Часть 5. Начало в рубрике "Странствия" за 30 марта и 25 марта 2022 года, а также 15 апреля, 6 июля 2022 года
Ура, я добралась до Венеции!!!
Совсем я забросила свой отзыв . Но правильнее сказать, приостановила, так как была в новом, хоть и кратком, но путешествии - ездила в автобусный тур на Селигер на 5 дней. Отдых оказался разноплановым - экскурсии по монастырям -Иверскому на Валдае и Ниловой пустыни на самом Селигере, храмам в Осташкове и Торжке. Был даже небольшой круизик по этому великолепному озеру, три вечера с прекрасными закатами, и даже купание в озере с посиделками в шезлонге, а в завершение поездки покупка разной селигерской копченой рыбы.
Но пора "возвращаться" в Венецию 2012года.
Но мне пора возвращаться в Венецию 2012 года.
Прилетели мы из Парижа в аэропорт Тревизо около 19 часов 29 марта 2012 года и благодаря моей подготовке, быстро нашли и определились в автобус до пьяцалле Рома. За 5 евро и за час дороги доехали и сразу через стеклянный мост перешли к вокзала Санта Лючия, а оттуда по прямой Rio Tera Lista di Spangna до пересечения с кажется Calle de la Misericordia. И там два шага до нашего отеля. Но именно его название я не нашла в своих сохраненных документах. А он был поистине хорош, хотя и скромен на вид.
welcome gif
Ура, я нашла на фото его название Albergo Guerrini.Вот эта стрельчатая арка вход на нашу улочку, справа вход с здание с ресепшен и там нас встретил улыбчивый пожилой портье. Посмотрев наши документы, он по английски сказал, что у них принято расплачиваться перед заселением в отель, мы были не против, и я достала карту, на которой находились наши средства на этот последний в череде забронированных нами отелей.
Но выражение лица портье вдруг сменилось на тревожное пока мы осматривали приятные интерьеры и еще какое-то время он возился с моей картой, потом с грустной улыбкой сказал, что пока оплата по ней не проходит... Сумма составляла 160 евро за 2 ночи. Ничего не подозревая, я сказала, что мы сейчас разберемся с картой и в случае чего оплатим наличными. Он снова с грустной улыбкой протянул нам ключ от номера, объяснив, что наш номер находится во втором их здании чуть дальше по переулочку.
Это второе здание, где находился наш номер, в двух шагах от главного с интересным фасадом и стойкой ресепшен, мы прошли в него обсуждая, что могло случиться с картой и почему не проходит оплата.
Номер нас порадовал - небольшой по размеру, но чистый, уютный, с непривычно светлой мебелью.
Я предложила оплатить сразу наличными, а с картой разбираться позже. И тут спутница мне заявила, что у нее нет денег... То есть, совсем нет, только
20 евро на трансфер из Финляндии домой.
Вот тут и сказались ее неумеренные траты на шопинг... Я пыталась возмущаться, но она только отвечала, что рассчитывала, что все наши общие траты заложены на моей карте, и она не понимает, почему не хватило средств оплатить с нее этот отель.
Тут я вспомнила о таком методе некоторых отелей, как блокировка денег на карте заранее, и заподозрила в этом как раз отель в Париже. Кстати, сейчас, когда смотрела отзывы на его сайте нашла там такую запись:
отель блокирует на карте общую суммы бронирования, а затем взимает плату при регистрации заезда. Требуется много дней (после выезда), чтобы вернуть первую заблокированную сумму. Я не считаю это справедливым. Это написал на их сайте
4 года назад Хосе Антонио.
Я рассказала спутнице о таком возможном варианте, но она продолжала твердить, что денег у нее нет и платить за отель нечем...
И это при том, что и до поездки, и во время наших походов по городам, я предупреждала ее, что обязательно должен быть запас - НЗ наличных средств на всякий случай.И знаете что она предложила? Она с идиотской улыбкой сказала: "А давайте сбежим и вообще не будем платить!!!"
Вот это меня взбесило окончательно. Я стала ее ругать по-настоящему, пригрозила, что позвоню ее дочери и расскажу о безрассудстве такой мамаши. 
Но делать нечего, пришлось мне залезать в свой НЗ и оплачивать на ресепшен 160 евро. Портье понимающе кивнул, и мы вышли на вечерние улицы Венеции.
Можете понять, какое у меня было убийственное настроение, надо было перестать злиться и отпустить ситуацию, но я понимала, что впереди у нас еще несколько дней поездки, а у меня тоже не великий запас средств.
Зачем-то мы пошли на вокзал Санта Лючия - то ли мы искали банкомат, чтобы проверить карту, то ли еще зачем-то, а неразумная спутница все твердила - лучше бы сбежали, чем платить эти деньги. Когда я стала разъяснять ей про паспорта, зарегистрированные в отеле, про полицию, она вдруг сказала: "А меня однажды задержали в аэропорту в Амстерадаме и ничего, отпустили..."
Утешила, а я в очередной раз подумала - зачем же я с ней вообще связалась, если смутно догадывалась о ее неумеренной страсти к шопингу при крошечных доходах.
И тут раздался звонок ее телефона. В Венеции, почти уже ночью. Это каким-то образом почувствовала опасность ее дочь. Я тут же ей выложила всю информацию о случившемся и мы стали обсуждать, как ей переслать нам деньги. Это можно было сделать через банк Юньеон... не помню как он назывался тогда, но где его искать в Венеции, да и ей надо было узнавать, как это сделать.
Но уже хотя бы что-то - дочь начала заниматься разрешением ситуации и конечно тоже отругала неразумную мать.
Я же для себя решила, что на следующий день с такой спутницей никуда вместе не пойду - пусть гуляет по Венеции сама. Вечером показала ей где что находится, вручила карту и с горестными чувствами легла спать.
А вот тут оказалась неточность.
За большой промежуток со дня последнего своего сообщения в этом отзыве кое-что вспомнила. А пропустила я довольно существенный эпизод, который мне позволил немного успокоиться после стресса.
Так сложилось с датами нашей поездки и с удобными вылетами по маршруту, что мне пришлось при планировании, скрепя сердце, выделить на Венецию немногим больше суток. То есть полноценного там пребывания был всего 1 день
По этой причине я решила, что перемещаться буду исключительно на вапоретто, купив проездной на сутки. Кажется, он тогда стоил 23 евро - это при стоимости 1 проезда в 6 евро. И вот когда мы вышли с вокзала Санта Лючия, я пошла на ближайший причал вапоретто и купила себе такой проездной.
Больше того, сейчас я вспомнила, что так была раздосадована на свою спутницу, что объяснив ей как вернуться в отель - до него было 5 минут хода по прямой, я села в подошедший вапоретто и поплыла по Гранд каналу.
Почему я не сразу вспомнила об этом? Меня как-то спрашивали, как я вообще могу помнить, что было 10 лет назад и в какой последовательности. Я тогда ответила, что очень помогают фото. А тут я упустила этот эпизод, так как никаких фото не осталось из этой вечерней поездки. Больше того, я сомневалось она была этим вечером или на следующий день.
Но сейчас уверенно могу сказать - это было вечером в день приезда и огорчительного эпизода в отеле, так как я даже при такой роскоши - как вечерняя прогулка на вапоретто по Гранд Каналу не сразу смогла успокоиться.
Их опыта двух моих посещений Венеции могу уверенно сказать, что гораздо интереснее все же поездки по каналам в солнечную погоду. Вечерняя Венеция с воды, безусловно, тоже красива, но все не настолько, как днем.
А тогда я приплыла к площади Сан Марко и пошла по ней погулять. По сравнению с другими районами она, конечно, была освещена хорошо, но что помню до сих пор - это неожиданно малое количество гуляющих по ней. Даже в кафе Флориан сидело всего несколько посетителей, зато там играл струнный квартет и я с удовольствием послушала симфоническую музыку в таком прекрасном сочетании: конец марта, почти ночь - думаю, что это было уже после 22 часов, но не очень холодно, и я стала постепенно приходить в себя. Ведь я снова была в Венеции!
Решила и назад тоже поплыть на вапоретто, так как хорошо помнила, что за год до того мы с подругой возвращались пешим ходом по улочкам Венеции примерно в это время и как там было темно тогда - в ноябре 2011 года. Сейчас сообразила, что прошло всего 4 месяца между этими поездками.
Я благополучно добралась на вапоретто до причала напротив вокзала и еще прогулялась по хорошо освещенной улице. В отель пришла, когда спутница уже спала крепким сном.
Так сложилось с датами нашей поездки и с удобными вылетами по маршруту, что мне пришлось при планировании, скрепя сердце, выделить на Венецию немногим больше суток. То есть полноценного там пребывания был всего 1 день
По этой причине я решила, что перемещаться буду исключительно на вапоретто, купив проездной на сутки. Кажется, он тогда стоил 23 евро - это при стоимости 1 проезда в 6 евро. И вот когда мы вышли с вокзала Санта Лючия, я пошла на ближайший причал вапоретто и купила себе такой проездной.
Больше того, сейчас я вспомнила, что так была раздосадована на свою спутницу, что объяснив ей как вернуться в отель - до него было 5 минут хода по прямой, я села в подошедший вапоретто и поплыла по Гранд каналу.
Почему я не сразу вспомнила об этом? Меня как-то спрашивали, как я вообще могу помнить, что было 10 лет назад и в какой последовательности. Я тогда ответила, что очень помогают фото. А тут я упустила этот эпизод, так как никаких фото не осталось из этой вечерней поездки. Больше того, я сомневалось она была этим вечером или на следующий день.
Но сейчас уверенно могу сказать - это было вечером в день приезда и огорчительного эпизода в отеле, так как я даже при такой роскоши - как вечерняя прогулка на вапоретто по Гранд Каналу не сразу смогла успокоиться.
Их опыта двух моих посещений Венеции могу уверенно сказать, что гораздо интереснее все же поездки по каналам в солнечную погоду. Вечерняя Венеция с воды, безусловно, тоже красива, но все не настолько, как днем.
А тогда я приплыла к площади Сан Марко и пошла по ней погулять. По сравнению с другими районами она, конечно, была освещена хорошо, но что помню до сих пор - это неожиданно малое количество гуляющих по ней. Даже в кафе Флориан сидело всего несколько посетителей, зато там играл струнный квартет и я с удовольствием послушала симфоническую музыку в таком прекрасном сочетании: конец марта, почти ночь - думаю, что это было уже после 22 часов, но не очень холодно, и я стала постепенно приходить в себя. Ведь я снова была в Венеции!
Решила и назад тоже поплыть на вапоретто, так как хорошо помнила, что за год до того мы с подругой возвращались пешим ходом по улочкам Венеции примерно в это время и как там было темно тогда - в ноябре 2011 года. Сейчас сообразила, что прошло всего 4 месяца между этими поездками.
Я благополучно добралась на вапоретто до причала напротив вокзала и еще прогулялась по хорошо освещенной улице. В отель пришла, когда спутница уже спала крепким сном.
А утром было яркое солнце, тепло, приятный номер и хороший завтрак в основном здании нашего отеля.
Когда после вкусного завтрака мы на ресепшен сказали, что утром следующего дня у нас будет ранний вылет - в 8.40 и выехать из отеля мы должны вовсе в 5 утра, нам предложили взять сухой паек - надавали упаковок с разными булочками и печеньками, кажется мы еще брали яйца вкрутую и какие-то бутерброды, так что этого хватило и на ужин и на следующий завтрак, который был уже в полете.
А в этот день, выйдя из отеля и пройдя через эту готическую арку
я снова отправилась к причалу вапоретто. Этот единственный день в Венеции я решила посвятить своему любимцу - Якопо Тинторетто! Меня ждали море, солнце,
храмы и это был совершенно упоительный, ничем не омраченный день в восхитительной Венеции.
Когда после вкусного завтрака мы на ресепшен сказали, что утром следующего дня у нас будет ранний вылет - в 8.40 и выехать из отеля мы должны вовсе в 5 утра, нам предложили взять сухой паек - надавали упаковок с разными булочками и печеньками, кажется мы еще брали яйца вкрутую и какие-то бутерброды, так что этого хватило и на ужин и на следующий завтрак, который был уже в полете.
А в этот день, выйдя из отеля и пройдя через эту готическую арку
я снова отправилась к причалу вапоретто. Этот единственный день в Венеции я решила посвятить своему любимцу - Якопо Тинторетто! Меня ждали море, солнце,
храмы и это был совершенно упоительный, ничем не омраченный день в восхитительной Венеции.
Как я уже писала, накануне вечером мною был куплен суточный проездной на вапоретто, и я с чистой совестью до позднего вечера могла перемещаться на них, что я не преминула сделать и в это солнечное утро.
И первый район куда я поплыла - Каннареджо, где в 16 веке жил и творил "герой моего романа" в этот день - Тинторетто, то бишь Якопо Робусти.
Тут надо сделать небольшое отступление и сообщить, что в свою первую поездку мы с подругой смогли посетить главные достопримечательности Венеции: Дворец Дожей и Собор Сан Марко, Кампанилу рядом с ними, попали даже во Дворец Ка де Оро, Академию и сплавали на Мурано. Те три дня мы использовали по полной программе. А здесь у меня только один день, и я приняла решение не повторяться.
Итак, от причала напротив Санта Лючии я поплыла на вапоретто кажется 5.1 до причала Мадонна-дель- Орто - так написано на картах гугла. Ах какая-то это была радость - в яркий солнечный день плыть по каналам, а потом выйти на простор Венецианской лагуны.
И вот уже знакомые очертания Кампанилы, тоже конечно, Мадонны дель Орто.
И хотя надо было идти какими-то непритязательными дворами, цель уже была видна
Но вот уже вполне венецианское здание
И сама церковь Мадонны-дель-Орто, куда много лет, до самой своей смерти ходил Якопо Робусти и все члены его семьи.
Нигде не встретилось, крестили его в этой церкви, но то, что он здесь молился, создавал свои работы для нее и здесь же нашел упокоение - это доказанный факт.
А это площадь, которую он пересекал, чтобы войти в нее. От площади мостик ведет в переулок, если пройти по нему можно выйти в квартал, где до сих пор сохранился Дом Тинторетто.
И первый район куда я поплыла - Каннареджо, где в 16 веке жил и творил "герой моего романа" в этот день - Тинторетто, то бишь Якопо Робусти.
Тут надо сделать небольшое отступление и сообщить, что в свою первую поездку мы с подругой смогли посетить главные достопримечательности Венеции: Дворец Дожей и Собор Сан Марко, Кампанилу рядом с ними, попали даже во Дворец Ка де Оро, Академию и сплавали на Мурано. Те три дня мы использовали по полной программе. А здесь у меня только один день, и я приняла решение не повторяться.
