отдыха, лавочки, мини скверы и главное здесь почти нет туристов, хотя это место буквально в 15 минутах пешком от Сакре Кёр.
Великолепная церковь с захватывающим дух интерьером. Великолепные панно, красивый потолок
Одна из самых впечатляющих церквей, которые я видел, величественная и роскошная.
И наконец: Это снято во многих фильмах, таких как « Раздражение и раскаяние» режиссера Изабель Доваль с Хосе Гарсиа. Думаю, что надо посмотреть.
А пока для заинтересовавшихся могу попробовать поставить ссылку на отклики к картам гугла - там очень много фото, но они, к сожалению, не копируются.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... !1b1?hl=ru
Очень жаль, что я всего этого не увидела, а спустилась вниз и сделала, судя по карте крюк, к бульвару Мажанта. А так бы от входа в церковь пошла бы по улице Дюнкерк и оказалась сразу на бульваре, откуда совсем недалеко остановки Монмартробуса.
Хотя сейчас не уверена, что я не шла именно по этой улице, а вот согласиться или опровергнуть не получится - у меня нет ни одного фото, но до сих пор помню свое испорченное настроение, когда оказалась на вожделенном для многих монмартрском бульваре.
Дело в том, что к Монмартру у меня сложное отношение после моих первых прогулок там.
В 2003 году нас повел туда замечательный гид Игорь Воеводин и очень интересно все нам рассказывал, но группа была возрастная, а он понесся туда буквально бегом по улице Лепик, и слушали мы его замечательный рассказ, не успевая отдышаться. Зато на Сакр-Кер он дал нам достаточно времени, и я вышла оттуда даже чуть раньше назначенного времени. И он вдруг мне пожаловался: "Что-то ваша группа не спрашивает у меня про поиски своих парижских родственников из эмигрантов?" Тут я не преминула вставить о своем поиске родственницы эмигрантской поры, но с сожалением была вынуждена отказалась от его предложения сразу после экскурсии отправиться с ним в Консьержери и начать поиск оттуда...
До сих пор сильно жалею, что не воспользовалась его предложением, а в последствии встречи с этим интересным человеком, к сожалению, не случилось.
Второе посещение также было с хорошим гидом зимой через несколько лет, есть и фото на разных улицах знаменитого холма, но этому предшествовало мало приятное впечатление.
В том автобусном туре нас поселили в плохеньком отеле вблизи метро Шапель и во второй день встречу с гидом назначили часов на 11 утра как раз на Пигаль и получилось ни два- ни полтора - если ехать в самый центр, можешь не успеть вернуться к 11.
В 9 утра был скромный французский завтрак в отеле - круасан, джем, кофе, и я решила до назначенного времени встречи погулять по бульварам Монмартра. Сначала пошла к метро Сталинград, где ничего особенно интересного не увидела.
Потом медленным шагом направилась в сторону встречи с гидом. И тут все понимают, что ранним зимним утром 26 декабря - накануне было католическое Рождество в Париже, которое мы предыдущей ночью хорошо отметили в ночной поездке на нашем автобусе по городу и распитием шампанского , я неожиданно для себя увидела сплошные витрины закрытых еще в это время секс-шопов. Ничего удивтельного в этом не было, просто не выспавшись накануне, я забыла, о том, каким видом магазинчиков насыщены сие места.
Я просто перестала смотреть по сторонам, а ближе к Рошешуар народу стало побольше, но на тротуаре и передо мной замаячила высоченная фигура непонятно кого... Это была нижняя часть тела чернокожего человека на огромных каблуках, в короткой юбке, с вырезом на спине до известной ложбинки. Походка была такой изломанной, что вызывала нездоровые подозрения, но главное, мне никак было не обогнать его...
Впечатление оказалось нелицеприятным, но все же мне удалось минут через 5-7 от него избавиться, но тут перед моим взором предстала еще одна малоприятная картина: заваленный чуть ли не на метр мусором вход на фуникулер Монмарта, да еще и с огромной надписью, что он не работает.
Настроение понижалось, гид все не приходила. На наши звонки она откликнулась не сразу. Вобщем, промаялись мы около часа в ее ожидании, правда, посидели в кафе с коллегами по этому туру.
А вот дальше гид вела нас каким-то более приемлемыми по подъему и спуску улочкам Монмартра, экскурсия была очень интересной - и о Кокто, и о Далиде она рассказала
ну и, конечно, о художниках.
Был у меня и третий заход на Монмартр, когда я побывала в крипте Сакр-Кер, так что это был мой 4-й туда приезд, поэтому я и выбрала такой необычный его осмотр на рейсовом автобусе.
Итак, я вышла на бульвар Маргерит де Рошешуар, как написано на картах гугла, а там... По средней части шла такая плотная толпа, что я подумала - либо что-то случилось, либо какой-то праздник. Большинство были молодые люди разных национальностей, которые пели, кричали, некоторые вопили и было их так много, что приходилось протискиваться, как в час пик в метро. Кто помнит - такие толпы шли поле демонстраций в дни советских праздников.
Представьте, что в этом месте, где так пустынно в этом кадре
https://www.google.com/maps/@48.8823396 ... 8192?hl=ru
тогда яблоку негде было упасть, а все скамейки, на которых я мечтала отдохнуть, были прочно заняты. Встретив сочувственный взгляд пожилой женщины, я отправилась искать остановку Монмартробуса.
И нашла ее.
Если же доедем до станции «Пигаль», то можем пересесть тут на «Монмартробус» – небольшой автобус на электрической тяге, предварительно купив за 2 евро билеты еще в метро или же у водителя. Мини-автобус с 7.30 до часу ночи поднимается на холм, минут за 20 объезжает все достопримечательности Монмартра с остановками и возвращает туристов к исходной точке. Естественно, никакого гида нам тут не предложат.
Есть и другая информация из интернета о конечной остановке этого автобуса:
Вернее это даже не автобус, а "полуавтобус", намеренно укороченный, чтобы вписаться в узкие повороты улиц Монмартра. Начальная остановка располагается у станции метро Jules Joffrin.
https://vampismo.livejournal.com/47149.html
Но этом сайте представлены все фото по маршруту Монмартробуса, но они не копируются. Защиту авторского права приветствую, но тем, кто хочет увидеть то, что видела я и автор блога из интернета, придется просмотреть все по вышеприведенной ссылке.