Итак, от причала напротив Санта Лючии я поплыла на вапоретто кажется 5.1 до причала Мадонна-дель- Орто - так написано на картах гугла. Ах какая-то это была радость - в яркий солнечный день плыть по каналам, а потом выйти на простор Венецианской лагуны.
И вот уже знакомые очертания Кампанилы, тоже конечно, Мадонны дель Орто.
И хотя надо было идти какими-то непритязательными дворами, цель уже была видна
Но вот уже вполне венецианское здание
И сама церковь Мадонны-дель-Орто, куда много лет, до самой своей смерти ходил Якопо Робусти и все члены его семьи.
Нигде не встретилось, крестили его в этой церкви, но то, что он здесь молился, создавал свои работы для нее и здесь же нашел упокоение - это доказанный факт.
А это площадь, которую он пересекал, чтобы войти в нее. От площади мостик ведет в переулок, если пройти по нему можно выйти в квартал, где до сих пор сохранился Дом Тинторетто.
Надо все же напомнить биографию этого венецианского художника.
Я́копо Робу́сти, более известный как Тинторе́тто (итал. Jacopo Robusti, Jacopo Comin, Tintoretto; ок. 1519, Венеция — 31 мая 1594, Венеция) — выдающийся живописец венецианской школы позднего итальянского Возрождения и маньеризма.
Ну буду подробно обсуждать версию том, что начинал он учиться у Тициана, но якобы быстро покинул его мастерскую по неизвестной причине. Других его наставников не называют. Зато известно, что он овладел лепкой из воска и глины и использовал эти навыки для выстраивания своих картин с помощью объёмных моделей.
Так что сразу о его собственной мастерской, открытой им в 1539 году - и было ему всего 20 лет. Также пишут, что к тому времени он уже профессионально расписывал фасады зданий в родной Венеции, а вскоре начал создавать и картины. К сожалению, работы начального периода творчества не сохранились до наших дней.
А представить его облик того времени, видимо, можно по этому автопортрету
Правда Википедия уточняет, что он создан около 1547. Холст, масло, и находится в Художественном музее Филадельфии.
Вернусь, однако, к тому солнечному дню в Венеции, когда стояла около церкви Мадонны дель Орто и представляла, как почти 500 лет назад перед ней стоял и Тинторетто, чтобы войти в ту самую дверь.
Мадонна-дель-Орто (итал. Chiesa della Madonna dell'Orto — Церковь Мадонны в Саду) — римско-католическая приходская церковь в Венеции, расположена в сестиере (районе) Каннареджо на одноимённой площади в северной части города. Знаменита тем, что в этом храме находятся одни из лучших картин выдающегося венецианского живописца Тинторетто
История появления этой на церкви на данном месте такова. Сначала еще в 1350 году члены «Ордена Смиренных» (лат. humiliati — смиренные, покорные) построили церковь, посвятив её Святому Христофору, покровителю путешественников и корабельщиков. Деревянную статую святого обнаружили поблизости.
В 1377 году основали монастырь и на пожертвования под руководством Тиберио да Парма (могила архитектора находится внутри церкви) отстраивали церковь во имя «Мадонны в саду». Поводом для нового освящения стала передача монастырю скульптуры сидящей Мадонны с Младенцем. скульптор Джованни Де Санти, установил изваяние в своём саду, поскольку заказчик — община церкви Санта-Мария-Формоза — её не принял. Вскоре обнаружилась особая благодать скульптуры, и от неё в ответ на молитвы стали ждать чудес. Тогда изваяние перенесли в храм и переименовали церковь Святого Христофора в церковь Мадонны-дель-Орто. Теперь скульптура находится перед входом в правую капеллу от главного алтаря.
Еще сведения по облику церкви.
Церковь построена в готическом стиле, её отличительной особенностью является двуцветность (красный кирпич и белый известняк декоративных деталей) и луковичный купол колокольни. Фасад выполнен в 1460—1464 годах из кирпича и украшен богатой белокаменной резьбой. Композиция следует венецианской традиции трёхчастных фасадов монументальных храмов.
В центре фасада два круглых окна, а по бокам — готические окна. По обе стороны от круглого окна находятся аркатурные ниши, в которых установлены скульптуры Двенадцати апостолов. Предполагают, что это работа различных тосканских скульпторов, в то время принимавших участие в создании собора Сан-Марко.
Портал создан венецианским архитектором Бартоломео Боном, он совмещает в себе черты готической и ренессансной архитектуры: полуциркульную и килевидную арки, ренессансные колонки и готический орнамент. На вершине арки установлена скульптура, изображающая Св. Христофора с Младенцем на руках. Две колонки портала были добавлены в 1481 году. Они завершены двумя симметричными статуями: Девы Марии и Архангела Гавриила. Христофор и Дева Мария — работа скульптора Николо ди Джованни Фиорентино, статую Архангела Гавриила создал Антонио Риццо.
А вот этих башенок и скульптур в них, Тинторетто видимо не видел, так как в интернете о них попалась такая информация:" В пяти готических башенках-эдикулах установлены скульптуры XVIII века: Благоразумие, Милосердие, Вера, Надежда и Воскресение. Они перенесены сюда в XIX веке из разрушенной церкви Санто-Стефано в Мурано".
Трёхнефная церковь имеет простую двускатную кровлю. Трансепт отсутствует.
Но пора уже войти внутрь, тем олее, что дверь открыта , и я благоговейно переступаю через порог более, чем 500-летнейдавности.
К тому, что вход в нее стоит 3 евро, я была готова, а вот к тому, что там окажется довольно темно - а времени было начало 10-го утра, как-то не подготовилась. Зато ходила я там совершенно одна.
Я́копо Робу́сти, более известный как Тинторе́тто (итал. Jacopo Robusti, Jacopo Comin, Tintoretto; ок. 1519, Венеция — 31 мая 1594, Венеция) — выдающийся живописец венецианской школы позднего итальянского Возрождения и маньеризма.
Ну буду подробно обсуждать версию том, что начинал он учиться у Тициана, но якобы быстро покинул его мастерскую по неизвестной причине. Других его наставников не называют. Зато известно, что он овладел лепкой из воска и глины и использовал эти навыки для выстраивания своих картин с помощью объёмных моделей.
Так что сразу о его собственной мастерской, открытой им в 1539 году - и было ему всего 20 лет. Также пишут, что к тому времени он уже профессионально расписывал фасады зданий в родной Венеции, а вскоре начал создавать и картины. К сожалению, работы начального периода творчества не сохранились до наших дней.
А представить его облик того времени, видимо, можно по этому автопортрету
Правда Википедия уточняет, что он создан около 1547. Холст, масло, и находится в Художественном музее Филадельфии.
Вернусь, однако, к тому солнечному дню в Венеции, когда стояла около церкви Мадонны дель Орто и представляла, как почти 500 лет назад перед ней стоял и Тинторетто, чтобы войти в ту самую дверь.
Мадонна-дель-Орто (итал. Chiesa della Madonna dell'Orto — Церковь Мадонны в Саду) — римско-католическая приходская церковь в Венеции, расположена в сестиере (районе) Каннареджо на одноимённой площади в северной части города. Знаменита тем, что в этом храме находятся одни из лучших картин выдающегося венецианского живописца Тинторетто
История появления этой на церкви на данном месте такова. Сначала еще в 1350 году члены «Ордена Смиренных» (лат. humiliati — смиренные, покорные) построили церковь, посвятив её Святому Христофору, покровителю путешественников и корабельщиков. Деревянную статую святого обнаружили поблизости.
В 1377 году основали монастырь и на пожертвования под руководством Тиберио да Парма (могила архитектора находится внутри церкви) отстраивали церковь во имя «Мадонны в саду». Поводом для нового освящения стала передача монастырю скульптуры сидящей Мадонны с Младенцем. скульптор Джованни Де Санти, установил изваяние в своём саду, поскольку заказчик — община церкви Санта-Мария-Формоза — её не принял. Вскоре обнаружилась особая благодать скульптуры, и от неё в ответ на молитвы стали ждать чудес. Тогда изваяние перенесли в храм и переименовали церковь Святого Христофора в церковь Мадонны-дель-Орто. Теперь скульптура находится перед входом в правую капеллу от главного алтаря.
Еще сведения по облику церкви.
Церковь построена в готическом стиле, её отличительной особенностью является двуцветность (красный кирпич и белый известняк декоративных деталей) и луковичный купол колокольни. Фасад выполнен в 1460—1464 годах из кирпича и украшен богатой белокаменной резьбой. Композиция следует венецианской традиции трёхчастных фасадов монументальных храмов.
В центре фасада два круглых окна, а по бокам — готические окна. По обе стороны от круглого окна находятся аркатурные ниши, в которых установлены скульптуры Двенадцати апостолов. Предполагают, что это работа различных тосканских скульпторов, в то время принимавших участие в создании собора Сан-Марко.
Портал создан венецианским архитектором Бартоломео Боном, он совмещает в себе черты готической и ренессансной архитектуры: полуциркульную и килевидную арки, ренессансные колонки и готический орнамент. На вершине арки установлена скульптура, изображающая Св. Христофора с Младенцем на руках. Две колонки портала были добавлены в 1481 году. Они завершены двумя симметричными статуями: Девы Марии и Архангела Гавриила. Христофор и Дева Мария — работа скульптора Николо ди Джованни Фиорентино, статую Архангела Гавриила создал Антонио Риццо.
А вот этих башенок и скульптур в них, Тинторетто видимо не видел, так как в интернете о них попалась такая информация:" В пяти готических башенках-эдикулах установлены скульптуры XVIII века: Благоразумие, Милосердие, Вера, Надежда и Воскресение. Они перенесены сюда в XIX веке из разрушенной церкви Санто-Стефано в Мурано".
Трёхнефная церковь имеет простую двускатную кровлю. Трансепт отсутствует.
Но пора уже войти внутрь, тем олее, что дверь открыта , и я благоговейно переступаю через порог более, чем 500-летнейдавности.
К тому, что вход в нее стоит 3 евро, я была готова, а вот к тому, что там окажется довольно темно - а времени было начало 10-го утра, как-то не подготовилась. Зато ходила я там совершенно одна.
Итак, довольно сумрачно было в помещении церкви. Рассмотреть все было возможно, а вот сфотографировать нельзя. Поэтому в данном сообщении все фото с сайта с прекрасно поданным материалом об интерьерах
https://www.tourister.ru/world/europe/i ... nses/10811
К моменту моего посещения этой церкви я знала три вещи: что внутреннее помещение ее в форме базилики, там находится любимое мою по репродукциям полотно "Введение Марии во храм", 1552—1553г., и что там похоронен Тинторетто.
Внутри церкви нефы разделены аркадами: стрельчатые арки опираются на невысокие романские колонны.
Деревянный кессонный потолок выполнен во время реставрационных работ в 1931 году, но в стиле, типичном для готических зданий.
Картины Тинторетто украшают пятиугольную в плане апсиду: слева — «Видение креста Святому Петру» (La visione della Croce a S. Pietro, 1562—1556),
А справа — «Обезглавливание апостола Павла»(La decollazione di S. Paolo, 1550—1553) .
Так что первая моя встреча с венецианским наследием любимого художника состоялась.
Труднее было рассмотреть полотна вверху: в сегментах конхи (слева направо) картины с аллегорическими фигурами: «Умеренность», «Справедливость», «Благоразумие», «Мужество» (работы Тинторетто, 1562—1563), «Вера» (работы Пьетро Риччи, добавлена позднее, ок. 1650 г.).
Отмечу, что в центре апсиды находится полотно Якопо Негретти (Пальмы Старшего) «Благовещение Деве Марии», которое мне удалось рассмотреть.
Итак, уже шесть картин Тинторетто только в апсиде.
Еще два огромных полотна находятся рядом с апсидой: по обе стороны от алтаря, симметрично расположены две огромные картины (1450 x 590 см) Тинторетто. Слева: «Страшный суд» (Il Giudizio universale, 1562—1563);
А справа: «Поклонение золотому тельцу» (L’adorazione del vitello d’oro, 1562—1563).
Долго рассматривала изображения отдельных фигур и мне показалось, что я узнаю отдельные знакомые детали - складки одежды, черты лиц, хотя репродукций этих полотен раньше, кажется, не видела.
И это я еще не дошла до любимого мною полотна Тинторетто "Введение Марии во храм".
https://www.tourister.ru/world/europe/i ... nses/10811
К моменту моего посещения этой церкви я знала три вещи: что внутреннее помещение ее в форме базилики, там находится любимое мою по репродукциям полотно "Введение Марии во храм", 1552—1553г., и что там похоронен Тинторетто.
Внутри церкви нефы разделены аркадами: стрельчатые арки опираются на невысокие романские колонны.
Деревянный кессонный потолок выполнен во время реставрационных работ в 1931 году, но в стиле, типичном для готических зданий.
Картины Тинторетто украшают пятиугольную в плане апсиду: слева — «Видение креста Святому Петру» (La visione della Croce a S. Pietro, 1562—1556),
А справа — «Обезглавливание апостола Павла»(La decollazione di S. Paolo, 1550—1553) .
Так что первая моя встреча с венецианским наследием любимого художника состоялась.
Труднее было рассмотреть полотна вверху: в сегментах конхи (слева направо) картины с аллегорическими фигурами: «Умеренность», «Справедливость», «Благоразумие», «Мужество» (работы Тинторетто, 1562—1563), «Вера» (работы Пьетро Риччи, добавлена позднее, ок. 1650 г.).
Отмечу, что в центре апсиды находится полотно Якопо Негретти (Пальмы Старшего) «Благовещение Деве Марии», которое мне удалось рассмотреть.
Итак, уже шесть картин Тинторетто только в апсиде.
Еще два огромных полотна находятся рядом с апсидой: по обе стороны от алтаря, симметрично расположены две огромные картины (1450 x 590 см) Тинторетто. Слева: «Страшный суд» (Il Giudizio universale, 1562—1563);
А справа: «Поклонение золотому тельцу» (L’adorazione del vitello d’oro, 1562—1563).
Долго рассматривала изображения отдельных фигур и мне показалось, что я узнаю отдельные знакомые детали - складки одежды, черты лиц, хотя репродукций этих полотен раньше, кажется, не видела.
И это я еще не дошла до любимого мною полотна Тинторетто "Введение Марии во храм".
Думаю, что сразу при описании правого нефа стоит сказать о самом захоронении Тинторетто. Это скромная намогильная плита в правом нефе, где в полусумраке я даже не сразу разобрала все надписи на ней.