А вот эту информацию я нашла только сейчас, а тогда просто знала, что есть такой автобус и на нем можно проехаться по всему холму. Про то, что это займет так мало времени я не подозревала. Тем более, не видела вот этой рекомендации с сайта
https://gklimt.ru/rossijskie-i-sovetski ... ina-2.html
Словом, это вариант для ленивых и не слишком любопытных, и я вам его настоятельно не рекомендую, потому что сидя в автобусе вы никогда не почувствуете всю прелесть Монмартра: вековую мостовую под вашими подошвами, штукатурку старых стен под ладонями, смешанный аромат кофе, вина, красок живописцев и вечно свежую нотку неуловимой, сиюминутной свободы.
Но в моем случае это была не лень, а усталость, насыщенность впечатлениями и прочие личные обстоятельства.
Итак, Монмартр.
В 2003 году нас повел туда замечательный гид Игорь Воеводин и очень интересно все нам рассказывал, но группа была возрастная, а он понесся туда буквально бегом по улице Лепик, и слушали мы его замечательный рассказ, не успевая отдышаться. Зато на Сакр-Кер он дал нам достаточно времени, и я вышла оттуда даже чуть раньше назначенного времени. И он вдруг мне пожаловался: "Что-то ваша группа не спрашивает у меня про поиски своих парижских родственников из эмигрантов?" Тут я не преминула вставить о своем поиске родственницы эмигрантской поры, но с сожалением была вынуждена отказалась от его предложения сразу после экскурсии отправиться с ним в Консьержери и начать поиск оттуда...
До сих пор сильно жалею, что не воспользовалась его предложением, а в последствии встречи с этим интересным человеком, к сожалению, не случилось.
Второе посещение также было с хорошим гидом зимой через несколько лет, есть и фото на разных улицах знаменитого холма, но этому предшествовало мало приятное впечатление.
В том автобусном туре нас поселили в плохеньком отеле вблизи метро Шапель и во второй день встречу с гидом назначили часов на 11 утра как раз на Пигаль и получилось ни два- ни полтора - если ехать в самый центр, можешь не успеть вернуться к 11.
В 9 утра был скромный французский завтрак в отеле - круасан, джем, кофе, и я решила до назначенного времени встречи погулять по бульварам Монмартра. Сначала пошла к метро Сталинград, где ничего особенно интересного не увидела.
Потом медленным шагом направилась в сторону встречи с гидом. И тут все понимают, что ранним зимним утром 26 декабря - накануне было католическое Рождество в Париже, которое мы предыдущей ночью хорошо отметили в ночной поездке на нашем автобусе по городу и распитием шампанского , я неожиданно для себя увидела сплошные витрины закрытых еще в это время секс-шопов. Ничего удивтельного в этом не было, просто не выспавшись накануне, я забыла, о том, каким видом магазинчиков насыщены сие места.
Я просто перестала смотреть по сторонам, а ближе к Рошешуар народу стало побольше, но на тротуаре и передо мной замаячила высоченная фигура непонятно кого... Это была нижняя часть тела чернокожего человека на огромных каблуках, в короткой юбке, с вырезом на спине до известной ложбинки. Походка была такой изломанной, что вызывала нездоровые подозрения, но главное, мне никак было не обогнать его...
Впечатление оказалось нелицеприятным, но все же мне удалось минут через 5-7 от него избавиться, но тут перед моим взором предстала еще одна малоприятная картина: заваленный чуть ли не на метр мусором вход на фуникулер Монмарта, да еще и с огромной надписью, что он не работает.
Настроение понижалось, гид все не приходила. На наши звонки она откликнулась не сразу. Вобщем, промаялись мы около часа в ее ожидании, правда, посидели в кафе с коллегами по этому туру.
А вот дальше гид вела нас каким-то более приемлемыми по подъему и спуску улочкам Монмартра, экскурсия была очень интересной - и о Кокто, и о Далиде она рассказала
ну и, конечно, о художниках.
Был у меня и третий заход на Монмартр, когда я побывала в крипте Сакр-Кер, так что это был мой 4-й туда приезд, поэтому я и выбрала такой необычный его осмотр на рейсовом автобусе.
Итак, я вышла на бульвар Маргерит де Рошешуар, как написано на картах гугла, а там... По средней части шла такая плотная толпа, что я подумала - либо что-то случилось, либо какой-то праздник. Большинство были молодые люди разных национальностей, которые пели, кричали, некоторые вопили и было их так много, что приходилось протискиваться, как в час пик в метро. Кто помнит - такие толпы шли поле демонстраций в дни советских праздников.
Представьте, что в этом месте, где так пустынно в этом кадре
https://www.google.com/maps/@48.8823396 ... 8192?hl=ru
тогда яблоку негде было упасть, а все скамейки, на которых я мечтала отдохнуть, были прочно заняты. Встретив сочувственный взгляд пожилой женщины, я отправилась искать остановку Монмартробуса.
И нашла ее.
Если же доедем до станции «Пигаль», то можем пересесть тут на «Монмартробус» – небольшой автобус на электрической тяге, предварительно купив за 2 евро билеты еще в метро или же у водителя. Мини-автобус с 7.30 до часу ночи поднимается на холм, минут за 20 объезжает все достопримечательности Монмартра с остановками и возвращает туристов к исходной точке. Естественно, никакого гида нам тут не предложат.
Есть и другая информация из интернета о конечной остановке этого автобуса:
Вернее это даже не автобус, а "полуавтобус", намеренно укороченный, чтобы вписаться в узкие повороты улиц Монмартра. Начальная остановка располагается у станции метро Jules Joffrin.
https://vampismo.livejournal.com/47149.html
Но этом сайте представлены все фото по маршруту Монмартробуса, но они не копируются. Защиту авторского права приветствую, но тем, кто хочет увидеть то, что видела я и автор блога из интернета, придется просмотреть все по вышеприведенной ссылке.
А вот эту информацию я нашла только сейчас, а тогда просто знала, что есть такой автобус и на нем можно проехаться по всему холму. Про то, что это займет так мало времени я не подозревала. Тем более, не видела вот этой рекомендации с сайта
https://gklimt.ru/rossijskie-i-sovetski ... ina-2.html
Словом, это вариант для ленивых и не слишком любопытных, и я вам его настоятельно не рекомендую, потому что сидя в автобусе вы никогда не почувствуете всю прелесть Монмартра: вековую мостовую под вашими подошвами, штукатурку старых стен под ладонями, смешанный аромат кофе, вина, красок живописцев и вечно свежую нотку неуловимой, сиюминутной свободы.