Там же на на стене — бюст Якопо Тинторетто работы Наполеона Мартинуцци, итальянского скульптора XX века.
И в правом нефе моя любимая картина, репродукция с которой в виде открытки стоит у меня на книжной полке.
html gif
И судя по тому, что в Википедии ей посвящено несколько абзацев в статье о Тинторетто, она горячо любима не только мной.
Выдающийся австрийский историк искусства Макс Дворжак восторженно описывал картину «Введение Марии во храм», подчёркивая характерные для искусства периода маньеризма черты, получившие наиболее сильное воплощение именно в живописи Тинторетто для церкви Мадонна-дель-Орто, эффекты сильных ракурсов, контрастов светотени и предельной динамики композиции:
«Вдоль стены здания располагаются на ступенях лестницы нищие, каких ещё двадцать лет тому назад можно было видеть у итальянских церквей. Эта половина изображения совершенно погружена во тьму, в которой едва можно разобрать отдельные формы; художник словно бы хотел охарактеризовать здесь теневую сторону жизни, нищету, омрачённое сознание. Другая половина освещена, и здесь мы видим более приветливые сцены: трёх матерей с их детьми… Этим трём женщинам противопоставлены на самой вершине композиции трое мужчин, и среди них — великан первосвященник… Мария — маленькая девочка, которая торжественно шагает вверх по ступеням и которую столь же торжественно встречает первосвященник. Небо позади Марии озарено: так возвещает о себе новое будущее человечества, о котором, по-видимому, догадывается старик в левом нижнем углу изображения — удивительная фигура, выхваченная из тёмного фона яркими лучами света и отчётливо напоминающая поздних персонажей Микеланджело: мы обнаруживаем здесь и другие своеобразно вытянутые фигуры наподобие тех, что изображал в последний период своего творчества Микеланджело, — их возникновение, как и в искусстве готики, обусловлено стремлением преодолеть скованность массы посредством предельного развития по вертикали.»
Я не буду здесь анализировать и проводить параллели с творчеством Микеланджело и даже упоминать о связанном с ним девизе Тинторетто, просто хочу обратить внимание, что эта работа - «Введение Марии во храм» (Presentazione della Vergine al Tempio, 1552—1553) создана им в 33 года.
И приведу еще одно авторитетное высказывание: А. Г. Габричевский считал Тинторетто и его произведения для церкви Мадонна-дель-Орто «ключевым моментом» развития истории изобразительного искусства в отношении понимания света и пространства
Там же на на стене — бюст Якопо Тинторетто работы Наполеона Мартинуцци, итальянского скульптора XX века.
И в правом нефе моя любимая картина, репродукция с которой в виде открытки стоит у меня на книжной полке.
html gif
И судя по тому, что в Википедии ей посвящено несколько абзацев в статье о Тинторетто, она горячо любима не только мной.
Выдающийся австрийский историк искусства Макс Дворжак восторженно описывал картину «Введение Марии во храм», подчёркивая характерные для искусства периода маньеризма черты, получившие наиболее сильное воплощение именно в живописи Тинторетто для церкви Мадонна-дель-Орто, эффекты сильных ракурсов, контрастов светотени и предельной динамики композиции:
«Вдоль стены здания располагаются на ступенях лестницы нищие, каких ещё двадцать лет тому назад можно было видеть у итальянских церквей. Эта половина изображения совершенно погружена во тьму, в которой едва можно разобрать отдельные формы; художник словно бы хотел охарактеризовать здесь теневую сторону жизни, нищету, омрачённое сознание. Другая половина освещена, и здесь мы видим более приветливые сцены: трёх матерей с их детьми… Этим трём женщинам противопоставлены на самой вершине композиции трое мужчин, и среди них — великан первосвященник… Мария — маленькая девочка, которая торжественно шагает вверх по ступеням и которую столь же торжественно встречает первосвященник. Небо позади Марии озарено: так возвещает о себе новое будущее человечества, о котором, по-видимому, догадывается старик в левом нижнем углу изображения — удивительная фигура, выхваченная из тёмного фона яркими лучами света и отчётливо напоминающая поздних персонажей Микеланджело: мы обнаруживаем здесь и другие своеобразно вытянутые фигуры наподобие тех, что изображал в последний период своего творчества Микеланджело, — их возникновение, как и в искусстве готики, обусловлено стремлением преодолеть скованность массы посредством предельного развития по вертикали.»
Я не буду здесь анализировать и проводить параллели с творчеством Микеланджело и даже упоминать о связанном с ним девизе Тинторетто, просто хочу обратить внимание, что эта работа - «Введение Марии во храм» (Presentazione della Vergine al Tempio, 1552—1553) создана им в 33 года.
И приведу еще одно авторитетное высказывание: А. Г. Габричевский считал Тинторетто и его произведения для церкви Мадонна-дель-Орто «ключевым моментом» развития истории изобразительного искусства в отношении понимания света и пространства
Сначала хотела описать подробно все капеллы каждого из двух нефов, где много великолепных работ и других венецианских художников и скульпторов. Но раз здесь безраздельно царит Тинторетто, то в первую очередь о нем и о работах его сына.
В левом нефе находятся четыре капеллы богатых венецианских родов. В капелле Контарини на стенах размещаются погребальные бюсты шести членов семьи Котарини.
Итак, в левом нефе находится одна из самых известных картин Якопо Тинторетто. В капелле Контарини алтарная картина работы Якопо Тинторетто «Чудо Святой Агнессы», (1575).
В капелле Морозини находится несколько работ Доменико Тинторетто (1560–1635). Это Доменико Робусти, сын Якопо Тинторетто.
В алтаре картина «Рождество и Святой Доменик» Доменико Тинторетто.
Слева и справа от алтаря две картины также Доменико Тинторетто «Ангелы благовоний».
И наконец, в левом нефе есть еще и такая работа Якопо Тинторетто - «Бог Отец во славе».
В левом нефе находятся четыре капеллы богатых венецианских родов. В капелле Контарини на стенах размещаются погребальные бюсты шести членов семьи Котарини.
Итак, в левом нефе находится одна из самых известных картин Якопо Тинторетто. В капелле Контарини алтарная картина работы Якопо Тинторетто «Чудо Святой Агнессы», (1575).
В капелле Морозини находится несколько работ Доменико Тинторетто (1560–1635). Это Доменико Робусти, сын Якопо Тинторетто.
В алтаре картина «Рождество и Святой Доменик» Доменико Тинторетто.
Слева и справа от алтаря две картины также Доменико Тинторетто «Ангелы благовоний».
И наконец, в левом нефе есть еще и такая работа Якопо Тинторетто - «Бог Отец во славе».
Хотя и описала все полотна Тинторетто отца сына в церкви Мадонна дель Орто, но жаль его покидать, не поставив сюда фото и размещенных там произведений других художников.
А правом нефе это:
алтарь работы Чима да Конельяно — итальянский художник венецианской школы живописи XV века. Изображен святой Иоанн Креститель среди святых Петра, Марка, Иеронима и Павла.
Алтарь Святого Христофора также работы Чима да Конельяно. Это копия с оригинала, который находится в Галерее Академии в Венеции.
Алтарь Непорочного зачатия, изготовленный в 1593 году для размещения чудотворной статуи Богородицы. Получается, что это за год до смерти Тинторетто.
Надгробие Джероламо Кавацца (1588–1681), дипломата на службе Венецианской республике. Судя по тому, что это работа Джузеппе Сарди от 1657 года, он заготовил его себе еще при жизни. Статуи принадлежат различным скульпторам.
Алтарь «Мученичество святого Лаврентия» работы Даниэля ван ден Дейка (1614–1663), фламандского живописца, работавшего в Италии.
В капелле Святого Мауро находится алтарная картина «Мадонна с младенцем и аббатом Мауро» работы Антонио Молинари, итальянского художника эпохи барокко.
Это копия картины Джероламо Саволдо (1480–1548) «Оплакивание мертвого Христа». Подлинник находится в Вене.
Здесь в алтаре «Святые Августин и Иероним» работы Джироламо Сантакроче (1505–1506), а на стене — бюст Якопо Тинторетто работы Наполеона Мартинуцци, итальянского скульптора XX века.
А правом нефе это:
алтарь работы Чима да Конельяно — итальянский художник венецианской школы живописи XV века. Изображен святой Иоанн Креститель среди святых Петра, Марка, Иеронима и Павла.
Алтарь Святого Христофора также работы Чима да Конельяно. Это копия с оригинала, который находится в Галерее Академии в Венеции.
Алтарь Непорочного зачатия, изготовленный в 1593 году для размещения чудотворной статуи Богородицы. Получается, что это за год до смерти Тинторетто.
Надгробие Джероламо Кавацца (1588–1681), дипломата на службе Венецианской республике. Судя по тому, что это работа Джузеппе Сарди от 1657 года, он заготовил его себе еще при жизни. Статуи принадлежат различным скульпторам.
Алтарь «Мученичество святого Лаврентия» работы Даниэля ван ден Дейка (1614–1663), фламандского живописца, работавшего в Италии.
В капелле Святого Мауро находится алтарная картина «Мадонна с младенцем и аббатом Мауро» работы Антонио Молинари, итальянского художника эпохи барокко.
Это копия картины Джероламо Саволдо (1480–1548) «Оплакивание мертвого Христа». Подлинник находится в Вене.
Здесь в алтаре «Святые Августин и Иероним» работы Джироламо Сантакроче (1505–1506), а на стене — бюст Якопо Тинторетто работы Наполеона Мартинуцци, итальянского скульптора XX века.
литературные произведения в моей жизни значат очень многое. В разные периоды это абсолютно разные книги , серьезные, или не очень. Вот и в начале 2012 года у меня было настроение почитать Дину Рубину и запала в душу ее небольшая повесть "Высокая вода венецианцев", тем более, что в ноябре 2011 года мы были в Венеции с угрозой этой самой высокой воды, но перед нашим приездом она сошла, нам достался жуткий туман, сорвавший нам начало круиза из Венеции. Но впечатления были сильные, и книга эта Дины Рубиной попалась очень своевременно.
По этой причине, когда я планировала поездку со спутницей в марте 2012 года сюжет этой повести прямо стал путеводной звездой. Напомню, героиня узнает о страшном диагнозе и едет в Венецию, где попадает в церковь Сан-Джорджо-Маджоре и все по сюжету крутится вокруг картины Тинторетто "Тайная вечеря" в том соборе.
Вот я и решила обязательно лично посмотреть на это полотно и сразу из Каннареджо надумала плыть в ту сторону.
По этой причине, когда я планировала поездку со спутницей в марте 2012 года сюжет этой повести прямо стал путеводной звездой. Напомню, героиня узнает о страшном диагнозе и едет в Венецию, где попадает в церковь Сан-Джорджо-Маджоре и все по сюжету крутится вокруг картины Тинторетто "Тайная вечеря" в том соборе.
Вот я и решила обязательно лично посмотреть на это полотно и сразу из Каннареджо надумала плыть в ту сторону.
Мост так назван, так как когда-то был деревянным и разводился посредине для пропуска лодок, которые шли от Арсенала. Его также называли Цепным, так как его когда-то поддерживали цепи с двух сторон. Его изображение с цепями есть в книге Дж. Маттео Альберти, напечатанной в Венеции в 1686 году.
С этим мостом произошла трагедия: 8 декабря 1720 года, в воскресенье, когда по нему шли люди в Кастелло, мост рухнул и погибло 4 человека. Далее пишут, что перестроен он был только в 1871 году.
А тем временем виды открывались просто открыточные.
Наш рулевой - если я правильно называю водителя вапоретто, направляет судно к берегу.
И вот уже мы плывем вдоль Riva degli Schiavoni - набережной Скьявони.
Riva в переводе с итальянского - набережная, но в отличие от Fondamenta, она представляет собой естественный широкий берег. Самая знаменитая Riva в Венеции, ее главный променад - это Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони) или Славянская набережная. Она тянется на полтора километра от моста дела Палья (там, где стоит памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу II) до Арсенала.Славянской набережная называется потому что когда-то далматинские (славянские) мореходы швартовали здесь суда. Но это было позже. А в IX веке сюда привозили славян-рабов, которых затем перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы. Сегодня набережная Скьявони - это череда фешенебельных гостиниц.
Наш рулевой - если я правильно называю водителя вапоретто, направляет судно к берегу.
И вот уже мы плывем вдоль Riva degli Schiavoni - набережной Скьявони.
Riva в переводе с итальянского - набережная, но в отличие от Fondamenta, она представляет собой естественный широкий берег. Самая знаменитая Riva в Венеции, ее главный променад - это Riva degli Schiavoni (Рива-дельи-Скьявони) или Славянская набережная. Она тянется на полтора километра от моста дела Палья (там, где стоит памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу II) до Арсенала.Славянской набережная называется потому что когда-то далматинские (славянские) мореходы швартовали здесь суда. Но это было позже. А в IX веке сюда привозили славян-рабов, которых затем перепродавали солдатами сарацинам или евнухами в гаремы. Сегодня набережная Скьявони - это череда фешенебельных гостиниц.
И снова подсказка-уточнение от форумчан с Навимбы.
""чумным" называли остров Повелья... остров Повелья ( или как его ещё называют « Пупилия»)
«В 1782 году Магистрато делла Санита подал в Сенат просьбу о строительстве больницы на почти безлюдном острове Повелья и в 1793 году там был построен временный «лацаретто» . Поскольку первый больной, размещённый на острове страдал от чумы, остров был заблокирован вооруженными лодками, а также были построены деревянные дома для ( последующих) больных и охранников. В 1799 году испанский корабль, также пострадавший от чумы, был помещен на карантин . 31- ого члена экипажа доставили лодками на остров . Как и в 1793 году, чума не распространилась на город, хотя восемь человек погибли. В 1793 году возле пирса был установлен мемориальный камень с надписью "Ne fodias / vita functi contagio / requiescunt"
Еще одно их добавление, которое я потом детально дополню.
Одноименная базилика Сан-Джорджо-Маджоре принадлежит приходу Сан-Заккария в Сестьер-Кастелло , хотя остров принадлежит Сестьере Сан-Марко.
Церковь относится к комплексу зданий бенедиктинского монастыря, происхождение которого восходит к 982 году. Впоследствии монастырь превратился в один из самых важных монастырей этого ордена в Италии. В 1109 году мощи святого Стефана, первого мученика христианства, прибыли из Константинополя в монастырь, что сделало его одним из важных мест паломничества в городе лагуны, рядом с могилой евангелиста Марка. святой Стефан является покровителем церкви. Праздник святого, 26-го Декабрь был неотъемлемой частью венецианских рождественских праздников, с момента переноса его мощей.
Здесь были похоронены два дожа ( герцога) : Tribuno Memmo († 991), который отдал остров монахам, и Себастьяно Зиани († 1178), который особенно ценил монастырь и умер там.
В 1565 году Андреа Палладио получил заказ на строительство новой церкви, тк старая стала ветхой. Только к 1610 году здание было полностью оборудовано внутри, чтобы церковь могла быть освящена.
Весной 1800 года Пий VII был избран папой в Сан-Джорджо-Маджоре, потому что Конклав был перенесен в Венецию из-за итальянской кампании Наполеона и оккупации Рима французскими войсками. Во время оккупации Венеции французами Сан-Джорджо был разграблен,и (религиозное) собрание было распущено . Монахам пришлось поехать в Падую в монастырь Санта-Джустина.
С тех пор здания монастыря разрушались,пока они не были восстановлены ( реставрированы) по инициативе семьи Чини и использовались c 1951 года в качестве культурного -исследовательского центра . В закрытом( необщественном) парке находится театр под открытым небом Teatro verde .
Церковь относится к комплексу зданий бенедиктинского монастыря, происхождение которого восходит к 982 году. Впоследствии монастырь превратился в один из самых важных монастырей этого ордена в Италии. В 1109 году мощи святого Стефана, первого мученика христианства, прибыли из Константинополя в монастырь, что сделало его одним из важных мест паломничества в городе лагуны, рядом с могилой евангелиста Марка. святой Стефан является покровителем церкви. Праздник святого, 26-го Декабрь был неотъемлемой частью венецианских рождественских праздников, с момента переноса его мощей.
Здесь были похоронены два дожа ( герцога) : Tribuno Memmo († 991), который отдал остров монахам, и Себастьяно Зиани († 1178), который особенно ценил монастырь и умер там.
В 1565 году Андреа Палладио получил заказ на строительство новой церкви, тк старая стала ветхой. Только к 1610 году здание было полностью оборудовано внутри, чтобы церковь могла быть освящена.
Весной 1800 года Пий VII был избран папой в Сан-Джорджо-Маджоре, потому что Конклав был перенесен в Венецию из-за итальянской кампании Наполеона и оккупации Рима французскими войсками. Во время оккупации Венеции французами Сан-Джорджо был разграблен,и (религиозное) собрание было распущено . Монахам пришлось поехать в Падую в монастырь Санта-Джустина.
С тех пор здания монастыря разрушались,пока они не были восстановлены ( реставрированы) по инициативе семьи Чини и использовались c 1951 года в качестве культурного -исследовательского центра . В закрытом( необщественном) парке находится театр под открытым небом Teatro verde .
Теперь подробнее о самой церкви Сан Джорджо Маджоре, к которой так удобно приплыть на вапоретто.
Сан-Джо́рджо-Маджо́ре (итал. Сhiesa di San Giorgio Maggiore — церковь Святого Георгия; венец. San Zorzi Mazór) — базилика бенедиктинского монастыря Святого Георгия в Венеции, на острове Сан-Джорджо-Маджоре (остров получил название «Маджоре» — Главный, чтобы отличать его от острова Сан-Джорджо-ин-Альга). Церковь не имеет статуса собора, а является «малой базиликой» (basilica minore), или монастырской церковью (итал. chiesa monasterio). Монастырский комплекс, включающий церковь, «кипарисовый двор» (Chiostro dei Cipressi) и трапезную (refettorio del convento di San Giorgio Maggiore) построены по проекту выдающегося архитектора Андреа Палладио в 1566—1591 годах.
Немного о самом архитекторе.
Андреа родился 30 ноября 1508 года в Падуе, бывшей в то время частью Венецианской республики, в семье мельника Пьетро по прозванию «делла Гондола» (итал. Pietro della Gondola — «Пьетро-лодочка»). При рождении был наречён именем Андреа ди Пьетро делла Гондола.
Сначала он был камнерезом, но потом сблизился с гуманистом Дж. Дж. Триссино, под руководством которого начал изучать архитектуру и получил гуманистическое образование. Триссино убедил его сменить имя на псевдоним Палладио, от эпитета древнегреческой богини Афины Афины — Паллада
Изучая памятники архитектуры он впервые побывал в Венеции в 1538—1539 годах, но только 1558 года архитектор стал работать в Венеции, где возвёл ряд церквей, городских палаццо, общественных построек, по заказам венецианской знати строил виллы в окрестностях Венеции и Виченцы. В 1570 году Андреа Палладио получил от венецианского Сената титул «виднейшего гражданина Венеции» (Proto della Serenissima; Серениссима — «Светлейшая», эпитет города Венеция). Скончался 19 августа 1580 года в Виченце.
В Венеции по проектам Палладио построены две церкви: Сан-Джорджо-Маджоре и похожая на неё церковь Иль Реденторе, а также фасад церкви Сан-Франческо-делла-Винья. «Эти церкви, гармонично связанные с окружающей средой, одновременно чужды остальной Венеции, красочной, яркой и сумбурной. Беломраморные портики с величавыми колоннами коринфского ордера, треугольными фронтонами и статуями в нишах приставлены к кирпично-красным базиликам, прикрывая их устаревший вид, что красноречиво подчеркивает историческую дистанцию между старой и новой архитектурой».
На пока интересует только церковь Сан Джорджо Маджоре, над созданием которой
он трудился видимо с 1566 года. Так как Википедия пишет:
Андреа Палладио пригласили сначала для строительства трапезной монастыря, а затем и для возведения новой церкви. В 1566 году был заложен первый камень, а к 1575 году возведены периметральные стены и барабан купола. Последний был завершён в 1576 году, а хор — в 1591 году. Фасад был построен между 1607 и 1610 годами Винченцо Скамоцци, через тридцать лет после смерти Палладио.
Получается, что при жизни архитектора был завершен только барабан купола, а великолепный фасад он уже не увидел.
Далее Википедия пишет: Базилика Сан-Джорджо-Маджоре считается одной из самых известных работ Андреа Палладио...Беломраморный фасад, напоминающий композицию древнеримской триумфальной арки с высоко, по римскому обычаю, поднятыми на цоколях колоннами пышного коринфского ордера, прикрывает собой кирпично-красную базилику, сохранившую средневековую планировку. Этот принцип Палладио использовал при сооружении и других венецианских храмов".
Далее сообщается, что между 1641 и 1680 годами здания монастыря перестраивал известный венецианский архитектор Бальдассаре Лонгена.
Гораздо позже возводилась ныне существующая колокольня:
Кампанила (колокольня) высотой 63 м была спроектирована сомасским (мужской орден клириков по месту происхождения) архитектором Бенедетто Буратти и датируется 1791 годом (ранее существовавшая колокольня рухнула в 1774 году). Квадратная в плане кампанила построена из истрийского камня, имеет облицованный мрамором павильон, откуда открывается уникальная панорама на Венецианскую лагуну, и типично венецианский конический шатёр.
Стало интересно, почему рухнула прежняя колокольня и кто был автором ее проекта. Пока не нашла информации об этом. Зато нашлось ее изображение в живописи. Так, есть картина Каналетто 1726 года
На двух картинах с другого ракурса колокольню не видно. В 1765 году, когда датирована картина Франческо Гварди , она должна быть, но она не просматривается
А вот на полотне 1775 - 1780 гг. Guardi, ее уже не было - она к тому времени уже рухнула.
На одном из архитектурных сайтах пишут:
Сан Джорджо Маджоре Палладио - одна из самых красивых церквей Венеции. Базиликальный разрез со скатными кровлями, Палладио оформляет каменными фронтонами. В этом решении все – функциональная убедительность, художественная выразительность, ассоциативность. Палладио блестяще решает фасад базилики разорванным фронтоном, эту схему он применяет во всех своих венецианских церквях.
Палладио оказал значительное влияние и на культовую архитектуру, найдя самостоятельное и принципиально новое решение одной из ее наиболее трудных проблем — церковного фасада. Трактуя сложную структуру церкви с «базиликальным» разрезом как два совмещенных объема, Палладио выразил их на фасаде своеобразным сочетанием композиционных схем двух античных храмов: узкий и высокий портик четырехколонного храма (соответствующий центральному нефу), как бы «наложен» на более низкий и широкий портик, включающий габариты боковых нефов. Последовательную разработку мастером этой композиции можно проследить на мраморных фасадах трех церквей в Венеции.
Венеция. 1 — церковь Сан Франческо делла Винья, с 1533 г., Сансовино, Палладио; 2 — церковь Иль Реденторе, 1576-1592 гг., Палладио; 3 — церковь Сан Джорджо Маджоре, 1580 г., Палладио; 4 — церковь Сан Сальваторе, 1506-1534 гг., Дж. Спавенто, Т. Ломбардо, Я. Сансовино.
композиция была развита Палладио в церкви Сан Джорджо Маджоре на острове того же названия (проект 1565 г. Здесь пространственная и тектоническая структура церкви, четко выраженная в интерьере с помощью большого ордера на пьедесталах в нефе и малого ордера — в капеллах, органически связана с композицией фасада. Членения малого ордера пронизывают весь фасад, а его средняя часть значительно выше боковых и выделена полуколоннами на пьедесталах, благодаря чему вся церковь кажется больше и стройнее. Композиция фасада не только отвечает интерьеру, но и явно рассчитана на основные, весьма удаленные точки зрения от Пьяццетты через всю лагуну.
Проектируя церковь и некоторые здания примыкающего к ней монастыря, Палладио верно оценил исключительное градостроительное значение места постройки (план Венеции). Расположив церковь прямо против Пьяццетты, он повернул ее фасад на стрелку между Большим Каналом и каналом Джудекка. Благодаря этой ориентации весь комплекс Сан Джорджо, включающий большую церковь с классически уравновешенным, хорошо читающимся издали фасадом и поднятым на барабане куполом, живописную группу монастырских построек (подчеркивающих размеры церкви) и кампанилу, превосходно замыкает венецианскую лагуну, превращая ее в один из самых прославленных городских пейзажей мира.
В 1643 году руководством Бальдассаре Лонгены к главному фасаду была пристроена парадная лестница, а «пьяццале» (площадка) перед храмом вымощена разноцветным, бело-розовым мрамором.
Последние материалы взяты с сайта http://famous.totalarch.com/andrea_palladio, где еще много интересного о постройках Андреа Палладио.
Там же приведен отрывок из труда Джорджо ВАзари.
Для черных бенедиктинских монахов в их монастыре Сан Джорджо Маджоре в Венеции тот же Палладио построил огромнейшую и прекраснейшую трапезную с папертью впереди, а также начал закладку новой церкви, которая, судя по ее модели, настолько прекрасна по своей композиции, что, если только она будет закончена, она окажется произведением поразительным и поистине великолепным.
В нишах установлены мраморные статуи св. Георгия и св. Стефана, созданные скульптором Джулио дель Моро и придающие церкви особое величие.
На этом видимо стоит остановиться в рассказе о внешнем виде церкви. О ее интерьерах чуть позже.
Сан-Джо́рджо-Маджо́ре (итал. Сhiesa di San Giorgio Maggiore — церковь Святого Георгия; венец. San Zorzi Mazór) — базилика бенедиктинского монастыря Святого Георгия в Венеции, на острове Сан-Джорджо-Маджоре (остров получил название «Маджоре» — Главный, чтобы отличать его от острова Сан-Джорджо-ин-Альга). Церковь не имеет статуса собора, а является «малой базиликой» (basilica minore), или монастырской церковью (итал. chiesa monasterio). Монастырский комплекс, включающий церковь, «кипарисовый двор» (Chiostro dei Cipressi) и трапезную (refettorio del convento di San Giorgio Maggiore) построены по проекту выдающегося архитектора Андреа Палладио в 1566—1591 годах.
Немного о самом архитекторе.
Андреа родился 30 ноября 1508 года в Падуе, бывшей в то время частью Венецианской республики, в семье мельника Пьетро по прозванию «делла Гондола» (итал. Pietro della Gondola — «Пьетро-лодочка»). При рождении был наречён именем Андреа ди Пьетро делла Гондола.
Сначала он был камнерезом, но потом сблизился с гуманистом Дж. Дж. Триссино, под руководством которого начал изучать архитектуру и получил гуманистическое образование. Триссино убедил его сменить имя на псевдоним Палладио, от эпитета древнегреческой богини Афины Афины — Паллада
Изучая памятники архитектуры он впервые побывал в Венеции в 1538—1539 годах, но только 1558 года архитектор стал работать в Венеции, где возвёл ряд церквей, городских палаццо, общественных построек, по заказам венецианской знати строил виллы в окрестностях Венеции и Виченцы. В 1570 году Андреа Палладио получил от венецианского Сената титул «виднейшего гражданина Венеции» (Proto della Serenissima; Серениссима — «Светлейшая», эпитет города Венеция). Скончался 19 августа 1580 года в Виченце.
В Венеции по проектам Палладио построены две церкви: Сан-Джорджо-Маджоре и похожая на неё церковь Иль Реденторе, а также фасад церкви Сан-Франческо-делла-Винья. «Эти церкви, гармонично связанные с окружающей средой, одновременно чужды остальной Венеции, красочной, яркой и сумбурной. Беломраморные портики с величавыми колоннами коринфского ордера, треугольными фронтонами и статуями в нишах приставлены к кирпично-красным базиликам, прикрывая их устаревший вид, что красноречиво подчеркивает историческую дистанцию между старой и новой архитектурой».
На пока интересует только церковь Сан Джорджо Маджоре, над созданием которой
он трудился видимо с 1566 года. Так как Википедия пишет:
Андреа Палладио пригласили сначала для строительства трапезной монастыря, а затем и для возведения новой церкви. В 1566 году был заложен первый камень, а к 1575 году возведены периметральные стены и барабан купола. Последний был завершён в 1576 году, а хор — в 1591 году. Фасад был построен между 1607 и 1610 годами Винченцо Скамоцци, через тридцать лет после смерти Палладио.
Получается, что при жизни архитектора был завершен только барабан купола, а великолепный фасад он уже не увидел.
Далее Википедия пишет: Базилика Сан-Джорджо-Маджоре считается одной из самых известных работ Андреа Палладио...Беломраморный фасад, напоминающий композицию древнеримской триумфальной арки с высоко, по римскому обычаю, поднятыми на цоколях колоннами пышного коринфского ордера, прикрывает собой кирпично-красную базилику, сохранившую средневековую планировку. Этот принцип Палладио использовал при сооружении и других венецианских храмов".
Далее сообщается, что между 1641 и 1680 годами здания монастыря перестраивал известный венецианский архитектор Бальдассаре Лонгена.