Но в моем случае это была не лень, а усталость, насыщенность впечатлениями и прочие личные обстоятельства.
Итак, Монмартр.
Но монмартробус уже спешил спускаться с холма.
Точную карту его маршрута не нашла. Поставлю хотя бы этот кусочек.
Вот уже и Сакр-Кер промелькнул. И хотя бы немного о нем.
Базилика Святого Сердца построена на честном слове двух глубоко верующих парижан – Александра Лежанти и Юбера де Флери. После окончания франко-прусской войны 1871 года и разгрома Парижской коммуны они поклялись возвести храм во искупление грехов своих соотечественников. Инициативу поддержал архиепископ Парижа кардинал Жозеф-Ипполит Гибер и определил место храму – на самой вершине Монмартра, там, где принял смерть святой Дионисий. Деньги на строительство собирали по подписке. Строительство продолжалось четыре десятилетия и официально закончилось только в 1914-м, в год новой войны – Первой мировой (а окончательно завершилось лишь в 1923-м).
Несколько раз бывала внутри храма, с его величественной мозаикой , и однажды спускалась в его крипту, где оказалась одна и без экскурсии. Сложное осталось от это впечатление. А вот то, что можно подняться наверх на смотровую площадку прочла только сейчас.
Тем временем, автобус прибыл на конечную, откуда храмом можно было полюбоваться внизу вверх.
Точную карту его маршрута не нашла. Поставлю хотя бы этот кусочек.
Вот уже и Сакр-Кер промелькнул. И хотя бы немного о нем.
Базилика Святого Сердца построена на честном слове двух глубоко верующих парижан – Александра Лежанти и Юбера де Флери. После окончания франко-прусской войны 1871 года и разгрома Парижской коммуны они поклялись возвести храм во искупление грехов своих соотечественников. Инициативу поддержал архиепископ Парижа кардинал Жозеф-Ипполит Гибер и определил место храму – на самой вершине Монмартра, там, где принял смерть святой Дионисий. Деньги на строительство собирали по подписке. Строительство продолжалось четыре десятилетия и официально закончилось только в 1914-м, в год новой войны – Первой мировой (а окончательно завершилось лишь в 1923-м).
Несколько раз бывала внутри храма, с его величественной мозаикой , и однажды спускалась в его крипту, где оказалась одна и без экскурсии. Сложное осталось от это впечатление. А вот то, что можно подняться наверх на смотровую площадку прочла только сейчас.
Тем временем, автобус прибыл на конечную, откуда храмом можно было полюбоваться внизу вверх.
Ножки сказали мне спасибо, и сама я отдохнула за время автобусной прогулки по Монмартру, так что с удовольствием направилась уже пешком в сторону отеля, который находился не так далеко от этого места.
Сейчас, следуя по бульвару Клиши с помощью желтого человечка, я нашла кафе, в котором очень вкусно поужинала, а рядом супермаркет, в котором закупила продукты на утренний перекус в отеле и на завтрашнюю дорогу в Венецию.
Жаль, я не умею копировать картинки с карт гугла, в этом месте тоже очень парижская атмосфера и как в тот день, на картинке в гугле совсем немного людей. Это не так далеко от метро Пигаль, где было не протолкнуться, а тут просторно, чисто и красиво. Глаз отдыхал и радовался. Как и сейчас, когда иду с желтым человечком.
Бульвар Клиши мне еще знаком и по моему короткому визиту в мае 2019 года, когда я несколько раз проезжала по нему на автобусе 30 и несколько раз побывала на площади Клиши.
А в этот раз прошла пешком от метро Пигаль до своего отеля по этому маршруту, после площади Клиши 3-я по счету улица как раз рю Батиньоль, где под одноименным названием и находился мой отель. Гугл показывает 1,2 км и всего 15 минут ходу. Я, конечно, шла подольше, заходила еще в какие-то магазинчики и пришла в отель в районе 20 часов.
Небольшое беспокойство все же было - нас в наше отсутствие должны были переселить в более приемлемый номер. И хотя на ресепшен сидел уже другой портье, он очень доброжелательно мне рассказал, что все сделано, наши вещи ждут в новом номере.
И действительно, все уже было на месте - наши чемоданы у стены, в номере царили чистота и порядок, только кровати были сдвинуты вместе. Я попросила из раздвинуть, что и было тут же сделано, пока я осматривала тоже довольно приличную ванную комнату.
Вот наш номер на эту ночь ( правда фото сделано до перестановки).
Умилила аккуратно сложенная ночная рубашка на подушке моей соседки - она забыла ее убрать в чемодан и видимо оставила в старом номере под подушкой, ее перенесли и разместили как на фото.
Хотя я должна заметить, что отнюдь не захотела бы, чтобы с моими личными вещами кто-то так поступил. Но в принципе они все сделали правильно - раз она забыла, не оставлять же этот предмет в старом номере, который потом убрали и поселили новых постояльцев.
Но самой соседки в номере не оказалось. Я успела уже принять душ и отдохнуть, когда она вернулась, кажется около 22 часов и сказав, что очень устала и хочет спать, почти моментально уснула.
Такой вот оказался со мной рядом в этой поездке человек. Первый раз в Париже, впечатлений ведь должно быть море, но она только коротко сказала, что ей все понравилось. До сих пор для меня загадка, где именно она провела весь день. Общими у нас были только посещение с утра парка Монсо и Елисейских полей.
Сейчас нашла на карте этот отель, который теперь именуется Excelsior Batignolles. Сильно же его перестроили за 10 лет. Я узнала только ресепшен, винтовую лестницу, вид во дворик и на крыши. Но теперь он уже позиционируется, как 4 звезды, но стоимость не такая уж высокая - 5500 рублей в сутки за приличный номер. Тогда мы платили по 80 евро каждая за 2 ночи.
Нашла подтверждение своему предположению на сайте в отзывах: "Очень рада что этот отель наконец-то модернизировали. Персонал очень внимательный, комнаты чистые". Но есть и критика персонала. И до сих пор имеет место быть неизменное малоприятное обстоятельство, но о нем я расскажу позже по ходу повествования.
Как жаль, что в Париж я сейчас не ездок.
Очень уж этот отель хорошо расположен, что доказала и моя утренняя прогулка на следующий день.
Сейчас, следуя по бульвару Клиши с помощью желтого человечка, я нашла кафе, в котором очень вкусно поужинала, а рядом супермаркет, в котором закупила продукты на утренний перекус в отеле и на завтрашнюю дорогу в Венецию.
Жаль, я не умею копировать картинки с карт гугла, в этом месте тоже очень парижская атмосфера и как в тот день, на картинке в гугле совсем немного людей. Это не так далеко от метро Пигаль, где было не протолкнуться, а тут просторно, чисто и красиво. Глаз отдыхал и радовался. Как и сейчас, когда иду с желтым человечком.
Бульвар Клиши мне еще знаком и по моему короткому визиту в мае 2019 года, когда я несколько раз проезжала по нему на автобусе 30 и несколько раз побывала на площади Клиши.
А в этот раз прошла пешком от метро Пигаль до своего отеля по этому маршруту, после площади Клиши 3-я по счету улица как раз рю Батиньоль, где под одноименным названием и находился мой отель. Гугл показывает 1,2 км и всего 15 минут ходу. Я, конечно, шла подольше, заходила еще в какие-то магазинчики и пришла в отель в районе 20 часов.
Небольшое беспокойство все же было - нас в наше отсутствие должны были переселить в более приемлемый номер. И хотя на ресепшен сидел уже другой портье, он очень доброжелательно мне рассказал, что все сделано, наши вещи ждут в новом номере.
И действительно, все уже было на месте - наши чемоданы у стены, в номере царили чистота и порядок, только кровати были сдвинуты вместе. Я попросила из раздвинуть, что и было тут же сделано, пока я осматривала тоже довольно приличную ванную комнату.
Вот наш номер на эту ночь ( правда фото сделано до перестановки).
Умилила аккуратно сложенная ночная рубашка на подушке моей соседки - она забыла ее убрать в чемодан и видимо оставила в старом номере под подушкой, ее перенесли и разместили как на фото.
Хотя я должна заметить, что отнюдь не захотела бы, чтобы с моими личными вещами кто-то так поступил. Но в принципе они все сделали правильно - раз она забыла, не оставлять же этот предмет в старом номере, который потом убрали и поселили новых постояльцев.
Но самой соседки в номере не оказалось. Я успела уже принять душ и отдохнуть, когда она вернулась, кажется около 22 часов и сказав, что очень устала и хочет спать, почти моментально уснула.
Такой вот оказался со мной рядом в этой поездке человек. Первый раз в Париже, впечатлений ведь должно быть море, но она только коротко сказала, что ей все понравилось. До сих пор для меня загадка, где именно она провела весь день.
Общими у нас были только посещение с утра парка Монсо и Елисейских полей.Сейчас нашла на карте этот отель, который теперь именуется Excelsior Batignolles. Сильно же его перестроили за 10 лет. Я узнала только ресепшен, винтовую лестницу, вид во дворик и на крыши. Но теперь он уже позиционируется, как 4 звезды, но стоимость не такая уж высокая - 5500 рублей в сутки за приличный номер. Тогда мы платили по 80 евро каждая за 2 ночи.
Нашла подтверждение своему предположению на сайте в отзывах: "Очень рада что этот отель наконец-то модернизировали. Персонал очень внимательный, комнаты чистые". Но есть и критика персонала. И до сих пор имеет место быть неизменное малоприятное обстоятельство, но о нем я расскажу позже по ходу повествования.
Как жаль, что в Париж я сейчас не ездок.
Очень уж этот отель хорошо расположен, что доказала и моя утренняя прогулка на следующий день.
ХХХ
Стала прокладывать маршрут от указанного отеля к памятнику Дюма и вдруг... на карте выскочил отель Батиньоль. Оказалось, что в 250 метрах он находится от того, который я за него приняла и здесь описала. Так что ошибочка вышла
Тот в котором мы останавливались
https://www.booking.com/hotel/fr/des-ba ... &#tab-main
Он три звезды на букинге, а отзывы даже получше, чем о предыдущем. И его действительно отремонтировали по полной программе.
Тот в котором мы останавливались
https://www.booking.com/hotel/fr/des-ba ... &#tab-main
Он три звезды на букинге, а отзывы даже получше, чем о предыдущем. И его действительно отремонтировали по полной программе.
Итак, наше второе парижское утро в марте 2012 года было немного сумрачным. Вылет в Венецию у нас был по второй половине дня и вполне было время погулять по утреннему городу. Но моя спутница категорически отказалась куда либо отправиться, удивив меня даже больше, чем накануне вечером, когда не захотела рассказать, где она гуляла.
И я позавтракав тем, что купила накануне вечером, отправилась в сторону площади Согласия.
А первый вид в то утро был таким:
это угол рю де Батиньоль и бульвара Батиньоль. Прекрасно смотрится Сакр Кер на холме
Проложила по карте гугла маршрут при написании этого отзыва, и он повел меня до первого большого объекта именно тем путем, как я шла. И первым большим объектом оказался вокзал Сан Лазар, который я сразу опознала на своих фото, хотя тогда увидела его впервые.
Это в 2016 году я поеду с него по следам Клода Моне в Живерни, что потом опишу здесь в своем отчете "В Париж... пасти кошку". А пока я прохожу мимо него, не заходя внутрь.
А следующий снимок ставит меня сейчас в тупик. Это снова храм, но какой именно? По гугловскому маршруту я не вижу рядом никаких церквей, но он точно был у меня на пути. Видимо тогда я ушла куда-то в сторону и сраженная его красотой, зашла и внутрь.
И я позавтракав тем, что купила накануне вечером, отправилась в сторону площади Согласия.
А первый вид в то утро был таким:
это угол рю де Батиньоль и бульвара Батиньоль. Прекрасно смотрится Сакр Кер на холме
Проложила по карте гугла маршрут при написании этого отзыва, и он повел меня до первого большого объекта именно тем путем, как я шла. И первым большим объектом оказался вокзал Сан Лазар, который я сразу опознала на своих фото, хотя тогда увидела его впервые.
Это в 2016 году я поеду с него по следам Клода Моне в Живерни, что потом опишу здесь в своем отчете "В Париж... пасти кошку". А пока я прохожу мимо него, не заходя внутрь.
А следующий снимок ставит меня сейчас в тупик. Это снова храм, но какой именно? По гугловскому маршруту я не вижу рядом никаких церквей, но он точно был у меня на пути. Видимо тогда я ушла куда-то в сторону и сраженная его красотой, зашла и внутрь.
На сей раз я довольно быстро узнала, какую имено церковь фотографировала в то утро - это Сент-Огюстен.