Гораздо позже возводилась ныне существующая колокольня:
Кампанила (колокольня) высотой 63 м была спроектирована сомасским (мужской орден клириков по месту происхождения) архитектором Бенедетто Буратти и датируется 1791 годом (ранее существовавшая колокольня рухнула в 1774 году). Квадратная в плане кампанила построена из истрийского камня, имеет облицованный мрамором павильон, откуда открывается уникальная панорама на Венецианскую лагуну, и типично венецианский конический шатёр.
Стало интересно, почему рухнула прежняя колокольня и кто был автором ее проекта. Пока не нашла информации об этом. Зато нашлось ее изображение в живописи. Так, есть картина Каналетто 1726 года
На двух картинах с другого ракурса колокольню не видно. В 1765 году, когда датирована картина Франческо Гварди , она должна быть, но она не просматривается
А вот на полотне 1775 - 1780 гг. Guardi, ее уже не было - она к тому времени уже рухнула.
На одном из архитектурных сайтах пишут:
Сан Джорджо Маджоре Палладио - одна из самых красивых церквей Венеции. Базиликальный разрез со скатными кровлями, Палладио оформляет каменными фронтонами. В этом решении все – функциональная убедительность, художественная выразительность, ассоциативность. Палладио блестяще решает фасад базилики разорванным фронтоном, эту схему он применяет во всех своих венецианских церквях.
Палладио оказал значительное влияние и на культовую архитектуру, найдя самостоятельное и принципиально новое решение одной из ее наиболее трудных проблем — церковного фасада. Трактуя сложную структуру церкви с «базиликальным» разрезом как два совмещенных объема, Палладио выразил их на фасаде своеобразным сочетанием композиционных схем двух античных храмов: узкий и высокий портик четырехколонного храма (соответствующий центральному нефу), как бы «наложен» на более низкий и широкий портик, включающий габариты боковых нефов. Последовательную разработку мастером этой композиции можно проследить на мраморных фасадах трех церквей в Венеции.
Венеция. 1 — церковь Сан Франческо делла Винья, с 1533 г., Сансовино, Палладио; 2 — церковь Иль Реденторе, 1576-1592 гг., Палладио; 3 — церковь Сан Джорджо Маджоре, 1580 г., Палладио; 4 — церковь Сан Сальваторе, 1506-1534 гг., Дж. Спавенто, Т. Ломбардо, Я. Сансовино.
композиция была развита Палладио в церкви Сан Джорджо Маджоре на острове того же названия (проект 1565 г. Здесь пространственная и тектоническая структура церкви, четко выраженная в интерьере с помощью большого ордера на пьедесталах в нефе и малого ордера — в капеллах, органически связана с композицией фасада. Членения малого ордера пронизывают весь фасад, а его средняя часть значительно выше боковых и выделена полуколоннами на пьедесталах, благодаря чему вся церковь кажется больше и стройнее. Композиция фасада не только отвечает интерьеру, но и явно рассчитана на основные, весьма удаленные точки зрения от Пьяццетты через всю лагуну.
Проектируя церковь и некоторые здания примыкающего к ней монастыря, Палладио верно оценил исключительное градостроительное значение места постройки (план Венеции). Расположив церковь прямо против Пьяццетты, он повернул ее фасад на стрелку между Большим Каналом и каналом Джудекка. Благодаря этой ориентации весь комплекс Сан Джорджо, включающий большую церковь с классически уравновешенным, хорошо читающимся издали фасадом и поднятым на барабане куполом, живописную группу монастырских построек (подчеркивающих размеры церкви) и кампанилу, превосходно замыкает венецианскую лагуну, превращая ее в один из самых прославленных городских пейзажей мира.
В 1643 году руководством Бальдассаре Лонгены к главному фасаду была пристроена парадная лестница, а «пьяццале» (площадка) перед храмом вымощена разноцветным, бело-розовым мрамором.
Последние материалы взяты с сайта http://famous.totalarch.com/andrea_palladio, где еще много интересного о постройках Андреа Палладио.
Там же приведен отрывок из труда Джорджо ВАзари.
Для черных бенедиктинских монахов в их монастыре Сан Джорджо Маджоре в Венеции тот же Палладио построил огромнейшую и прекраснейшую трапезную с папертью впереди, а также начал закладку новой церкви, которая, судя по ее модели, настолько прекрасна по своей композиции, что, если только она будет закончена, она окажется произведением поразительным и поистине великолепным.
В нишах установлены мраморные статуи св. Георгия и св. Стефана, созданные скульптором Джулио дель Моро и придающие церкви особое величие.
На этом видимо стоит остановиться в рассказе о внешнем виде церкви. О ее интерьерах чуть позже.
К моему большому сожалению, мне не удалось найти такого подробного как по церкви Мадонна день Орто, описания внутреннего убранства церкви Сан Джорджо Маджоре. Все перепевают одно и тоже, и очень кратно. А хотелось найти описание и фото каждой его капеллы. Так что будет только всем хорошо известное.
Открываем массивную дверь и видим белоснежный центральный неф.
Главный неф, перекрытый коробовым сводом, пронизан светом. Везде доминирует белый мрамор и белая штукатурка стен. Освещённость усиливают окна барабана купола и большие термальные окна в верхних частях нефа и трансепта. Замысел архитектора, вероятно, заключался в переосмыслении темы сводчатых перекрытий древнеримских терм
Всего в соборе три нефа, в которых расположены шесть капелл, еще две капеллы находятся в трансепте.
В плане здание церкви имеет форму латинского креста. Перекрестие покрыто куполом, своды опираются на пилоны (большие столбы), украшенные пилястрами и полуколоннами.
Главный алтарь выполнен итальянским скульптором Джироламо Кампаньей и украшен фигурой Иисуса Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами.
Алтарь выполнен в 1592 году знаменитым скульптором Вероны - Джироламо Кампаньей и многим он кажется необычным. Я по крайней мере похожих не видела.
Слева видна уже первая картина. Это одно из знаменитых полотен Якопо Тинторетто
"Сбор манны небесной" .
В «Сборе манны» (1593) религиозный сюжет развертывается на втором плане композиции. Сияющий серебристо-зеленоватый свет окутывает дали, скользит по фигурам, как бы способствуя раскрытию красоты людей, занятых трудом,- прачки и кузнеца, пряхи и крестьянина. И не мифологический сбор манны небесной, но реальный труд показывает художник в своем произведении, поэтизируя его. Гений Тинторетто в этих работах предвосхищает позднейшие достижения реалистов 17 века, и прежде всего Рембрандта...
Вот эти две картины мною пока не опознаны.
Дальше попалась такая информация:
Вклад художника в убранство церкви – семь больших картин, три из которых написаны им лично. Это "Ожидание манны небесной" (1593), "Погребение Христа" (1594) и "Тайная Вечеря" (1594).
И справа от алтаря она - картина, которую я сразу узнала, хотя мне она тогда предстала вот такой темной
Ну а в интернете можно найти и такой вариант для ее подробного рассмотрения.
Именно о ней речь идет в повести "Высокая вода венецианцев", к ней я прибыла в эту церковь и долго ее рассматривала, уходя и снова возвращаясь.
Открываем массивную дверь и видим белоснежный центральный неф.
Главный неф, перекрытый коробовым сводом, пронизан светом. Везде доминирует белый мрамор и белая штукатурка стен. Освещённость усиливают окна барабана купола и большие термальные окна в верхних частях нефа и трансепта. Замысел архитектора, вероятно, заключался в переосмыслении темы сводчатых перекрытий древнеримских терм
Всего в соборе три нефа, в которых расположены шесть капелл, еще две капеллы находятся в трансепте.
В плане здание церкви имеет форму латинского креста. Перекрестие покрыто куполом, своды опираются на пилоны (большие столбы), украшенные пилястрами и полуколоннами.
Главный алтарь выполнен итальянским скульптором Джироламо Кампаньей и украшен фигурой Иисуса Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами.
Алтарь выполнен в 1592 году знаменитым скульптором Вероны - Джироламо Кампаньей и многим он кажется необычным. Я по крайней мере похожих не видела.
Слева видна уже первая картина. Это одно из знаменитых полотен Якопо Тинторетто
"Сбор манны небесной" .
В «Сборе манны» (1593) религиозный сюжет развертывается на втором плане композиции. Сияющий серебристо-зеленоватый свет окутывает дали, скользит по фигурам, как бы способствуя раскрытию красоты людей, занятых трудом,- прачки и кузнеца, пряхи и крестьянина. И не мифологический сбор манны небесной, но реальный труд показывает художник в своем произведении, поэтизируя его. Гений Тинторетто в этих работах предвосхищает позднейшие достижения реалистов 17 века, и прежде всего Рембрандта...
Вот эти две картины мною пока не опознаны.
Дальше попалась такая информация:
Вклад художника в убранство церкви – семь больших картин, три из которых написаны им лично. Это "Ожидание манны небесной" (1593), "Погребение Христа" (1594) и "Тайная Вечеря" (1594).
И справа от алтаря она - картина, которую я сразу узнала, хотя мне она тогда предстала вот такой темной
Ну а в интернете можно найти и такой вариант для ее подробного рассмотрения.
Именно о ней речь идет в повести "Высокая вода венецианцев", к ней я прибыла в эту церковь и долго ее рассматривала, уходя и снова возвращаясь.
Так что подошло время написать об этом главном для меня интересе для посещения именно этой церкви. И тут явный даже переизбыток материалов об этом полотне Тинторетто.
Это последняя и видимо, самая знаменитая его картина. Якопо Тинторетто уже стар - ему за 70, когда он получает заказ на ее написание. К тому времени он создал уже несколько полотен на тему "Тайной вечери". В интернете есть сведения о некоторых из них.
Первое по времени, как там утверждают, было им создано в 1547 году.
На сайте https://gavrilin-dshi.ru/zhivopis/tajna ... rtiny.html
сказано, что это такое полотно
И так его там описывают:
Первый вариант картины Тинторетто имеет много черт, перенятых у классиков Возрождения. Место, в котором разворачивается сюжет преломления хлеба Иисусом Христом в присутствии 12 апостолов, не похоже на дворец, как у многих живописцев, да и вообще мало просматривается.
С трудом на заднем плане мы можем различить окна выше роста человека, начинающиеся от пола и образующие аркаду полуциркульных арок за спиной Иисуса. По центру небогатого помещения, пол которого вымощен квадратными каменными плитами, стоит прямоугольный недлинный стол, накрытый белоснежной скатертью.
Вокруг стола на деревянных, грубо сколоченных табуретах сидят апостолы и Иисус Христос (некоторые ученики стоят возле табуретов). Иисус повернут к зрителю лицом. Большинство апостолов — в профиль. Трое повернуты к нам затылком, причем один из них одет в черные одежды и отделен от прочих пустыми табуретами.
Автор этого поста предполагает, что это Иуда Искариот, который в будущем предаст своего Учителя.
На мой взгляд, по бокам от стола явно узнаваемые женские образы, так характерно написанные еще совсем молодым Тинторетто - ему в 1547 году всего 29 лет.
И почти все фигуры запечатлены в движении - может быть только Учитель статичен и слушает двух учеников, с обращенными к нему лицами. Он еще не преломил хлеба и видимо не произнес пророческие слова: "Один из вас предаст меня". Или может быть эти слова уже сказаны и поэтому все апостолы в таком движении?
Жаль, что автор с этого сайта не уточняет, в каком месте находится это полото Якопо Тинторетто. Но не раз попадалась в интернете информация, что Тайную вечерю в 1547 году Тинторетто создал для церкви Сан Маркуола. Остановимся на этой версии.
Далее автор с сайта приводит сведения еще об одной картине на этот библейский сюжет и датирует ее 1579-1581-м годами - то есть разницами между картинами 34 года.
[/url]
Если полотно 1547 года горизонтальное, то это уже вертикальное изображение. Мнение автора с вышеназванного сайта о ней такое:
Здесь персонажи как бы отодвинуты от зрителя. К нижнему краю картины спускаются ступени, на которых сидит девушка, а подле лежит ее гитара и стоит дорожный узелок, возлежит мужчина. Между ними стоит, опираясь передними лапами на ступеньку, собака.
Она смотрит в сторону разместившихся за длинным столом людей. Возможно, девушка, мужчина и собака путешествуют вместе и зарабатывают на кусок хлеба музыкой. Каждый созерцающий это событие становится как бы его участником благодаря «открытой» композиции.
Место, в котором происходит трапеза, больше напоминает кабачок или таверну. Пол, как и в первой версии, выложен из квадратных плит двух цветов. Стол покрыт скатертью, но уже не белоснежной, а скорее сероватой.
Он низкий, и сидящие разместились на перевернутых боком табуретах. У торцевого конца стола на коленях в красноватого оттенка одеждах — Иисус Христос. Он, в отличие от предыдущего полотна, повернут полупрофилем.
По левой стороне стола третьим сидит человек в белой одежде и спущенном черном плаще. Он — единственный, кто повернут к зрителю спиной. Видимо, это Иуда. Иисус в левой руке уже держит хлеб, но еще продолжает вести беседу.
По моему мнению, здесь персонажи картины находятся еще больше в движении, в экспрессии. Христос с самым ярким нимбом над головой обращается к рядом стоящему апостолу. Кто этот, седовласый, склоняющийся к нему? Ближе всех, видимо, Иоанн.
Мне не ясен также апостол на ближнем к зрителю конце стола в красном одеянии. И еще, что мне кажется важным - каждый из 11 апостолов с кем-нибудь беседует, обращается к рядом сидящему, и только тот, кто в белом одеянии, лица которого не видно, смотрит на Христа и ни с кем не говорит.
И снова описание автора с сайта:
Стол уже не делает акцент на центре картины, он располагается по диагонали от левого нижнего к центру правой стороны полотна. Он находится как бы немного сбоку, скромно и изолированно, образуя отдельный мир Иисуса и его учеников.
На дальнем плане картины Тинторетто мы видим ступени, ведущие на внутреннюю террасу таверны, где стены украшены цветными росписями, люди — нарядны. Они находятся по социальной лестнице выше, чем прочие. И лестницы между уровнями-планами могут рассматриваться как символ социального размежевания общества.
В отличие от первого варианта, в этом полотне больше живой обыденности, динамики и реалистической составляющей. А вот колорит гораздо более сдержан, многозначен и приглушен.
Местоположение этой картины 1581 года мне тоже установить не удалось.
Это последняя и видимо, самая знаменитая его картина. Якопо Тинторетто уже стар - ему за 70, когда он получает заказ на ее написание. К тому времени он создал уже несколько полотен на тему "Тайной вечери". В интернете есть сведения о некоторых из них.
Первое по времени, как там утверждают, было им создано в 1547 году.
На сайте https://gavrilin-dshi.ru/zhivopis/tajna ... rtiny.html
сказано, что это такое полотно
И так его там описывают:
Первый вариант картины Тинторетто имеет много черт, перенятых у классиков Возрождения. Место, в котором разворачивается сюжет преломления хлеба Иисусом Христом в присутствии 12 апостолов, не похоже на дворец, как у многих живописцев, да и вообще мало просматривается.
С трудом на заднем плане мы можем различить окна выше роста человека, начинающиеся от пола и образующие аркаду полуциркульных арок за спиной Иисуса. По центру небогатого помещения, пол которого вымощен квадратными каменными плитами, стоит прямоугольный недлинный стол, накрытый белоснежной скатертью.
Вокруг стола на деревянных, грубо сколоченных табуретах сидят апостолы и Иисус Христос (некоторые ученики стоят возле табуретов). Иисус повернут к зрителю лицом. Большинство апостолов — в профиль. Трое повернуты к нам затылком, причем один из них одет в черные одежды и отделен от прочих пустыми табуретами.
Автор этого поста предполагает, что это Иуда Искариот, который в будущем предаст своего Учителя.
На мой взгляд, по бокам от стола явно узнаваемые женские образы, так характерно написанные еще совсем молодым Тинторетто - ему в 1547 году всего 29 лет.
И почти все фигуры запечатлены в движении - может быть только Учитель статичен и слушает двух учеников, с обращенными к нему лицами. Он еще не преломил хлеба и видимо не произнес пророческие слова: "Один из вас предаст меня". Или может быть эти слова уже сказаны и поэтому все апостолы в таком движении?
Жаль, что автор с этого сайта не уточняет, в каком месте находится это полото Якопо Тинторетто. Но не раз попадалась в интернете информация, что Тайную вечерю в 1547 году Тинторетто создал для церкви Сан Маркуола. Остановимся на этой версии.
Далее автор с сайта приводит сведения еще об одной картине на этот библейский сюжет и датирует ее 1579-1581-м годами - то есть разницами между картинами 34 года.
[/url]Если полотно 1547 года горизонтальное, то это уже вертикальное изображение. Мнение автора с вышеназванного сайта о ней такое:
Здесь персонажи как бы отодвинуты от зрителя. К нижнему краю картины спускаются ступени, на которых сидит девушка, а подле лежит ее гитара и стоит дорожный узелок, возлежит мужчина. Между ними стоит, опираясь передними лапами на ступеньку, собака.
Она смотрит в сторону разместившихся за длинным столом людей. Возможно, девушка, мужчина и собака путешествуют вместе и зарабатывают на кусок хлеба музыкой. Каждый созерцающий это событие становится как бы его участником благодаря «открытой» композиции.
Место, в котором происходит трапеза, больше напоминает кабачок или таверну. Пол, как и в первой версии, выложен из квадратных плит двух цветов. Стол покрыт скатертью, но уже не белоснежной, а скорее сероватой.
Он низкий, и сидящие разместились на перевернутых боком табуретах. У торцевого конца стола на коленях в красноватого оттенка одеждах — Иисус Христос. Он, в отличие от предыдущего полотна, повернут полупрофилем.
По левой стороне стола третьим сидит человек в белой одежде и спущенном черном плаще. Он — единственный, кто повернут к зрителю спиной. Видимо, это Иуда. Иисус в левой руке уже держит хлеб, но еще продолжает вести беседу.
По моему мнению, здесь персонажи картины находятся еще больше в движении, в экспрессии. Христос с самым ярким нимбом над головой обращается к рядом стоящему апостолу. Кто этот, седовласый, склоняющийся к нему? Ближе всех, видимо, Иоанн.
Мне не ясен также апостол на ближнем к зрителю конце стола в красном одеянии. И еще, что мне кажется важным - каждый из 11 апостолов с кем-нибудь беседует, обращается к рядом сидящему, и только тот, кто в белом одеянии, лица которого не видно, смотрит на Христа и ни с кем не говорит.
И снова описание автора с сайта:
Стол уже не делает акцент на центре картины, он располагается по диагонали от левого нижнего к центру правой стороны полотна. Он находится как бы немного сбоку, скромно и изолированно, образуя отдельный мир Иисуса и его учеников.
На дальнем плане картины Тинторетто мы видим ступени, ведущие на внутреннюю террасу таверны, где стены украшены цветными росписями, люди — нарядны. Они находятся по социальной лестнице выше, чем прочие. И лестницы между уровнями-планами могут рассматриваться как символ социального размежевания общества.
В отличие от первого варианта, в этом полотне больше живой обыденности, динамики и реалистической составляющей. А вот колорит гораздо более сдержан, многозначен и приглушен.
Местоположение этой картины 1581 года мне тоже установить не удалось.
Позже подруга добавила, что Первая из двух работ находится в Chiesa Di San Marcuola в Венеции, а вторая в Scuola Grande di San Rocco
Других из 9 полотен Тинторетто на этот сюжет мне пока не попалось. А по этим двум у меня еще вопрос - почему на полотне 1547 года Иуда в черном одеянии, а на картине 1581 года он в белом? Правда виден и край ниспадающего с него черного плаща.
Других из 9 полотен Тинторетто на этот сюжет мне пока не попалось. А по этим двум у меня еще вопрос - почему на полотне 1547 года Иуда в черном одеянии, а на картине 1581 года он в белом? Правда виден и край ниспадающего с него черного плаща.
Помощь в поисках других картин на тот сюжет пришла от хорошо информированной, искусствоведчески ориентированной подруги, которая написала:
продолжаю тему "Тинторетто и "Тайная вечеря". В моей "копилке" 8 работ Тинторетто и одна под вопросом (скорее всего сделана в его мастерской) Последняя находится в Музее им.Пушкина в Москве.
Эта работа из церкви Франсуа Ксавье в Париже.
Картина была написана для «Скуолы Святейших» (Scuola Dei Santissime) церкви Сан Феличе в Венеции в 1559 году и была привезена в Париж в 1865 году Марией-Каролиной Бурбон-Сицилийской, герцогиней Берри, после брака с принцем Анри Орлеанским, герцогом Омальском, сыном короля Луи-Филиппа Французского.
На ней изображен момент, когда Христос открывает Ученикам, что Иуда предал его. Фигура Иуды на переднем плане держит за спиной кошелек с деньгами, который он получил за свое предательство.
Эта работа из церкви Франсуа Ксавье в Париже.
Картина была написана для «Скуолы Святейших» (Scuola Dei Santissime) церкви Сан Феличе в Венеции в 1559 году и была привезена в Париж в 1865 году Марией-Каролиной Бурбон-Сицилийской, герцогиней Берри, после брака с принцем Анри Орлеанским, герцогом Омальском, сыном короля Луи-Филиппа Французского.
На ней изображен момент, когда Христос открывает Ученикам, что Иуда предал его. Фигура Иуды на переднем плане держит за спиной кошелек с деньгами, который он получил за свое предательство.
- Продолжим наше путешествие в поисках "Тайной вечери" Тинторетто. Следующая вариация на тему находится в храме Санто-Стефано. Первая церковь совместно с монастырём была заложена здесь около 1294 года монахами-отшельниками из ордена Святого Августина, прибывшими из церкви Сант-Анна-ин-Кастелло. Она была названа в честь святых Августина и Стефана. Строительство было начато в этом же году и закончено в 1325 году. Здание перестраивалось в XIV и в XV веках, в 1743 году была организована реконструкция.
Следующая будет церковь Сан-Трова́зо (итал. San Trovaso), католическая церковь в Венеции, располагается в районе Дорсодуро у одноимённой площади (кампо). Церковь построена в стиле Возрождения и датируется XVI веком.
Надо сказать, что эта церковь хранит не только работы самого Тинторетто, но и его сына Доминико.
И, ура - пишет подруга -, нашла девятую работу! Это работа находится в Соборе Святого Мартино,в Лукке.
Фотографии не мои. Я, к сожалению, не видела половины этих работ, а теперь, видимо, уже и не увижу. Но, будем надеяться на лучшее!
Фотографии не мои. Я, к сожалению, не видела половины этих работ, а теперь, видимо, уже и не увижу. Но, будем надеяться на лучшее!
Поблагодарив ее за плодотворные и насыщенные по времени и результату поиски, я продолжила свои воспоминания о Сан Джорджо Маджоре.
Остановимся подробнее на последней в жизни Тинторетто работе над "Тайной вечерей"
Якопо Тинторетто уже стар. Свой автопортрет в 1588 году он создал таким
Встретилось и такое его изображение в зрелые годы
Пишут, что свою последнюю по времени написания "Тайную вечерю" он создавал в 1592-1594 гг.
Попались такие ее описания:
Картина была специально написана для церкви Сан-Джорджо Маджоре в Венеции, где она провела всю свою жизнь, восхищая и поражая посетителей. Она по праву считается венцом творчества мастера, его самым большим достижением в живописи.
В полотне поражает все – и его размеры, и сложность композиции. В нем умело переплетены детали реальной, обычной жизни, и библейские элементы. Помещение, где находится Иисус Христос и его последователи, освещено двойными лучами света – земного, льющегося из подвешенного светильника, и божественного, струящегося от головы самого Божьего сына и его апостолов. Он буквально вырывает из мрака отдельные фрагменты, украшая всю картину эффектными золотыми бликами.
В картине впечатляет не только величина и наличие множества фигур в сложных позах, но и умелое использование перспективы и ракурса. Композиция построена таким образом, что зритель видит происходящее с точки находящейся немного выше, чем все помещение с персонажами. Мастеру великолепно удалось передать объем и глубину пространства, на полотне изображено очень большое помещение, это, скорее, таверна, чем частное жилище, как описано в Библии, но такой прием позволил вписать в свободную композицию намного больше деталей и элементов.
Есть и такое мнение об этом полотне:
Впервые в искусстве итальянского Возрождения Тинторетто изображает не традиционный, драматический момент предсказания предательства («Один из вас предаст меня»), а мистический момент утверждения таинства («Сие есть Тело Мое»). Последняя картина «Тайная вечеря» Тинторетто стала высшим воплощением духовного кредо художника, его завещанием.
Вот еще одно описание:
Последний вариант картины Тинторетто совсем далек от первого и гораздо более близок к барочной живописи...Событие показано автором как бытовая трапеза в таверне, где в активное действие включены все персонажи — и главные, и второстепенные. Особого напряжения и динамичности Тинторетто достигает через необычные для эпохи ракурсы и позы. Стол, покрытый скатертью, служит разделительной чертой полотна на две зоны, отделяя суетную мирскую жизнь от мира Иисуса и апостолов. Светом выделяется та часть, где расположились главные библейские персонажи.
Иисус расположен не во главе стола, а среди своих учеников. Он уже разломил хлеб и раздает его апостолам. Ближе всех к зрителю, у самого края стола, располагается одетый в черный плащ Иуда. С ним никто из апостолов не общается, зато простолюдин что-то нашептывает на ухо.
Можно еще посмотреть короткий фильм об этой картине
https://www.youtube.com/watch?v=UdpgbjGNCkU&t=299s
Мне близка вот такая точка зрения:
... невероятный свет. Такого мастерства Тинторетто добивался всю жизнь. В его мастерской было несколько коморок с маленькими отверстиями, в которые он направлял свет. Так он изучал свет, падающий на предметы под разным углом.
Вот откуда такая невероятная правдивость. Смотришь и понимаешь: да, именно так оно и было...
Такая вот картина - никого она не оставляет равнодушным. И пишут о ней не только искусствоведы, она постоянно присутствуют и в художественных произведениях, о чем я уже писала.
Ну а мне пора все же от нее оторваться и осмотреть другие помещения этой великолепной церкви.
Но под конец этого поста увеличенный автопортрет Якопо Тинторетто за 4 года до смерти. Мудрый, все понимающий взгляд последнего художника эпохи Возрождения.
Якопо Тинторетто уже стар. Свой автопортрет в 1588 году он создал таким
Встретилось и такое его изображение в зрелые годы
Пишут, что свою последнюю по времени написания "Тайную вечерю" он создавал в 1592-1594 гг.
Попались такие ее описания:
Картина была специально написана для церкви Сан-Джорджо Маджоре в Венеции, где она провела всю свою жизнь, восхищая и поражая посетителей. Она по праву считается венцом творчества мастера, его самым большим достижением в живописи.
В полотне поражает все – и его размеры, и сложность композиции. В нем умело переплетены детали реальной, обычной жизни, и библейские элементы. Помещение, где находится Иисус Христос и его последователи, освещено двойными лучами света – земного, льющегося из подвешенного светильника, и божественного, струящегося от головы самого Божьего сына и его апостолов. Он буквально вырывает из мрака отдельные фрагменты, украшая всю картину эффектными золотыми бликами.
В картине впечатляет не только величина и наличие множества фигур в сложных позах, но и умелое использование перспективы и ракурса. Композиция построена таким образом, что зритель видит происходящее с точки находящейся немного выше, чем все помещение с персонажами. Мастеру великолепно удалось передать объем и глубину пространства, на полотне изображено очень большое помещение, это, скорее, таверна, чем частное жилище, как описано в Библии, но такой прием позволил вписать в свободную композицию намного больше деталей и элементов.
Есть и такое мнение об этом полотне:
Впервые в искусстве итальянского Возрождения Тинторетто изображает не традиционный, драматический момент предсказания предательства («Один из вас предаст меня»), а мистический момент утверждения таинства («Сие есть Тело Мое»). Последняя картина «Тайная вечеря» Тинторетто стала высшим воплощением духовного кредо художника, его завещанием.
Вот еще одно описание:
Последний вариант картины Тинторетто совсем далек от первого и гораздо более близок к барочной живописи...Событие показано автором как бытовая трапеза в таверне, где в активное действие включены все персонажи — и главные, и второстепенные. Особого напряжения и динамичности Тинторетто достигает через необычные для эпохи ракурсы и позы. Стол, покрытый скатертью, служит разделительной чертой полотна на две зоны, отделяя суетную мирскую жизнь от мира Иисуса и апостолов. Светом выделяется та часть, где расположились главные библейские персонажи.
Иисус расположен не во главе стола, а среди своих учеников. Он уже разломил хлеб и раздает его апостолам. Ближе всех к зрителю, у самого края стола, располагается одетый в черный плащ Иуда. С ним никто из апостолов не общается, зато простолюдин что-то нашептывает на ухо.