Церковь Блаженного Августина (фр. Église Saint-Augustin), известна под сокращённым именем Сент-Огюстен — католическая церковь в VIII округе Парижа. Церковь занимает квартал между бульваром Мальзерб (Boulevard Malesherbes), авеню Сезар-Кэр (Avenue César-Caire), улицей Бьенфезанс (Rue de la Bienfaisance) и улицей Лаборд (Rue de Laborde). Площадь треугольной формы перед главном фасадом церкви названа в её честь — площадь Сент-Огюстен (Place Saint-Augustin).
Возведение церкви было поручено Виктору Бальтару, архитектору Ле-Аль.
Строительство храма было начато в 1860 году и закончено 11 годами позднее. Главной проблемой, стоявшей перед строителями, была необходимость вписать церковь в V-образное пространство между улицами. Задача была решена с помощью новой для того времени технологии — церковь была собрана из металлических ферм и обложена камнем. Церковь Блаженного Августина имеет в длину более 100 метров, высота купола около 80 метров; она стала первым сооружением с металлическим каркасом таких размеров. Из-за наличия металлических ферм в конструктивной основе в Сент-Огюстен отсутствуют привычные контрфорсы.
Обхожу ее справа, вдаль уходит типично парижская улочка со сквериком
Подхожу к главному фасаду, о котором в Википедии сказано:
Главный фасад церкви украшен тремя арочными проходами в нижней части с символами евангелистов над ними и гигантской розой в верхней части. Между ней и аркадой — галерея скульптур 12 апостолов
Робко вхожу внутрь, а там довольно темно, как во многих парижских храмах.
В плане церковь не прямоугольна — алтарная часть шире фасада. Такая форма также была продиктована необходимостью вписать церковь в пространство расходящихся улиц, в то же время, благодаря такой форме, при движении внутри церкви от входа к алтарю, боковые капеллы становятся всё более обширными. Купол церкви расписан известным художником А. В. Бугро.
Это же отмечают и другие туристы, посетившие Сент-Огюстен:
Внутри темнота с огромным пространством дает ощущение византийских церквей, хотя ее убранство очень типично для католического стиля XIX-XX веков.
Красивая церковь, но внутри ее надо отреставрировать. Стены черные, а в церкви темно или очень темно. Внешний вид великолепный, в достойных пропорциях. Место покоя и медитации.
Выхожу и двигаюсь по бульвару Малешерб, постоянно оглядываясь на храм
Церковь Блаженного Августина (фр. Église Saint-Augustin), известна под сокращённым именем Сент-Огюстен — католическая церковь в VIII округе Парижа. Церковь занимает квартал между бульваром Мальзерб (Boulevard Malesherbes), авеню Сезар-Кэр (Avenue César-Caire), улицей Бьенфезанс (Rue de la Bienfaisance) и улицей Лаборд (Rue de Laborde). Площадь треугольной формы перед главном фасадом церкви названа в её честь — площадь Сент-Огюстен (Place Saint-Augustin).
Возведение церкви было поручено Виктору Бальтару, архитектору Ле-Аль.
Строительство храма было начато в 1860 году и закончено 11 годами позднее. Главной проблемой, стоявшей перед строителями, была необходимость вписать церковь в V-образное пространство между улицами. Задача была решена с помощью новой для того времени технологии — церковь была собрана из металлических ферм и обложена камнем. Церковь Блаженного Августина имеет в длину более 100 метров, высота купола около 80 метров; она стала первым сооружением с металлическим каркасом таких размеров. Из-за наличия металлических ферм в конструктивной основе в Сент-Огюстен отсутствуют привычные контрфорсы.
Обхожу ее справа, вдаль уходит типично парижская улочка со сквериком
Подхожу к главному фасаду, о котором в Википедии сказано:
Главный фасад церкви украшен тремя арочными проходами в нижней части с символами евангелистов над ними и гигантской розой в верхней части. Между ней и аркадой — галерея скульптур 12 апостолов
Робко вхожу внутрь, а там довольно темно, как во многих парижских храмах.
В плане церковь не прямоугольна — алтарная часть шире фасада. Такая форма также была продиктована необходимостью вписать церковь в пространство расходящихся улиц, в то же время, благодаря такой форме, при движении внутри церкви от входа к алтарю, боковые капеллы становятся всё более обширными. Купол церкви расписан известным художником А. В. Бугро.
Это же отмечают и другие туристы, посетившие Сент-Огюстен:
Внутри темнота с огромным пространством дает ощущение византийских церквей, хотя ее убранство очень типично для католического стиля XIX-XX веков.
Красивая церковь, но внутри ее надо отреставрировать. Стены черные, а в церкви темно или очень темно. Внешний вид великолепный, в достойных пропорциях. Место покоя и медитации.
Выхожу и двигаюсь по бульвару Малешерб, постоянно оглядываясь на храм
продолжаю виртуальную прогулку по утреннему Парижу.
По бульвару Малешерб дохожу до Церкви Мадлен. Подхожу к ее левому боковому фасаду
Коротко о ней сказано:
Церковь 1842 года с концертным залом, напоминающая римский Пантеон и посвященная победам армии Наполеона.
Но у меня есть обида на эту церковь - за свои первые три поездки в Париж, я так и не смогла попасть внутрь - все время было закрыто. Поэтому подробно о ней писать не буду, хотя посмотрев сейчас фото внутреннего убранства, я очень пожалела, что не сделала попытки ее осмотреть внутри в 2016-м году, когда была в Париже аж 10 дней и много раз бывала в ее округе.
А пока виды на улицу Руаяль и перспективу площади Согласия
Но, конечно, постояла у красивейшего фасада с великолепным фронтоном
Император Наполеон Бонапарт распорядился воздвигнуть церковь имени особо почитаемой во Франции Марии Магдалины. За образец император повелел взять поразивший его в своё время так называемый Квадратный дом (Maison Carrée) в Ниме, на юге Франции. Но само строительство началось задолго до этого - в 1764 году под руководством архитектора Контана д’Иври, работы продолжил Кутюр, предложивший взять за образец здание Пантеона. Но в 1806 году Наполеон поручил архитектору Виньону возвести зал славы Великой армии. Всё, что было построено до этого, было снесено и только в 1842 году церковь была достроена и освящена.
Архитектор Виньон построил огромный периптер: 52 колонны коринфского ордера 20 м высотой. Скульптурная композиция главного фронтона — Страшный суд — создана Ф. Лемером в 1834 году. Символику церкви, раскрывающуюся в её названии памяти раскаявшейся грешницы, и в скульптурной программе, интерпретируют как намёк на цену, которую приходится платить за величие нации.
Но взгляд уже манит площадь Согласия
И попрощавшись с церковью Мадлен, бронзовые шикарные двери которой украшены рельефами по мотивам десяти заповедей,
отправляюсь к последней цели этой прогулки.
Отмечу только, что посмотрев сейчас с желтым человечком гугла эти места, увидела, что теперь фасад церкви Мадлен плотно закрыт - видимо идет большая реставрация фасадов. Так что, скорее всего, снова не удалось бы попасть внутрь. Хотя время работы ее указано с 9.30, мне кажется, что я была тогда там примерно в это время. Но значит попасть внутрь тогда была просто не судьба.
По бульвару Малешерб дохожу до Церкви Мадлен. Подхожу к ее левому боковому фасаду
Коротко о ней сказано:
Церковь 1842 года с концертным залом, напоминающая римский Пантеон и посвященная победам армии Наполеона.
Но у меня есть обида на эту церковь - за свои первые три поездки в Париж, я так и не смогла попасть внутрь - все время было закрыто.
Поэтому подробно о ней писать не буду, хотя посмотрев сейчас фото внутреннего убранства, я очень пожалела, что не сделала попытки ее осмотреть внутри в 2016-м году, когда была в Париже аж 10 дней и много раз бывала в ее округе.А пока виды на улицу Руаяль и перспективу площади Согласия
Но, конечно, постояла у красивейшего фасада с великолепным фронтоном
Император Наполеон Бонапарт распорядился воздвигнуть церковь имени особо почитаемой во Франции Марии Магдалины. За образец император повелел взять поразивший его в своё время так называемый Квадратный дом (Maison Carrée) в Ниме, на юге Франции. Но само строительство началось задолго до этого - в 1764 году под руководством архитектора Контана д’Иври, работы продолжил Кутюр, предложивший взять за образец здание Пантеона. Но в 1806 году Наполеон поручил архитектору Виньону возвести зал славы Великой армии. Всё, что было построено до этого, было снесено и только в 1842 году церковь была достроена и освящена.
Архитектор Виньон построил огромный периптер: 52 колонны коринфского ордера 20 м высотой. Скульптурная композиция главного фронтона — Страшный суд — создана Ф. Лемером в 1834 году. Символику церкви, раскрывающуюся в её названии памяти раскаявшейся грешницы, и в скульптурной программе, интерпретируют как намёк на цену, которую приходится платить за величие нации.
Но взгляд уже манит площадь Согласия
И попрощавшись с церковью Мадлен, бронзовые шикарные двери которой украшены рельефами по мотивам десяти заповедей,
отправляюсь к последней цели этой прогулки.
Отмечу только, что посмотрев сейчас с желтым человечком гугла эти места, увидела, что теперь фасад церкви Мадлен плотно закрыт - видимо идет большая реставрация фасадов. Так что, скорее всего, снова не удалось бы попасть внутрь. Хотя время работы ее указано с 9.30, мне кажется, что я была тогда там примерно в это время. Но значит попасть внутрь тогда была просто не судьба.
А иду дальше по улице Руаяль и напротив знакомый ресторан - Максим
Вспомнила свой первый приезд в Париж, когда шла с еще большей неофиткой чем сама была в то время, и в этом месте стала ей рассказывать про этот ресторан. Потом как я ее ни убеждала, что как и она я в первый раз в Париже, она мне так не поверила... И все повторяла - тогда откуда же вы все знаете
Вот что значит смотреть в 70-80-е годы бесконечно французские фильмы и читать книги о русских эмигрантах.
Ну а дальше вот она - площадь Согласия, которую так и иначе пришлось посещать во всех поездках, кроме, пожалуй, марш-броска 2019 года, о чем я рассказывала в отзыве о поездке в Порту через Париж.
На карте гугла нашла такой отзыв, который описывает почти все, что я тогда запечатлела на своих фото.
Знаменитая площадь между садом Тюильри и Елисейскими полями, с египетским обелиском из Луксора посреди (что характерно - не украденным, не захваченным, а подаренным). Двумя симметричными монументальными Фонтанами Морей. Хорош вид, совмещающий бездну времени - обелиск и башню Эйфеля. Здесь вокруг всё создано для прогулок...
А там, вдали уже призрак башни Монпарнас...
и главная красавица-парижанка
Вспомнила свой первый приезд в Париж, когда шла с еще большей неофиткой чем сама была в то время, и в этом месте стала ей рассказывать про этот ресторан. Потом как я ее ни убеждала, что как и она я в первый раз в Париже, она мне так не поверила...
И все повторяла - тогда откуда же вы все знаете Вот что значит смотреть в 70-80-е годы бесконечно французские фильмы и читать книги о русских эмигрантах.
Ну а дальше вот она - площадь Согласия, которую так и иначе пришлось посещать во всех поездках, кроме, пожалуй, марш-броска 2019 года, о чем я рассказывала в отзыве о поездке в Порту через Париж.
На карте гугла нашла такой отзыв, который описывает почти все, что я тогда запечатлела на своих фото.
Знаменитая площадь между садом Тюильри и Елисейскими полями, с египетским обелиском из Луксора посреди (что характерно - не украденным, не захваченным, а подаренным). Двумя симметричными монументальными Фонтанами Морей. Хорош вид, совмещающий бездну времени - обелиск и башню Эйфеля. Здесь вокруг всё создано для прогулок...
А там, вдали уже призрак башни Монпарнас...
и главная красавица-парижанка
А мне пора поворачивать назад и двигаться в сторону отеля.
И дальше все в обратном порядке: уже знакомая церковь,
незнакомые, но такие красивые двери французских особняков,
просмотр картинок
самые романтичные кафешки, конечно, в Париже
такие типичные дома французской столицы
и великолепный вид с бульвара Батиньоль на холм Монмартр.
А в отеле меня ждала по-прежнему сонная спутница, которая несколько удивилась, что я пришла точно как обещала - к 11 часам. Дособрав чемоданы, мы двинулись на ресепшен.
Знать бы, как все повернется потом в Венеции, я бы не была столь обходительна с хмурым портье, который долго вертел мою карту, потом что-то долго делал в компьютере и, наконец, вернул мне ее с недовольным выражением лица.
Претензий у него к нам не было, а вот у нас были, хотя бы по первой неблагоустроенной ночи, но мы решили благосклонно не напоминать об этом. Но как известно, ни одно доброе дело не обходится безнаказанным...