Можно еще посмотреть короткий фильм об этой картине
https://www.youtube.com/watch?v=UdpgbjGNCkU&t=299s
Мне близка вот такая точка зрения:
... невероятный свет. Такого мастерства Тинторетто добивался всю жизнь. В его мастерской было несколько коморок с маленькими отверстиями, в которые он направлял свет. Так он изучал свет, падающий на предметы под разным углом.
Вот откуда такая невероятная правдивость. Смотришь и понимаешь: да, именно так оно и было...
Такая вот картина - никого она не оставляет равнодушным. И пишут о ней не только искусствоведы, она постоянно присутствуют и в художественных произведениях, о чем я уже писала.
Ну а мне пора все же от нее оторваться и осмотреть другие помещения этой великолепной церкви.
Но под конец этого поста увеличенный автопортрет Якопо Тинторетто за 4 года до смерти. Мудрый, все понимающий взгляд последнего художника эпохи Возрождения.
Я уже писала, что Сан Джорджо Маджоре в Венеции часто упоминают в различных художественных произведениях. Вот попались еще ссылки на два таких источника:
Художник Хирохико Араки изображает церковь в главе 516 своей длинной манги «Причудливые приключения Джоджо» (в рамках сюжетной арки «Золотой ветер»).
Эдвард Морган Форстер упоминает Сан-Джорджо Маджоре в главе «О красоте» своего романа «Путешествие в Индию»
Художник Хирохико Араки изображает церковь в главе 516 своей длинной манги «Причудливые приключения Джоджо» (в рамках сюжетной арки «Золотой ветер»).
Эдвард Морган Форстер упоминает Сан-Джорджо Маджоре в главе «О красоте» своего романа «Путешествие в Индию»
Кстати, на сайте Лувра ее можно рассмотреть в деталях. Там приводятся 87 фрагментов картины!
И еще интересная справка
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
История работы: Написана в 1562–1563 годах для бенедиктинской трапезной Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции; собран в 1797 г.; перевезена в Лувр в 1798 г.
Метод получения: военное завоевание
Дата Приобретения: 1798 г.
Правопреемник: Лувр, отдел живописи
И еще интересная справка
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
История работы: Написана в 1562–1563 годах для бенедиктинской трапезной Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции; собран в 1797 г.; перевезена в Лувр в 1798 г.
Метод получения: военное завоевание
Дата Приобретения: 1798 г.
Правопреемник: Лувр, отдел живописи
Итак, я спустилась с колокольни в пространство храма и попрощавшись с Тайной Вечерей Тинторетто, пошла на выход.
Небольшая площадь перед церковью казалась очень уютной , а уж вид с нее - снова один из лучших
Небольшая площадь перед церковью казалась очень уютной , а уж вид с нее - снова один из лучших
Около бухточки с яхтами я и вовсе присела на какую-то приступочку и снова долго любовалась открывшейся благодатью.
Небольшой маяк острова Сан-Джорджио Маджоре, около марины для частных яхт. Особо ничем не примечательный, высотой всего 12 метров, сделан из белого камня. Из такого же камня к маяку от острова проложена дорожка-мостик.
Затем пошла направо и снова не могла оторваться от яхт и ультрамариновой лагуны.
Небольшой маяк, родом из шестнадцатого века, расположен на волнорезе, который защищает небольшой порт острова Сан-Джорджо Маджоре.
Небольшой маяк острова Сан-Джорджио Маджоре, около марины для частных яхт. Особо ничем не примечательный, высотой всего 12 метров, сделан из белого камня. Из такого же камня к маяку от острова проложена дорожка-мостик.
Затем пошла направо и снова не могла оторваться от яхт и ультрамариновой лагуны.
Небольшой маяк, родом из шестнадцатого века, расположен на волнорезе, который защищает небольшой порт острова Сан-Джорджо Маджоре.
Прежде, чем продолжить свое описание прогулки по мартовской Венеции 2012 года, я должна сделать
отступление.
Дело в том, что при подготовке материалов к тому отчету, мне вдруг пришло сообщение от нашей форумчанки о том, что о Тинторетто в частности, и о Венеции в целом, много рассказывается в книге Натальи Александровой "Тайна тринадцати апостолов".
Да, это детектив, для некоторых низкопробный жанр, но после Дэна Брауна, который как будто открыл ящик Пандоры, посыпались книги, где местом действия выбраны самые красивые города мира.
Вот и у известной детективщицы дело дошло до Венеции и сколько же она всего там намешала.
Почти все имена и места действия - церкви, музеи, палаццо в этой книге реальные, но как витиевато она распорядилась их судьбой.
Якобы был заговор дожа Беллини, но среди 120 венецианских дожей такого не было. И якобы был он предан одним из своих соратников по заговору, которых было 12 - прямо по числу апостолов на картинах Тинторетто "Тайная вечеря". Только вот якобы совсем не c тех картин, что мы тут описали с victorina . И якобы лица этих апостолов художник запечатлел на двух картинах на эту, всю жизнь волновавшую его тему - причем они на одной в лохмотьях учеников Христа, а на второй - в одеждах венецианской знати.
Очень любопытно было разгадывать все перипетии увлекательного сюжета этой книги в рамках исторических объектов Венеции, а также имен известных родов. Правда и тут автор всех перетасовала - Контарини, из рода которых было несколько венецианских дожей, у нее назван деспотом-потомком одной из героинь современной Венеции, Морозини - чей род также дал нескольких дожей Венеции, превращен в участника заговора несуществовавшего дожа Беллини. И якобы именно Тинторетто стал носителем тайны этих придуманных персонажей и зашифровал ключ к ее разгадке в своих картинах. Но конец очень огорчает - вместо искусствоведческой тайны, там у автора книги пшик, правда очень дорогостоящий. Не в первый раз замечаю у нее совершенно неадекватную первоначальному, порой очень занимательному замыслу,
развязку.
Так что пришлось после беглого прослушивания книги, теперь возвращаться к более внимательному ее исследованию, чтобы отделить плевела от зерен.
А зерна - это как раз церкви Венеции, и в этом ряду Сан Заккария - одна из главных пружин действия в названном детективе.
Так что прошу прощения, кому не интересно это отступление, но я не могла пройти мимо еще одной книги о Венеции, пусть и такой напичканной выдумками. А вот детали церквей и палаццо там точно реальные, в чем я смогла убедиться, проверяя по источникам в Википедии.
Вот часть их списка из названной книги:
Итак, "Тайна 13 апостолов" – Наталья Александрова
1. Первая церковь Сан Моизе - св Моисея упоминается. Она реальная, сайт Церковь Сан-Моизе
И детали в ней совпадают с в книге описанными
2. Якобы граф Фоскари заказал Тинторетто «Тайную вечерю» для церкви Сан Формоза https://santamariaformosa.it/
Санта-Мария-Формоза
Но по описанию, в этой церкви нет картин Тинторетто
3.якобы попал главный герой в церковь Сан Диметрия, но такой нет. Проверить - может это церковь Сан Формоза?
4 Еще два героя - искусствовед Анжела Канторини и ее друг по имени Марчелло Леванти
5. Музей Коррер
Коррер
на его сайте вообще не упоминается о наличии картин Тинторетто, а
в книге сказано, что там есть портрет графа Джераламо Веланова и якобы его лицо - это лик одного из апостолов с картины еще одной "Тайной вечери" как сказано в этом музее из мастерской Тинторетто и там есть цифры мф 26 17.
6. Еще одна "Тайная Вечеря" была написана им якобы по заказу Людовика Контарини и находится в палаццо Контарини, где также нет такой картины, а есть полотно "Рай" этого художника.
7. И наконец, церковь Сан Заккария
Сан-Заккариа
где я пробыла достаточно долго и где у меня вновь случилось то, что часто происходило и в других моих поездках.
Дело в том, что при подготовке материалов к тому отчету, мне вдруг пришло сообщение от нашей форумчанки о том, что о Тинторетто в частности, и о Венеции в целом, много рассказывается в книге Натальи Александровой "Тайна тринадцати апостолов".
Да, это детектив, для некоторых низкопробный жанр, но после Дэна Брауна, который как будто открыл ящик Пандоры, посыпались книги, где местом действия выбраны самые красивые города мира.
Вот и у известной детективщицы дело дошло до Венеции и сколько же она всего там намешала.
Почти все имена и места действия - церкви, музеи, палаццо в этой книге реальные, но как витиевато она распорядилась их судьбой.
Якобы был заговор дожа Беллини, но среди 120 венецианских дожей такого не было.
И якобы был он предан одним из своих соратников по заговору, которых было 12 - прямо по числу апостолов на картинах Тинторетто "Тайная вечеря". Только вот якобы совсем не c тех картин, что мы тут описали с victorina . И якобы лица этих апостолов художник запечатлел на двух картинах на эту, всю жизнь волновавшую его тему - причем они на одной в лохмотьях учеников Христа, а на второй - в одеждах венецианской знати.Очень любопытно было разгадывать все перипетии увлекательного сюжета этой книги в рамках исторических объектов Венеции, а также имен известных родов. Правда и тут автор всех перетасовала - Контарини, из рода которых было несколько венецианских дожей, у нее назван деспотом-потомком одной из героинь современной Венеции, Морозини - чей род также дал нескольких дожей Венеции, превращен в участника заговора несуществовавшего дожа Беллини. И якобы именно Тинторетто стал носителем тайны этих придуманных персонажей и зашифровал ключ к ее разгадке в своих картинах. Но конец очень огорчает - вместо искусствоведческой тайны, там у автора книги пшик, правда очень дорогостоящий. Не в первый раз замечаю у нее совершенно неадекватную первоначальному, порой очень занимательному замыслу,
развязку.
Так что пришлось после беглого прослушивания книги, теперь возвращаться к более внимательному ее исследованию, чтобы отделить плевела от зерен.
А зерна - это как раз церкви Венеции, и в этом ряду Сан Заккария - одна из главных пружин действия в названном детективе.
Так что прошу прощения, кому не интересно это отступление, но я не могла пройти мимо еще одной книги о Венеции, пусть и такой напичканной выдумками. А вот детали церквей и палаццо там точно реальные, в чем я смогла убедиться, проверяя по источникам в Википедии.
Вот часть их списка из названной книги:
Итак, "Тайна 13 апостолов" – Наталья Александрова
1. Первая церковь Сан Моизе - св Моисея упоминается. Она реальная, сайт Церковь Сан-Моизе
И детали в ней совпадают с в книге описанными
2. Якобы граф Фоскари заказал Тинторетто «Тайную вечерю» для церкви Сан Формоза https://santamariaformosa.it/
Санта-Мария-Формоза
Но по описанию, в этой церкви нет картин Тинторетто
3.якобы попал главный герой в церковь Сан Диметрия, но такой нет. Проверить - может это церковь Сан Формоза?
4 Еще два героя - искусствовед Анжела Канторини и ее друг по имени Марчелло Леванти
5. Музей Коррер
Коррер
на его сайте вообще не упоминается о наличии картин Тинторетто, а
в книге сказано, что там есть портрет графа Джераламо Веланова и якобы его лицо - это лик одного из апостолов с картины еще одной "Тайной вечери" как сказано в этом музее из мастерской Тинторетто и там есть цифры мф 26 17.
6. Еще одна "Тайная Вечеря" была написана им якобы по заказу Людовика Контарини и находится в палаццо Контарини, где также нет такой картины, а есть полотно "Рай" этого художника.
7. И наконец, церковь Сан Заккария
Сан-Заккариа
где я пробыла достаточно долго и где у меня вновь случилось то, что часто происходило и в других моих поездках.
Я прогулялась по площади Сан Заккария, сделав снимок фасада храма и решила сначала пойти поесть, так как завтрак был давно.
Выбрала маленькую тратторию в двух шагах от церкви. Сейчас нашла ее на карте гугла с желтым человечком - там она названа траттория Заккариа. Виден там только пол в крупной плитке, но кажется это именно то заведение, хотя на моем фото внутри этого заведения название совсем другое.
А вот видная на этом фото плитка очень даже похожа.
Пока выполняли заказ, попросила меня сфотографировать. Точно помню, что там нельзя было заказать чай или кофе, поэтому на столе что-то в вроде сока, хотя я никогда ничего из банок не пью. Но тут был бар, поэтому чем богаты, тому и рады.
Ела, кажется, пасту болоньезе, но ее не сфотографировала, так как накинулась на нее сразу как принесли. Но особого ее вкуса не помню. Хотя до сих пор с удовольствием вспоминаю лучшую из попробованных мною паст - с тунцом, в одном из переулочков во Флоренции вблизи церкви святой Троицы.
Однако тут я тоже насытилась
и с большим воодушевлением пошла к церкви. Сделала еще один не очень хороший снимок ее фасада и...
Вот тут и наступила эта самая интрига - мой планшет известил меня, что он больше не может сделать ни одного кадра
И это была не пустая угроза - хотя я пыталась как и раньше стирать часть кадров, он последовательно исполнял свое обещание - больше из этой поездки у меня нет ни одного фото!
Так что все дальнейшее будет иллюстрироваться исключительно снимками из интернета и чужих отчетов.
Вот вам и вся интрига.
Выбрала маленькую тратторию в двух шагах от церкви. Сейчас нашла ее на карте гугла с желтым человечком - там она названа траттория Заккариа. Виден там только пол в крупной плитке, но кажется это именно то заведение, хотя на моем фото внутри этого заведения название совсем другое.
А вот видная на этом фото плитка очень даже похожа.
Пока выполняли заказ, попросила меня сфотографировать. Точно помню, что там нельзя было заказать чай или кофе, поэтому на столе что-то в вроде сока, хотя я никогда ничего из банок не пью. Но тут был бар, поэтому чем богаты, тому и рады.
Ела, кажется, пасту болоньезе, но ее не сфотографировала, так как накинулась на нее сразу как принесли. Но особого ее вкуса не помню. Хотя до сих пор с удовольствием вспоминаю лучшую из попробованных мною паст - с тунцом, в одном из переулочков во Флоренции вблизи церкви святой Троицы.
Однако тут я тоже насытилась
и с большим воодушевлением пошла к церкви. Сделала еще один не очень хороший снимок ее фасада и...
Вот тут и наступила эта самая интрига - мой планшет известил меня, что он больше не может сделать ни одного кадра
И это была не пустая угроза - хотя я пыталась как и раньше стирать часть кадров, он последовательно исполнял свое обещание - больше из этой поездки у меня нет ни одного фото!
Так что все дальнейшее будет иллюстрироваться исключительно снимками из интернета и чужих отчетов.
Вот вам и вся интрига. Итак, я вернулась к церкви Сан Заккария, как сейчас понимаю к 16 часам, когда она открылась после дневного перерыва.