Около 12 часов мы выдвинулись из отеля в сторону порта Майо, откуда должен был стартовать наш автобус в аэропорт Бове. И там все прошло как по маслу: несколько утомительный переезд, регистрация на рейс. Помню, что смогли что-то интересное купить в дьюти-фри и наш самолет в 17.10 ( у меня сохранились материалы по той поездке) вылетел в сторону второго любимого города, куда мы благополучно прибыли в 19 часов.
Уф, как ни жаль было прощаться с Парижем, я все же закончила.
незнакомые, но такие красивые двери французских особняков,
просмотр картинок
самые романтичные кафешки, конечно, в Париже
такие типичные дома французской столицы
и великолепный вид с бульвара Батиньоль на холм Монмартр.
А в отеле меня ждала по-прежнему сонная спутница, которая несколько удивилась, что я пришла точно как обещала - к 11 часам. Дособрав чемоданы, мы двинулись на ресепшен.
Знать бы, как все повернется потом в Венеции, я бы не была столь обходительна с хмурым портье, который долго вертел мою карту, потом что-то долго делал в компьютере и, наконец, вернул мне ее с недовольным выражением лица.
Претензий у него к нам не было, а вот у нас были, хотя бы по первой неблагоустроенной ночи, но мы решили благосклонно не напоминать об этом. Но как известно, ни одно доброе дело не обходится безнаказанным...
Около 12 часов мы выдвинулись из отеля в сторону порта Майо, откуда должен был стартовать наш автобус в аэропорт Бове. И там все прошло как по маслу: несколько утомительный переезд, регистрация на рейс. Помню, что смогли что-то интересное купить в дьюти-фри и наш самолет в 17.10 ( у меня сохранились материалы по той поездке) вылетел в сторону второго любимого города, куда мы благополучно прибыли в 19 часов.
Уф, как ни жаль было прощаться с Парижем, я все же закончила.
Ура, я добралась до Венеции!!!
Совсем я забросила свой отзыв Но правильнее сказать, приостановила, так как была в новом, хоть и кратком, но путешествии - ездила в автобусный тур на Селигер на 5 дней. Отдых оказался разноплановым - экскурсии по монастырям -Иверскому на Валдае и Ниловой пустыни на самом Селигере, храмам в Осташкове и Торжке. Был даже небольшой круизик по этому великолепному озеру, три вечера с прекрасными закатами, и даже купание в озере с посиделками в шезлонге, а в завершение поездки покупка разной селигерской копченой рыбы.
Но пора "возвращаться" в Венецию 2012года. Прилетели мы в аэропорт Тревизо около 19 часов и благодаря моей подготовке, быстро нашли и определились в автобус до пьяцалле Рома. За 5 евро и за час дороги доехали и сразу через стеклянный мост перешли к вокзала Санта Лючия, а оттуда по прямой Rio Tera Lista di Spangna до пересечения с кажется Calle de la Misericordia. И там два шага до нашего отеля. Но именно его название я не нашла в своих сохраненных документах. А он был поистине хорош, хотя и скромен на вид.
welcome gif
Ура, я нашла на фото его название Albergo Guerrini.Вот эта стрельчатая арка вход на нашу улочку, справа вход с здание с ресепшен и там нас встретил улыбчивый пожилой портье. Посмотрев наши документы, он по английски сказал, что у них принято расплачиваться перед заселением в отель, мы были не против, и я достала карту, на которой находились наши средства на этот последний в череде забронированных нами отелей.
Но выражение лица портье вдруг сменилось на тревожное пока мы осматривали приятные интерьеры и еще какое-то время он возился с моей картой, потом с грустной улыбкой сказал, что пока оплата по ней не проходит... Сумма составляла 160 евро за 2 ночи. Ничего не подозревая, я сказала, что мы сейчас разберемся с картой и в случае чего оплатим наличными. Он снова с грустной улыбкой протянул нам ключ от номера, объяснив, что наш номер находится во втором их здании чуть дальше по переулочку.
Это второе здание, где находился наш номер, в двух шагах от главного с интересным фасадом и стойкой ресепшен, мы прошли в него обсуждая, что могло случиться с картой и почему не проходит оплата.
Номер нас порадовал - небольшой по размеру, но чистый, уютный, с непривычно светлой мебелью.
Я предложила оплатить сразу наличными, а с картой разбираться позже. И тут спутница мне заявила, что у нее нет денег... То есть, совсем нет, только
20 евро на трансфер из Финляндии домой. 
Вот тут и сказались ее неумеренные траты на шопинг... Я пыталась возмущаться, но она только отвечала, что рассчитывала, что все наши общие траты заложены на моей карте, и она не понимает, почему не хватило средств оплатить с нее этот отель.
Тут я вспомнила о таком методе некоторых отелей, как блокировка денег на карте заранее, и заподозрила в этом как раз отель в Париже. Кстати, сейчас, когда смотрела отзывы на его сайте нашла там такую запись:
отель блокирует на карте общую суммы бронирования, а затем взимает плату при регистрации заезда. Требуется много дней (после выезда), чтобы вернуть первую заблокированную сумму. Я не считаю это справедливым. Это написал на их сайте
4 года назад Хосе Антонио.
Я рассказала спутнице о таком возможном варианте, но она продолжала твердить, что денег у нее нет и платить за отель нечем... И это при том, что и до поездки, и во время наших походов по городам, я предупреждала ее, что обязательно должен быть запас - НЗ наличных средств на всякий случай.
И знаете что она предложила? Она с идиотской улыбкой сказала: "А давайте сбежим и вообще не будем платить!!!" Вот это меня взбесило окончательно. Я стала ее ругать по-настоящему, пригрозила, что позвоню ее дочери и расскажу о безрассудстве такой мамаши. 
Но делать нечего, пришлось мне залезать в свой НЗ и оплачивать на ресепшен 160 евро. Портье понимающе кивнул, и мы вышли на вечерние улицы Венеции.
Можете понять, какое у меня было убийственное настроение, надо было перестать злиться и отпустить ситуацию, но я понимала, что впереди у нас еще несколько дней поездки, а у меня тоже не великий запас средств.
Зачем-то мы пошли на вокзал Санта Лючия - то ли мы искали банкомат, чтобы проверить карту, то ли еще зачем-то, а неразумная спутница все твердила - лучше бы сбежали, чем платить эти деньги. Когда я стала разъяснять ей про паспорта, зарегистрированные в отеле, про полицию, она вдруг сказала: "А меня однажды задержали в аэропорту в Амстерадаме и ничего, отпустили..."