Церковь Святого Захарии, Сан-Заккариа, Сан-Дзаккария (итал. San Zaccaria) — церковь женского католического монастыря в Венеции, в районе Кастелло, в непосредственной близости от собора Святого Марка. Выдающийся памятник архитектуры и хранилище ценнейших произведений искусства.
Как известно, Сан Захария - отец отец Иоанна Крестителя.
Как пишет Википедия: Церковь была основана по инициативе дожа Джустиниано Партечипацио (Giustiniano Participazio) в IX веке для хранения мощей Святого Захария , переданных в дар городу Венеции византийским императором Львом V, который также прислал деньги и мастеров. Храм возводили при бенедиктинском женском монастыре, который пользовался особыми привилегиями, после того как монахини в конце XII века пожертвовали часть принадлежавших им угодий для строительства собора Святого Марка. Считается, что первую шапку дожа сделали монахини этого монастыря. Дожи посещали церковь и монастырь. Существовал обычай, согласно которому ежегодно на праздник Пасхи дож возглавлял процессию от Сан-Марко до монастыря Сан-Заккариа, где настоятельница монастыря вручала ему новую церемониальную шапку «corno ducale», сшитую монахинями.
В склепе церкви захоронены останки различных дожей. Первоначальная церковь была перестроена в 1170-х годах (когда была построена нынешняя колокольня) и заменена готической церковью в 15 веке. Остатки этого здания все еще стоят, так как нынешняя церковь была построена рядом, а не над ним.
Самая старая часть церкви — крипта X—XI веков (в то время апсида) сохранилась под ныне существующей капеллой Сан-Тарасио. После пожара 1105 года церковь была возведена заново в готическом стиле. В 1458—1481 годах строительством руководил Антонио Гамбелло (также: Antonio Gambello da San Zaccaria, Antonio di Marco). Здание церкви считается одной из первых построек эпохи Возрождения в Венеции. Фасад, облицованный светлым мрамором, со второго этажа и выше возведён в 1483—1491 годах по проекту Мауро Кодуччи (Кодусси). Оригинальность его архитектуры заключается в лучковом (полуциркульном) фронтоне, венчающим здание и в четвертных фронтонах по сторонам (играющих конструктивную роль контрфорсов свода главного нефа), что придаёт постройке ренессансную симметрию и, одновременно, типично венецианскую живописность. Полукруглые фронтоны рифмуются с арочными и круглыми окнами
На одном из сайтов такая информация: Современный фасад был облицован прекрасным мрамором пастельного оттенка, в эпоху Ренессанса и является замечательным образцом архитектуры, свойственной Венеции в ту эпоху. На фото ниже как раз выделяется по цвету эта часть здания.
Со второго этажа эстафету строительства принял другой не менее талантливый архитектор Мауро Кодуччи. Именно он первым в Венеции применил мотивы Флоренции при проектировании зданий, гармонично сочетая инновации эпохи Ренессанса со стилем византийской архитектуры.
Пишут также, что Часть постройки XII века сохранилась в виде капеллы в юго-восточном углу здания. Сохранилась и колокольня, а в самом храме — фрагменты первоначального сооружения.
По скульптурам попались такие сведения:
Большая часть скульптур, украшающих как фасад церкви, так и ее внутреннее пространство, принадлежит знаменитому Алессандро Витториа. К ним относятся: фигура святого Дзаккарии (пророка Захарии) на фасаде церкви и статуя святого Иоанна Крестителя у чаши со святой водой, запрестольная статуя первого алтаря, все скульптурные работы второго алтаря… И, наконец, собственная гробница мастера, которую он по странной художественной фантазии начал ваять в 1595 году — более чем за 10 лет до смерти. Заканчивал гробницу его родственник Алессандро Рубини.
Так что пора и войти в церковь, о которой я знала, что там есть полотно Тинторетто.
Интерьер церкви имеет три нефа (без трансепта) и деамбулаторий с венцом капелл. Пространство церкви светло и «прозрачно» благодаря огромным окнам апсидиол и круглым опорам, разделяющим нефы, так, что интерьер кажется зальным. От четырёх опор, восьмигранных в нижней части, расходятся веерные своды
Про картину Тинторетто сказано:
Алтарь капеллы Сан Антаназио раньше украшала картина Тинторетто «Рождение Марии» (трактовалась также как «Рождество Иоанна Крестителя»). Но полотно серьезно пострадало от времени, и теперь оно помещено справа от входа в капеллу.-
И снова путаница на сайте Рождение Иоанна Крестителя
где она названа "Рождение Иоанна Крестителя" .
Но тут не сходится то, что она признана сильно обветшавшей и в целом о картинах Тинторетто Павел Муратов писал:
Венеция же и до сих пор бесконечно богата его картинами. Время отнеслось к ним сурово: Тинторетто потемнел так сильно, как редко какой художник. В полутемных венецианских церквах его картины являют вид забвения, почти гибели, но под этой чернотой, пылью и копотью свечей еще кипит сила, еще светится вдохновение. Время не в состоянии погасить жара картин Тинторетто
Но эта церковь славится другими полотнами и в первую очередь это
алтарная картина Джованни Беллини «Мадонна с Младенцем и святыми», относящаяся к типу «Святое собеседование» (итал. Sacra Conversazione; 1505). На картине изображены: Дева Мария с Младенцем, музицирующий ангел, Святой Апостол Пётр, Святая Екатерина Александрийская, Святая Люсия и Святой Иероним
Картина датируется 1500 годом. В 1797 году она была вывезена во Францию Наполеоном и вернулась в Венецию только в 1816 году.
Я долго стояла перед ней и любовалась, вспомнив, как была поражена картинами этого художника в музее Академии в той же Венеции.
Здесь же находится В боковом приделе — триптих Джованни Беллини «Мадонна со святыми Петром, Павлом, Андреем и Николаем Барийским» (1478)
Медленно я прошла по периметру всю церковь, но подобранные фото из интернета не дают пока возможности точно сопоставить то, что именно я там видела с найденными описаниями в Википедии.
Точно узнаваем алтарь A. Виварини и Дж. Д`Алеманья. Полиптих Сан-Заккариа. 1443—1444
в капелле Сант-Атаназио (Св. Афанасия находится картина Якопо Пальмы Младшего. Из этой капеллы имеется вход в следующую: капеллу Сан-Таразио (Святого Тарасия), украшенную фресками флорентийца Андреа дель Кастаньо (1442).
В почти затопленной крипте находятся останки 8 дожей, которые правили республикой в 836 — 1172 гг.
И ведет туда не какая-то загадочная плита за спиной ангела, которая якобы захлопнулась за героем вышеназванного детектива, в вполне цивилизованная вот такая лестница.
И представленный там же злодеем Контарини, здесь похоронен совсем иной
Мне даже доставило удовольствие находить ошибки у автора книги и распутывать клубок из реальных имен и выдуманных биографий и вымышленных событий, связанных с этой церковью.
Но в крипту я так и не спустилась, да как-то не думала тогда о ней. Сейчас сообщают, что
вход в церковь свободный, но за осмотр ризницы, капелл и крипты нужно будет заплатить 1,5 евро.
А мне пора покидать такую красивую и загадочную церковь Сан Заккарии, вид на которую сверху предоставляет интернет.
Церковь Святого Захарии, Сан-Заккариа, Сан-Дзаккария (итал. San Zaccaria) — церковь женского католического монастыря в Венеции, в районе Кастелло, в непосредственной близости от собора Святого Марка. Выдающийся памятник архитектуры и хранилище ценнейших произведений искусства.
Как известно, Сан Захария - отец отец Иоанна Крестителя.
Как пишет Википедия: Церковь была основана по инициативе дожа Джустиниано Партечипацио (Giustiniano Participazio) в IX веке для хранения мощей Святого Захария , переданных в дар городу Венеции византийским императором Львом V, который также прислал деньги и мастеров. Храм возводили при бенедиктинском женском монастыре, который пользовался особыми привилегиями, после того как монахини в конце XII века пожертвовали часть принадлежавших им угодий для строительства собора Святого Марка. Считается, что первую шапку дожа сделали монахини этого монастыря. Дожи посещали церковь и монастырь. Существовал обычай, согласно которому ежегодно на праздник Пасхи дож возглавлял процессию от Сан-Марко до монастыря Сан-Заккариа, где настоятельница монастыря вручала ему новую церемониальную шапку «corno ducale», сшитую монахинями.
В склепе церкви захоронены останки различных дожей. Первоначальная церковь была перестроена в 1170-х годах (когда была построена нынешняя колокольня) и заменена готической церковью в 15 веке. Остатки этого здания все еще стоят, так как нынешняя церковь была построена рядом, а не над ним.
Самая старая часть церкви — крипта X—XI веков (в то время апсида) сохранилась под ныне существующей капеллой Сан-Тарасио. После пожара 1105 года церковь была возведена заново в готическом стиле. В 1458—1481 годах строительством руководил Антонио Гамбелло (также: Antonio Gambello da San Zaccaria, Antonio di Marco). Здание церкви считается одной из первых построек эпохи Возрождения в Венеции. Фасад, облицованный светлым мрамором, со второго этажа и выше возведён в 1483—1491 годах по проекту Мауро Кодуччи (Кодусси). Оригинальность его архитектуры заключается в лучковом (полуциркульном) фронтоне, венчающим здание и в четвертных фронтонах по сторонам (играющих конструктивную роль контрфорсов свода главного нефа), что придаёт постройке ренессансную симметрию и, одновременно, типично венецианскую живописность. Полукруглые фронтоны рифмуются с арочными и круглыми окнами
На одном из сайтов такая информация: Современный фасад был облицован прекрасным мрамором пастельного оттенка, в эпоху Ренессанса и является замечательным образцом архитектуры, свойственной Венеции в ту эпоху. На фото ниже как раз выделяется по цвету эта часть здания.
Со второго этажа эстафету строительства принял другой не менее талантливый архитектор Мауро Кодуччи. Именно он первым в Венеции применил мотивы Флоренции при проектировании зданий, гармонично сочетая инновации эпохи Ренессанса со стилем византийской архитектуры.
Пишут также, что Часть постройки XII века сохранилась в виде капеллы в юго-восточном углу здания. Сохранилась и колокольня, а в самом храме — фрагменты первоначального сооружения.
По скульптурам попались такие сведения:
Большая часть скульптур, украшающих как фасад церкви, так и ее внутреннее пространство, принадлежит знаменитому Алессандро Витториа. К ним относятся: фигура святого Дзаккарии (пророка Захарии) на фасаде церкви и статуя святого Иоанна Крестителя у чаши со святой водой, запрестольная статуя первого алтаря, все скульптурные работы второго алтаря… И, наконец, собственная гробница мастера, которую он по странной художественной фантазии начал ваять в 1595 году — более чем за 10 лет до смерти. Заканчивал гробницу его родственник Алессандро Рубини.
Так что пора и войти в церковь, о которой я знала, что там есть полотно Тинторетто.
Интерьер церкви имеет три нефа (без трансепта) и деамбулаторий с венцом капелл. Пространство церкви светло и «прозрачно» благодаря огромным окнам апсидиол и круглым опорам, разделяющим нефы, так, что интерьер кажется зальным. От четырёх опор, восьмигранных в нижней части, расходятся веерные своды
Про картину Тинторетто сказано:
Алтарь капеллы Сан Антаназио раньше украшала картина Тинторетто «Рождение Марии» (трактовалась также как «Рождество Иоанна Крестителя»). Но полотно серьезно пострадало от времени, и теперь оно помещено справа от входа в капеллу.-
И снова путаница на сайте Рождение Иоанна Крестителя
где она названа "Рождение Иоанна Крестителя" .
Но тут не сходится то, что она признана сильно обветшавшей и в целом о картинах Тинторетто Павел Муратов писал:
Венеция же и до сих пор бесконечно богата его картинами. Время отнеслось к ним сурово: Тинторетто потемнел так сильно, как редко какой художник. В полутемных венецианских церквах его картины являют вид забвения, почти гибели, но под этой чернотой, пылью и копотью свечей еще кипит сила, еще светится вдохновение. Время не в состоянии погасить жара картин Тинторетто
Но эта церковь славится другими полотнами и в первую очередь это
алтарная картина Джованни Беллини «Мадонна с Младенцем и святыми», относящаяся к типу «Святое собеседование» (итал. Sacra Conversazione; 1505). На картине изображены: Дева Мария с Младенцем, музицирующий ангел, Святой Апостол Пётр, Святая Екатерина Александрийская, Святая Люсия и Святой Иероним
Картина датируется 1500 годом. В 1797 году она была вывезена во Францию Наполеоном и вернулась в Венецию только в 1816 году.
Я долго стояла перед ней и любовалась, вспомнив, как была поражена картинами этого художника в музее Академии в той же Венеции.
Здесь же находится В боковом приделе — триптих Джованни Беллини «Мадонна со святыми Петром, Павлом, Андреем и Николаем Барийским» (1478)
Медленно я прошла по периметру всю церковь, но подобранные фото из интернета не дают пока возможности точно сопоставить то, что именно я там видела с найденными описаниями в Википедии.
Точно узнаваем алтарь A. Виварини и Дж. Д`Алеманья. Полиптих Сан-Заккариа. 1443—1444
в капелле Сант-Атаназио (Св. Афанасия находится картина Якопо Пальмы Младшего. Из этой капеллы имеется вход в следующую: капеллу Сан-Таразио (Святого Тарасия), украшенную фресками флорентийца Андреа дель Кастаньо (1442).
В почти затопленной крипте находятся останки 8 дожей, которые правили республикой в 836 — 1172 гг.
И ведет туда не какая-то загадочная плита за спиной ангела, которая якобы захлопнулась за героем вышеназванного детектива, в вполне цивилизованная вот такая лестница.
И представленный там же злодеем Контарини, здесь похоронен совсем иной
Мне даже доставило удовольствие находить ошибки у автора книги и распутывать клубок из реальных имен и выдуманных биографий и вымышленных событий, связанных с этой церковью.
Но в крипту я так и не спустилась, да как-то не думала тогда о ней. Сейчас сообщают, что
вход в церковь свободный, но за осмотр ризницы, капелл и крипты нужно будет заплатить 1,5 евро.
А мне пора покидать такую красивую и загадочную церковь Сан Заккарии, вид на которую сверху предоставляет интернет.
а здесь тоже переплетаются имена Морозини, Контарини и Тинторетто.
, и я, каюсь, только заглянула в открытую дверь и чуть ли не бегом направилась в расположенную тоже близко церковь, вернее, Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, который работал аж до 19.30. Вот туда, я хотя и ненадолго, о все же смогла попасть.
Комментариев нет:
Отправить комментарий