Утешила, а я в очередной раз подумала - зачем же я с ней вообще связалась, если смутно догадывалась о ее неумеренной страсти к шопингу при крошечных доходах.
И тут раздался звонок ее телефона. В Венеции, почти уже ночью. Это каким-то образом почувствовала опасность ее дочь. Я тут же ей выложила всю информацию о случившемся и мы стали обсуждать, как ей переслать нам деньги. Это можно было сделать через банк Юньеон... не помню как он назывался тогда, но где его искать в Венеции, да и ей надо было узнавать, как это сделать.
Но уже хотя бы что-то - дочь начала заниматься разрешением ситуации и конечно тоже отругала неразумную мать.
Я же для себя решила, что на следующий день с такой спутницей никуда вместе не пойду - пусть гуляет по Венеции сама. Вечером показала ей где что находится, вручила карту и с горестными чувствами легла спать.
Но правильнее сказать, приостановила, так как была в новом, хоть и кратком, но путешествии - ездила в автобусный тур на Селигер на 5 дней. Отдых оказался разноплановым - экскурсии по монастырям -Иверскому на Валдае и Ниловой пустыни на самом Селигере, храмам в Осташкове и Торжке. Был даже небольшой круизик по этому великолепному озеру, три вечера с прекрасными закатами, и даже купание в озере с посиделками в шезлонге, а в завершение поездки покупка разной селигерской копченой рыбы. Но пора "возвращаться" в Венецию 2012года. Прилетели мы в аэропорт Тревизо около 19 часов и благодаря моей подготовке, быстро нашли и определились в автобус до пьяцалле Рома. За 5 евро и за час дороги доехали и сразу через стеклянный мост перешли к вокзала Санта Лючия, а оттуда по прямой Rio Tera Lista di Spangna до пересечения с кажется Calle de la Misericordia. И там два шага до нашего отеля. Но именно его название я не нашла в своих сохраненных документах. А он был поистине хорош, хотя и скромен на вид.
welcome gif
Ура, я нашла на фото его название Albergo Guerrini.Вот эта стрельчатая арка вход на нашу улочку, справа вход с здание с ресепшен и там нас встретил улыбчивый пожилой портье. Посмотрев наши документы, он по английски сказал, что у них принято расплачиваться перед заселением в отель, мы были не против, и я достала карту, на которой находились наши средства на этот последний в череде забронированных нами отелей.
Но выражение лица портье вдруг сменилось на тревожное пока мы осматривали приятные интерьеры и еще какое-то время он возился с моей картой, потом с грустной улыбкой сказал, что пока оплата по ней не проходит... Сумма составляла 160 евро за 2 ночи. Ничего не подозревая, я сказала, что мы сейчас разберемся с картой и в случае чего оплатим наличными. Он снова с грустной улыбкой протянул нам ключ от номера, объяснив, что наш номер находится во втором их здании чуть дальше по переулочку.
Это второе здание, где находился наш номер, в двух шагах от главного с интересным фасадом и стойкой ресепшен, мы прошли в него обсуждая, что могло случиться с картой и почему не проходит оплата.
Номер нас порадовал - небольшой по размеру, но чистый, уютный, с непривычно светлой мебелью.
Я предложила оплатить сразу наличными, а с картой разбираться позже. И тут спутница мне заявила, что у нее нет денег... То есть, совсем нет, только
20 евро на трансфер из Финляндии домой.
Вот тут и сказались ее неумеренные траты на шопинг... Я пыталась возмущаться, но она только отвечала, что рассчитывала, что все наши общие траты заложены на моей карте, и она не понимает, почему не хватило средств оплатить с нее этот отель.
Тут я вспомнила о таком методе некоторых отелей, как блокировка денег на карте заранее, и заподозрила в этом как раз отель в Париже. Кстати, сейчас, когда смотрела отзывы на его сайте нашла там такую запись:
отель блокирует на карте общую суммы бронирования, а затем взимает плату при регистрации заезда. Требуется много дней (после выезда), чтобы вернуть первую заблокированную сумму. Я не считаю это справедливым. Это написал на их сайте
4 года назад Хосе Антонио.
Я рассказала спутнице о таком возможном варианте, но она продолжала твердить, что денег у нее нет и платить за отель нечем...
И это при том, что и до поездки, и во время наших походов по городам, я предупреждала ее, что обязательно должен быть запас - НЗ наличных средств на всякий случай.И знаете что она предложила? Она с идиотской улыбкой сказала: "А давайте сбежим и вообще не будем платить!!!"
Вот это меня взбесило окончательно. Я стала ее ругать по-настоящему, пригрозила, что позвоню ее дочери и расскажу о безрассудстве такой мамаши. Но делать нечего, пришлось мне залезать в свой НЗ и оплачивать на ресепшен 160 евро. Портье понимающе кивнул, и мы вышли на вечерние улицы Венеции.
Можете понять, какое у меня было убийственное настроение, надо было перестать злиться и отпустить ситуацию, но я понимала, что впереди у нас еще несколько дней поездки, а у меня тоже не великий запас средств.
Зачем-то мы пошли на вокзал Санта Лючия - то ли мы искали банкомат, чтобы проверить карту, то ли еще зачем-то, а неразумная спутница все твердила - лучше бы сбежали, чем платить эти деньги. Когда я стала разъяснять ей про паспорта, зарегистрированные в отеле, про полицию, она вдруг сказала: "А меня однажды задержали в аэропорту в Амстерадаме и ничего, отпустили..."
Утешила, а я в очередной раз подумала - зачем же я с ней вообще связалась, если смутно догадывалась о ее неумеренной страсти к шопингу при крошечных доходах.
И тут раздался звонок ее телефона. В Венеции, почти уже ночью. Это каким-то образом почувствовала опасность ее дочь. Я тут же ей выложила всю информацию о случившемся и мы стали обсуждать, как ей переслать нам деньги. Это можно было сделать через банк Юньеон... не помню как он назывался тогда, но где его искать в Венеции, да и ей надо было узнавать, как это сделать.
Но уже хотя бы что-то - дочь начала заниматься разрешением ситуации и конечно тоже отругала неразумную мать.
Я же для себя решила, что на следующий день с такой спутницей никуда вместе не пойду - пусть гуляет по Венеции сама. Вечером показала ей где что находится, вручила карту и с горестными чувствами легла спать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий