Продолжение первых трех тем о замороченном круизе.
Первый круизный день
Как следует из моего длинного предисловия в трех предыдущих темах, круиз рано или поздно должен был наступить. Подошло , наконец, утро старта в него.
У меня он был такой:
5 Days − 4 Nights
Day
Port Arrival Departure
SUNDAY 11/09/25 Cagliari, Italy --:-- 17:00
MONDAY 11/10/25 Civitavecchia, Italy 08:00 19:00
TUESDAY 11/11/25 Genoa, Italy 08:00 18:00
WEDNESDA
Y
11/12/25 Marseille, France 08:00 17:00
THURSDAY 11/13/25 Livorno, Italy 08:00
то есть маршрут укороченный - начавшись в Кальяри, далее была Чивитавекья, затем Генуя, Марсель и заканчивался мой маршрут в Ливорно
Но были и скамьи, где нас человека три, уже прибывших, попросили подождать до часа посадки. Но не успела я расстроиться, как подошел распорядитель и нас сначала пропустили к скамьям за воротами, а потом сразу пригласили в расположенный неподалеку терминал.
Пройдя зону бассейна и джакузи вхожу в зону буфета корабля, но и здесь в это время - где-то около 12.30 малолюдно.
Попала сразу в зону пиццы, вязала кусочек и мне ... не понравилось.
Побольше народу было на самой корме, но выставленные блюда меня как-то не впечатлили.
Было около 13 часов, стартовал обед и в ресторане на 5 палубе, и я решила поехать на лифте туда, благо он также на корме.
Еле нашла, что выбрать. Велюте оказался жидким супчиком с мидиями
К 16 часам спустилась на лифте - очень удобно, что театр просто на 4 палубы ниже моей каюты, на 6 палубе. Там было еще почти пусто, но постепенно народ стал собираться.
Это фото зала театра, куда вход с 6 палубы, а на выходе из него сразу попадаешь сначала к лифтам, а затем в красивый бар, куда нас повел и отвечающий за нашу группу.
Думала, что он остановится, как и другие группы в этом баре, но он повел наших куда-то выше по довольно крутой лестнице и я решила не ходить за ними. Думаю, что там просто сообщили бы, где находится наша спасательная шлюпка. А может и что-то иное. Вобщем нарушила...
Что это за плавсредство, стоявшее в порту как минимум со вчерашнего дня я так и не поняла, но оно несколько перекрывало мне обзор побережья, которое мы должны были скоро покинуть.
Было около 17 часов, как раз начинался закат и мне было жаль пропустить такие мгновения, тем более, что корабль должен был вот-вот отплыть. И я немного переместившись и поставив смартфон на увеличение, стала пытаться зафиксировать отсюда здания понравившегося мне города.
Солнце уже почти зашло, а корабль все еще стоял на месте, но как-только начало темнеть и сквозь стекло все окрасилось в красивый синий цвет, наш лайнер наконец медленно стал отходить от пирса. Фото я сделала очень много и даже видео, но все они крайне плохого качества с отражениями в стекле и все же одно поставлю сюда. Музыки никакой не звучало, но было почти торжественно и в то же время как-то уютно во всем этом участвовать, комфортно разместившись на лежаке.
Но как ни удобно было наблюдать за меняющейся за бортом картиной, надо было все же идти в каюту, чтобы подготовиться к первому ужину на корабле, который я, конечно же, решила провести в ресторане.
Вставала и собиралась я утром 9 ноября неспешно, так как посадка мне была назначена на 12, но я решила по свой неизбывной привычке прийти на час пораньше.
Спокойно позавтракала в номере чаем с бутербродом, исключительно для того, чтобы выпить свои многочисленные таблетки не на голодный желудок. Собрала чемодан и только в 9.55 собралась открыть дверь номера на выход, как услышала деликатный стук в дверь - горничная напоминала о чек-ине. Так что удачно я все спланировала.
Спустилась на ресепшен и тепло простилась с портье, который предложил мне вызвать такси, но узнав, что я отправляюсь в круиз, а порт совсем недалеко, пошел даже проводить меня до двери.
Действительно, приятное все же впечатление оставляет этот недорогой отель, стратегически очень удачно расположенный рядом с вокзалом и портом.
Чуть накрапывает дождь, зонтик доставать не хочется, тем более, что на одном плече довольно увесистая дамская сумка, в другой ручка сумки на колесиках. Вполне защищает куртка с капюшоном, которую покупала с учетом этой поездки - легкая, чуть утепленная и не промокает.
Иду по хорошо знакомой улочке 200 метров вниз до ул. Рома. Перейдя которую как раз у новой Ратуши, останавливаюсь отдохнуть на уже знакомой площади Матеотти, где есть даже скамьи, а под деревьями они кое-где еще не намокли и делаю свой снимок на память.
Это улочка с моим отелем уходит несколько вверх
НО мне уже не надо по ней подниматься, а перейдя площадь Матеотти я перехожу дорогу, и уже вижу море, набережную, а там...
Днем раньше, я надеялась это увидеть, но было не суждено. Речь идет об автобусах сити-тур. При подготовке я прочла, что их сезон заканчивается в ноябре в Кальяри и не увидев их, решила, что это так.
Но в день моей посадки на лайнер, я сразу увидела такое их разнообразие.
Было около 11 часов, посадка намечена на 12, и у меня даже мелькнула мысль - не поехать ли и мне на такую мини-экскурсию. Народ с нашего корабля выходил тонкой струйкой из ворот порта, некоторые рассаживались в эти микроавтобусы, и они тут же отправлялись в путь. Моей небольшой сумке, там, наверное, нашлось бы местечко.
Но шел дождь, основные красоты Кальяри я уже воочию увидела накануне. Единственный пункт, который меня бы привлек - это пляж Поэзия, откуда должны были быть видны стаи фламинго. Но погода... Пасмурное небо, сеющийся дождик - все это размыло бы в плохо различимую пелену, и я мужественно прошла мимо.
Тем более, что уже показалась цель моего притяжения
Это мой корабль Оркестра, он стоял в порту кажется с 9 утра и я сразу пошла под навес, где был вход на территорию порта
Но были и скамьи, где нас человека три, уже прибывших, попросили подождать до часа посадки. Но не успела я расстроиться, как подошел распорядитель и нас сначала пропустили к скамьям за воротами, а потом сразу пригласили в расположенный неподалеку терминал.
Удивительно, что багаж у нас все еще не принимали и даже в самом терминале, где нас встретили проверяющие документы, и даже на саму регистрацию на посадку, а я была всего второй в крошечной очереди, мы проходили с багажом. Благо, что у всех он на колесиках и труда это не составило.
2 минуты общения с моим паспортом и меня любезно пригласили на посадку. Ура! Онлайн-регистрация, которую мне сделал Сергей Аэйербас, видимо облегчила процесс моего опознания как круизера.
Далее предлагались напитки, но только холодные, жары не было, хотя и было тепло, но за окнами дождливо и через несколько минут нас пригласили выйти к автобусам - бесплатным шатлам, которые должны нас отвезти на корабль. И только при посадке в автобус у нас стали забирать багаж.
Дальше все прошло в минуты - проезд по территории порта, вход на корабль, там почему-то предложили посидеть в баре на 6 палубе, но я решила все же поехать в свою каюту на носу 10 палубы. И о счастье - она уже была готова и даже открыта. А в кармашке около двери находилась моя заветная карта-ключ 10065.
Как видите, все привычно знакомо, чисто, никаких потертостей, все исправно работало, стюарта ни разу не видела, но в каюте всегда было чисто.
Разобрала свою немаленькую дамскую сумку, привела себя в порядок и пошла на разведку на 13 палубу.
Стратегически, мне надо было бы выбрать каюту ближе к корме, так как там находятся буфет и ресторан на 5 палубе. Но при покупке Сергей предложил только две каюты в ближе к носовой части, и я выбрала одну из них, рассуждая, что удобно будет возвращаться в каюту из театра, который, как всегда, находится в носу корабля.
Лифт был близко к моей каюте, но именно в носовой части, а вот попасть в атриум на ресепшен было не очень удобно.
Но сразу из каюты я поехала на 13 палубу, где застала хорошо знакомую картину - будто и не сходила с корабля Поэзия в предыдущем круизе.
Открытое пространство было почти абсолютно пустынно, а погода явно разгулялась. Видимо весь народ отправился на осмотр Кальяри.
Пройдя зону бассейна и джакузи вхожу в зону буфета корабля, но и здесь в это время - где-то около 12.30 малолюдно.
Попала сразу в зону пиццы, вязала кусочек и мне ... не понравилось.
Побольше народу было на самой корме, но выставленные блюда меня как-то не впечатлили.
Было около 13 часов, стартовал обед и в ресторане на 5 палубе, и я решила поехать на лифте туда, благо он также на корме.
Там тоже было почти безлюдно и видимо поэтому обслуживание было почти моментальным. По моей просьбе принесли меню на русском языке, количеством блюд оно как-то особо тоже не порадовало.
На горячее пришлось взять ассорти гриль, и это оказалась целая куча мясного, из которого съедобной была только баранья отбивная, но вид всего блюда настолько неаппетитный на фото, что решила сюда не ставить. Ну а мороженое было вкусным, обещанная Сергеем бесплатная бутылка воды на обеды и ужины особенно порадовала, так как ее подавали каждый раз, благодаря чему в моей каюте всегда были запасы воды и не приходилось ее приносить со шведского стола.
Кроме того, также были включены бесплатно чай и кофе во время обедов и ужинов в ресторане, что также было нелишним.
Прямо из ресторана по 5 палубе удобно было дойти до ресепшен, где я уточнила, что учебная тревога у нас в 16 часов, для чего надо было посмотреть по телевизору кадры, демонстрирующие действия при ее объявлении, а затем пройти по сигналу в театр и там завершить инструктаж.
Заодно уточнила, когда я могу отказаться от чаевых, так как покупала круиз у американского агента. Сказали, что через 1-2 дня.
В каюте было тихо, кадры учебной тревоги уже демонстрировались, а вот сумка с вещами около моей двери пока еще не появилась.
Театр выглядит вполне симпатично в розово-красной подсветке
При входе в него сканировали карты, что и было фиксацией того, что люди пришли на инструктаж и скоро основные круизеры, пополнившие состав пассажиров лайнера именно в Кальяри, видимо уже собрались в зале.
Это фото зала театра, куда вход с 6 палубы, а на выходе из него сразу попадаешь сначала к лифтам, а затем в красивый бар, куда нас повел и отвечающий за нашу группу.
Думала, что он остановится, как и другие группы в этом баре, но он повел наших куда-то выше по довольно крутой лестнице и я решила не ходить за ними. Думаю, что там просто сообщили бы, где находится наша спасательная шлюпка. А может и что-то иное. Вобщем нарушила...
А осталась я в этом баре, так как там шло обучение танцам для всех желающих, была приятная атмосфера и мне вскоре хотелось подняться на открытую палубу и посмотреть отплытие нашего лайнера в 17 часов. Но в каюту я все же поднялась и там - о радость, уже стояла около двери моя сумка с вещами. Я переоделась потеплее и отправилась на 13 палубу.
На ближайшей стойке буфета взяла пару крошечных пироженек и сделав себе чай, расположилась на лежаке рядом со столиком лицом к панорамным окнам. Решила совместить три в одном - понаблюдать закат, отплытие корабля из Кальяри и дать отдых организму после суеты первого круизного дня. Снимки делала лежа и сквозь стекло, поэтому они несколько перекошенные и расплывчатые.
Что это за плавсредство, стоявшее в порту как минимум со вчерашнего дня я так и не поняла, но оно несколько перекрывало мне обзор побережья, которое мы должны были скоро покинуть.
Хорошо виден купол Кафедрального собора, ниже крепостная стена и белое здание внизу слева - это там, где я накануне вечером вышла на набережную в конце своей прогулки. Вот еще чуть крупнее
У меня он был в ресторане Вилла Боргезе на 5 палубе, где я в это день уже пообедала. Туда пошла через зону ресепшен, чтобы зарядиться круизной атмосферой. Но почему-то там в этот вечер было даже как-то темновато.
В этом ресторане Вилла Боргезе, в котором я и была приписана на ужины, а днем уже посетила на обед, меня поискали в компьютере и отправили за столик в дальней части ресторана, где поначалу было пустовато, учитывая, что смена у меня была в 19 часов.
За столик на 6 человек, ко мне подсадили еще двоих - женщину лет 35-40 и мужчину, моего возраста, сухонького телосложения в инвалидном кресле. Мы познакомились. Женщину звали Катрин, имени мужчины, который сидел на противоположном конце стола, я, к сожалению, не расслышала, а переспросить постеснялась. Они из Великобритании, говорили только по-английски и мне стало очень стыдно за мой "э литл инглиш".
Но немного пообщались, узнав, что я из Санкт-Петербурга они заговорили наперебой, но мне пришлось сказать Катрин, что я с трудом понимаю разговорный английский и прошу их говорить медленнее. В таком темпе мы хотя бы поговорили про Эрмитаж и Санкт-Петербург в целом.
Узнав, что я до сих пор не была в Англии, они вроде бы даже расстроились, но я уточнила, что у нас непросто получить визу Великобритании.
Затем каждый углубился в меню - мне по моей просьбе принесли его на русском языке, как и положенную мне 1-литровую бутылку воды, как и включенный благодаря заботе Сергея чай (или кофе на ужины и обеды).
Мой выбор: тартар, который оказался довольно вкусным
Медальоны по вкусу нормальные, но мне не понравилась небрежная подача этого блюда и должна отметить, не лучше подача была и в другие мои походы в этот ресторан.
Десерт не сфотографировала, но кажется я брала мороженое.
На выходе из ресторана прямо-таки утыкаешься в кормовые лифты, я поднялась на сей раз до 7 палубы, где чтобы попасть к театру пришлось пройти через казино. А там был такой устойчивый, даже затхлый запах табака, что пришлось преодолеть его чуть ли не бегом.
В театр я на сей раз пришла в область верхнего яруса, откуда вид был такой
Как видите, даже перед самым началом публики не так много, думаю, что в те ноябрьские дни Оркестра явно была не загружена полностью, да и маршрут самый обычный. Видела, что за пару дней до круиза стоимость внутренней каюты на двоих была порядка 650 долларов у Сергея на 7 ночей.
Шоу мне не понравилось с самого начала, и я не стала утомлять свой организм дополнительно. Очень удобно после театра было попадать в свою каюту. Носовые лифты подняли меня на 10 палубу в 15 метрах от двери моей каюты. За это мои ноги сказали мне спасибо, так как болели уже довольно сильно.
В каюте все вполне устраивало, в том числе и работа кондиционера, который охотно откликался на мои пожелания холодно-тепло. За водой мне не надо было тащиться в буфет на 13 палубу, так как начатую бутылку воды я забирала с собой из ресторана. А то пришлось бы после театра через весь корабль идти с носа на корму и обратно.
На следующий день у нас была Чивитавеккья, но я уже понимала, что по такому самочувствию я вряд ли заставлю себя отправиться в Рим на электричке. Не заказывала я заранее и трансфер, хотя посмотрела его стоимость - просто проезд в Рим и обратно стоил 110 евро и не было написано куда именно он прибывает в самом городе.
Оставила решение вопроса на утро, уже настраиваясь на то, что, видимо, останусь на корабле.
За столик на 6 человек, ко мне подсадили еще двоих - женщину лет 35-40 и мужчину, моего возраста, сухонького телосложения в инвалидном кресле. Мы познакомились. Женщину звали Катрин, имени мужчины, который сидел на противоположном конце стола, я, к сожалению, не расслышала, а переспросить постеснялась. Они из Великобритании, говорили только по-английски и мне стало очень стыдно за мой "э литл инглиш".
Но немного пообщались, узнав, что я из Санкт-Петербурга они заговорили наперебой, но мне пришлось сказать Катрин, что я с трудом понимаю разговорный английский и прошу их говорить медленнее. В таком темпе мы хотя бы поговорили про Эрмитаж и Санкт-Петербург в целом.
Узнав, что я до сих пор не была в Англии, они вроде бы даже расстроились, но я уточнила, что у нас непросто получить визу Великобритании.
Затем каждый углубился в меню - мне по моей просьбе принесли его на русском языке, как и положенную мне 1-литровую бутылку воды, как и включенный благодаря заботе Сергея чай (или кофе на ужины и обеды).
Мой выбор: тартар, который оказался довольно вкусным
Медальоны по вкусу нормальные, но мне не понравилась небрежная подача этого блюда и должна отметить, не лучше подача была и в другие мои походы в этот ресторан.
Десерт не сфотографировала, но кажется я брала мороженое.
На выходе из ресторана прямо-таки утыкаешься в кормовые лифты, я поднялась на сей раз до 7 палубы, где чтобы попасть к театру пришлось пройти через казино. А там был такой устойчивый, даже затхлый запах табака, что пришлось преодолеть его чуть ли не бегом.
В театр я на сей раз пришла в область верхнего яруса, откуда вид был такой
Как видите, даже перед самым началом публики не так много, думаю, что в те ноябрьские дни Оркестра явно была не загружена полностью, да и маршрут самый обычный. Видела, что за пару дней до круиза стоимость внутренней каюты на двоих была порядка 650 долларов у Сергея на 7 ночей.
Шоу мне не понравилось с самого начала, и я не стала утомлять свой организм дополнительно. Очень удобно после театра было попадать в свою каюту. Носовые лифты подняли меня на 10 палубу в 15 метрах от двери моей каюты. За это мои ноги сказали мне спасибо, так как болели уже довольно сильно.
В каюте все вполне устраивало, в том числе и работа кондиционера, который охотно откликался на мои пожелания холодно-тепло. За водой мне не надо было тащиться в буфет на 13 палубу, так как начатую бутылку воды я забирала с собой из ресторана. А то пришлось бы после театра через весь корабль идти с носа на корму и обратно.
На следующий день у нас была Чивитавеккья, но я уже понимала, что по такому самочувствию я вряд ли заставлю себя отправиться в Рим на электричке. Не заказывала я заранее и трансфер, хотя посмотрела его стоимость - просто проезд в Рим и обратно стоил 110 евро и не было написано куда именно он прибывает в самом городе.
Оставила решение вопроса на утро, уже настраиваясь на то, что, видимо, останусь на корабле.
День второй, 10 ноября
Итак, я проснулась утром 10 ноября в своей каюте на Оркестре и даже не смогла узнать какая погода за бортом - по телевизору не было канала, где обычно показывают нос корабля в онлайн. Давно ли такое не знаю, в прошлом году на Поэзии этот канал в телевизоре был.
Открыла погоду в интернете, так как корабль уже стоял в порту, интернет с заранее оплаченным недешевым роумингом у меня появился. Погоду обещали теплую - до 18 градусов и солнце, но... Ноги мои всю ночь болели даже в покое, просыпалась несколько раз, чтобы хоть немного уменьшить неприятные явления мазями. Так что решение бы принято - я остаюсь на корабле.
Чтобы немного охладить пыл тех, кто читая будет крайне удивлен, как при таких сложностях получения визы, я все же не поехала в горячо любимый мною Рим, уточню и другие обстоятельства.
При подготовке я даже подробно проанализировала, чтобы я хотела и могла увидеть в этот день в Вечном городе. 10 ноября это был понедельник и поэтому многие музеи были просто закрыты. Из тех, куда вроде бы была возможность попасть, очень хотелось на виллу Фарнезина, и она в будни открыта с 10 до 14 часов, но... с некоторых пор вход туда ТОЛЬКО по билетам, купленным ОНЛАЙН. А у меня НЕТ иностранной карты. Как говорится Alles!
А такой красивый маршрут был разработан, может подойдет для тех, кто поедет в Рим на электричке до Сан Пьетро. Оттуда недалеко до виллы Фарнезина и пешком, но можно поехать автобусами 62 или 64, но потом с пересадкой на автобусы 28 или 23. Все посмотрела дома с желтым человечком, тем более что дальше был маршрут в Трастевере. Пешком мимо вот Септимиевых ворот через площадь, где рядом музей Рима в Трастевере и далее к главной цели - Базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, которая открыта ежедневно с 7:30 до 21:00. Время проведения месс: понедельник-пятница — 9:00, 17:30 и 20:30 (вечерня); суббота — 9:00, 17:30 и 20:00; воскресенье — 8:30, 10:00, 11:30, 17:30 и 18:45. Туристам вход в церковь во время мессы запрещён.
Была там в далеком 2010 году, осталось неизгладимое впечатление, которое очень хотелось обновить.
Если говорить в целом, то должны были работать понедельник 10 ноября в Риме Вилла Фарнезина, Пантеон, Палаццо Дориа Памфили, куда можно было доехать на 64 автобусе 12 остановок и выйти на пл. Венеции. Все остальные посмотренные мною в музеи в понедельник имели свой законный ВЫХОДНОЙ.
При этом пройти я могу максимум 100 метров без присаживания, значит прогулки просто исключены, как и поездка на электричке. Советовали выйти с корабля и тут же искать трансфер, якобы их много предлагают, но я очень сомневаюсь, что такой транспорт пропускают именно к кораблю, по территории порта надо еще доехать на портовом шатле и только там искать эти частные трансферы.
И еще один вариант я сразу не стала отметать - выйти и просто погулять по Чивитавеккье, но посмотрев внимательно при подготовке, что до ближайшей церкви и центра городка надо еще немало пройти, этот вариант конкретно для себя я тоже сочла не самым привлекательным.
И последний аргумент - мне надо было поберечь силы, так как на следующий день мы прибывали в Геную, где у меня был продуман план посещения нескольких дворцов, которые мы не успели осмотреть в поездке год назад.
Так что свои аргументы я исчерпала и отправилась завтракать в ресторан - все тот же, на 5 палубе.
Забыла, что яйца Бенедикт они подают сразу два, второй так и не осилила.
Рыбку заказала и решила продегустировать рольмопсы, а их тоже притащили несколько, большую часть пришлось оставить на тарелке.
Десерт заказывать не стала, поднялась на 13 палубу в буфет, а там такая красота за бортом.
Решила посидеть на самой корме и по пути прихватила чай и десерты, правда снова не рассчитала и взяла лишний кусок. Приноровилась брать сколько нужно только к концу дня.
Привычно спустилась на 5 палубу в ресторан Вилла Боргезе, но мне и еще одной паре предложили посетить на обед другое заведение L'Ibiscus Restaurant. Мы пошли к лифтам, но они поехали не на 6 палубу, где он находился, а нажали кнопку 13 этажа, я же вышла к указанному ресторану. Но там на входе никого не было видно - ни посетителей, ни официантов. Затем я увидела табличку, на которой было написано, что всем предлагается пообедать в ресторане Вилла Боргезе.
Пришлось снова спуститься на 5 палубу и там указать метрдотелю, что надо знать все же расписание работы соседей. Он пожал плечами, попросил пару минут подождать и официант повел меня вглубь ресторана, который действительно был довольно таки плотно заполнен. Вот вам и Рим - похоже немалая часть круизеров проигнорировала туда поездку в этот день.
Место мне нашли за двухместным столиком и русское меню все же после небольшого ожидания принесли, а вот дальше...
Марлин я ждала минут 20, но он хотя бы оказался вкусным.
А вот эту рыбку они видимо сначала долго ловили, потом чистили и еще долго готовили. Это длилось около часа, я даже успела проголодаться после закуски.
Сейчас подумала, что надо было просто встать и уйти в буфет. Я ведь видела, что после 14 часов они уже вообще всех, кто приходил на обед, разворачивали и отправляли в буфет, хотя здесь места кое-где были. Но тогда мне в голову не пришло подняться снова на 13 палубу, но я была все же раздосадована таким долгим ожиданием. Правда десерт и чай принесли быстро, бутылку воды тоже не забыли, но вышла я из этого ресторана уже в четвертом часу. То есть обедала 1,5 часа! Впервые так долго за все мои обеды на кораблях во всех круизах. Для удина это нормально, но обеды даже в морские дни, по столько времени не тянулись.
Уставшая от утомительного ожидания и недовольная, пошла сразу в каюту, так как дико захотела спать.
Поднялась в каюту, настроилась на послеобеденный сон, но зря включила телевизор. Там после 16 часов появились такие сообщения.
Поняла, что это учебная тревога и только стала засыпать в тишине и покое внутренней каюты, как раздались душераздирающие звуки сирены. Решила, что то позывы все к той же учебной тревоге, попыталась спать дальше, но не тут-то было. Представьте, она звучала не менее часа!
Когда раздался еще и топот и громкие разговоры в коридоре, я уже выглянула из двери и попыталась узнать, что происходит. Но люди перемещались в других концах коридора, выходить мне не хотелось, и я осталась в каюте, но заснуть уже было проблематично. Подумалось, а вдруг тревога не учебная - мало ли что могло произойти. Но успокоила себя тем, что мы еще, судя по всему, стоим в порту и маловероятна тревога общая и настоящая.
Но в сторону ресторана на ужин вышла после 18 часов, решив зайти на ресепшен, чтобы уточнить, что же это было, и узнать как отказаться от чаевых. Там была определенная суета, ведь в Чивитавеккье всегда большая посадка и, как я наделась, тревожный сигнал долго звучал по той причине, что люди не спешили пройти учебную тревогу и отметиться в театре.
А вот по поводу чаевых было следующее. Милая девушка на английском стала меня уверять, что отказываться от чаевых не надо, а ей спокойно доказывала, что имею на это право, так как круиз куплен на американском рынке. Тогда она связала меня по телефону с русскоговорящей сотрудницей и та тоже стала меня уговаривать не делать того, но видя мою непреклонность, сказала, что в этот вечер это делать еще рано и надо обратиться в последующие дни. Вот к тому я была готова и, прихватив у них тудейку на следующий день - их не приносили в каюту, отправилась в ресторан.
Но и там в этот день все было не Слава Богу. Меня вроде бы сразу пригласил тот самый официант, который обсуживал наш столик в предыдущий вечер, но когда привел меня к этому столу, там уже сидели две совершенно незнакомые мне пары. Официант в удивлении сначала застыл, потом усадил меня за стульчик в стороне и пошел что-то выяснять. Вернулся с метрдотелем, извинившись, они усадили меня за другой стол и больше ко мне в этот вечер никого не подсадили. Вдобавок мне впервые не принесли меню на русском языке.
С выбором я конечно, справилась, но делать фото меню на английском я не стала и почему-то сфотографировала только горячее блюдо.
С таким прекрасным утром на корабле, а потом начавшимися огорчениями в этом ресторане еще за обедом, настроение у меня по понятным причинам не улучшилось и в ужин, но я все же решила отправиться в театр и посмотреть что за шоу запланировано на данный вечер.
В театр я вошла с 6 палубы и там при входе стоят несколько кресел для инвалидов. Я решила присесть на одно из них, чтобы не спускаться вниз без всяких перил. И вскоре с другой стороны подошли Катрин с своим спутником в коляске. Они явно мне обрадовались, сели рядом и стали спрашивать, где я сидела за ужином. Объяснив им ситуацию, услышала, что их тоже не посадили за прежний столик, а увели в какую-то другую часть ресторана. А наши прежние места, кстати, так и остались незанятыми. Почему произошла такая путаница в этот вечер непонятно, ведь все же у них в компьютере, но видимо такой был день путаницы в этой Вилле Боргезе, раз и в обед все было не так, а вечером при полупустом ресторане они запутались в трех соснах.
Мы еще поговорили с Катрин, она даже научилась произносить несколько фраз на русском, а я кое-что вспомнила на английском. Они как и я, не покидали корабль в Чивитавеккье, вобщем по вполне понятным причинам.
Народа на это представление в театре набралось немало, что видно по то фото.
А представление оказалось занимательном. Оно было построено как путешествие по трем городам. Первым был Лондон
Затем Париж
И Рим
Зрителям явно нравилось, видно, что зал был полон до самого конца, мы со спутниками тоже активно хлопали в этот вечер выступающим. Расстались после 22 часов, так как я сказала, что мне надо настроиться на завтрашнюю прогулку по Генуе.
В каюте я приготовила вещи для нее, зная, что погода должна быть теплой, хотя возможно и не такой солнечной. Перечитала свои записи по Генуе, о том как добраться до нужных мне музеев, и спокойно уснула под тихое покачивание корабля. Никаких посторонних звуков в ночи не было, но просыпалась все же в темноте каюты несколько раз, боясь проспать. Дома у меня график сна совсем не подходящий - засыпаю в районе 3 часов ночи, встаю в районе 12. Здесь надо было подстраиваться под общий режим.
В Википедии весьма цветисто описана его биография, но я приводить ее не буду, так как там много предположений, а факт в том, что художник очень интересный, его картины во многих музеях мира находятся, в том числе по одной в Эрмитаже и ГМИИ.
А я перехожу к замечательной картине
Картина Людовико Карраччи (1555-1619) «Благовещение» — небольшая, но восхитительная работа маслом на медной пластине, написанная в Болонье в 1602 году и, очевидно, из-за своей ценности, предназначавшаяся для личного благочестивого поклонения клиента высокого социального положения; на заднем плане, за мраморной балюстрадой, изображены две самые важные башни Болоньи — Гарисенда и башня Азинелли.
Из Википедии:
Лодовико Карраччи (итал. Lodovico Carracci; 21 апреля 1555, Болонья — 13 ноября 1619, там же) — итальянский живописец, рисовальщик и гравёр, старший брат живописца Агостино Карраччи и двоюродный брат Аннибале Карраччи. Братья имели общую мастерскую, и их совместная деятельность имела решающее значение для формирования болонской школы, оплота академического искусства в Италии XVI века.
Ну а дальше всем знакомый образ и художник, его создавший
В музее хранится знаменитая картина Гвидо Рени (1575-1642) «Святой Себастьян» , самая красивая и единственная полностью и бесспорно авторская версия сюжета, наиболее часто повторяемого художником и особенно его подражателями. Написанная около 1615-1616 годов для богатого клиента — для синего цвета неба использовался лазурит — она зарегистрирована в генуэзской резиденции семьи Бриньоле-Сале к 1684 году в описи, приложенной к завещанию Джо. Франческо I (1643-1694). Классически идеализированная фигура обладает элегантностью, граничащей с чувственностью, которая прославила её на протяжении веков: картина произвела большое впечатление в конце XIX века на молодого Оскара Уайльда, а в более позднее время — на японского поэта Юкио Мисиму.
.Гви́до Ре́ни (итал. Guido Reni; 4 ноября 1575, Кальвенцано, Эмилия-Романья — 18 августа 1642, Болонья) — итальянский живописец, рисовальщик и гравёр академического направления болонской школы... в Эрмитаже 8 его картин
Картина датируется 1615-1616 годами...Это полотно, изображающее святого Себастьяна, который, согласно преданию, был римским солдатом из Галлии, принявшим мученическую смерть во времена Диоклетиана и далее приводятся данные о нескольких полотнах автора на эту тему.
ИДЕМ ДАЛЬШЕ. Этого художника сайт не описывает.
А вот этому уделят внимание.
Четыре полотна с изображением святых Павла, Симона, Матфея и Фомы работы (1574–1625) — художника, родившегося в Милане и имевшего борромейско-болонское происхождение, — составляют наиболее важную сохранившуюся часть серии из четырнадцати полотен, изображающих Христа, Мадонну и двенадцать апостолов , дата создания которых известна с уверенностью: французский художник Симон Вуэ писал из Милана в 1621 году Джо Карло Дориа, генуэзскому меценату, заказавшему серию, что он видел почти завершенную картину с апостолами в мастерской художника .
Джулио Чезаре Прокаччини (итал. Giulio Cesare Procaccini; 30 мая 1574, Болонья — 14 ноября, 1625, Милан) — живописец итальянского маньеризма, скульптор, рисовальщик и гравёр, мастер офорта.
В Эрмитаже 4 его работы.
Эти картины я сделала на общем плане, поэтому подробностей о них пока сообщить не могу.
КАк уже выяснилось, в Палаццо Россо на втором парадном этаже я шла не совсем правильно, и теперь, судя по цифрам для аудиогида, как раз только приближаюсь к запанированному авторами экспозиции началу осмотра.
Далее попавшие в мой телефон фото картин, я разделила на этом этаже на 2 вида: портреты и полотна на евангелистские сюжеты.
Итак Портреты, причем 15-16 век
Парис Бордоне (итал. Paris Bordone) (1500, крещён 5 июля, Тревизо — 19 января 1570, Венеция) — итальянский художник венецианской школы, представитель маньеризма.
Сайт музеев Страда Нуово называет его как художника из Тревизо, ученика Тициана и об этих двух портретах ничего не сообщает.
Этот женский портрет мне очень понравился, но и о нем нет дополнительной информации на сайте музея
Франческо Монтемеццано (итал. Francesco Montemezzano, 1555, Верона — после 1602, Венеция) — веронский и венецианский живописец периода маньеризма[1], последователь Паоло Веронезе.
И от этого женского портрета трудно сразу отойти, не полюбовавшись им и не вспомнив великие имена Веронезе, Тинторетто и других ярчайших представителей Венецианской школы.
Но и ему сайт Музеев Страда Нуово в своем кратном обзоре о представителях Венецианской школы не упоминает. Настолько велико было число прекрасных художников той поры, уроженцев Венеции и приверженцев именно той школы для создания картин, что в краткой информации обо всех
просто не упомянуть.
А мы вспомним общее для них всех: Венецианская школа (итал. La pittura veneta, scuola veneta) — одна из главных итальянских историко-региональных школ живописи, сложилась и развивалась в Венеции и в области Венето, на Терраферме (материковых владениях Венецианской республики), северная Италия. Наибольшее развитие получила в XV—XVI веках. Для этой школы характерно преобладание живописных начал, яркие колористические решения, углубленное владение выразительными возможностями техники масляной живописи.
Открыла погоду в интернете, так как корабль уже стоял в порту, интернет с заранее оплаченным недешевым роумингом у меня появился. Погоду обещали теплую - до 18 градусов и солнце, но... Ноги мои всю ночь болели даже в покое, просыпалась несколько раз, чтобы хоть немного уменьшить неприятные явления мазями. Так что решение бы принято - я остаюсь на корабле.
Чтобы немного охладить пыл тех, кто читая будет крайне удивлен, как при таких сложностях получения визы, я все же не поехала в горячо любимый мною Рим, уточню и другие обстоятельства.
При подготовке я даже подробно проанализировала, чтобы я хотела и могла увидеть в этот день в Вечном городе. 10 ноября это был понедельник и поэтому многие музеи были просто закрыты. Из тех, куда вроде бы была возможность попасть, очень хотелось на виллу Фарнезина, и она в будни открыта с 10 до 14 часов, но... с некоторых пор вход туда ТОЛЬКО по билетам, купленным ОНЛАЙН. А у меня НЕТ иностранной карты. Как говорится Alles!
А такой красивый маршрут был разработан, может подойдет для тех, кто поедет в Рим на электричке до Сан Пьетро. Оттуда недалеко до виллы Фарнезина и пешком, но можно поехать автобусами 62 или 64, но потом с пересадкой на автобусы 28 или 23. Все посмотрела дома с желтым человечком, тем более что дальше был маршрут в Трастевере. Пешком мимо вот Септимиевых ворот через площадь, где рядом музей Рима в Трастевере и далее к главной цели - Базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, которая открыта ежедневно с 7:30 до 21:00. Время проведения месс: понедельник-пятница — 9:00, 17:30 и 20:30 (вечерня); суббота — 9:00, 17:30 и 20:00; воскресенье — 8:30, 10:00, 11:30, 17:30 и 18:45. Туристам вход в церковь во время мессы запрещён.
Была там в далеком 2010 году, осталось неизгладимое впечатление, которое очень хотелось обновить.
Если говорить в целом, то должны были работать понедельник 10 ноября в Риме Вилла Фарнезина, Пантеон, Палаццо Дориа Памфили, куда можно было доехать на 64 автобусе 12 остановок и выйти на пл. Венеции. Все остальные посмотренные мною в музеи в понедельник имели свой законный ВЫХОДНОЙ.
При этом пройти я могу максимум 100 метров без присаживания, значит прогулки просто исключены, как и поездка на электричке. Советовали выйти с корабля и тут же искать трансфер, якобы их много предлагают, но я очень сомневаюсь, что такой транспорт пропускают именно к кораблю, по территории порта надо еще доехать на портовом шатле и только там искать эти частные трансферы.
И еще один вариант я сразу не стала отметать - выйти и просто погулять по Чивитавеккье, но посмотрев внимательно при подготовке, что до ближайшей церкви и центра городка надо еще немало пройти, этот вариант конкретно для себя я тоже сочла не самым привлекательным.
И последний аргумент - мне надо было поберечь силы, так как на следующий день мы прибывали в Геную, где у меня был продуман план посещения нескольких дворцов, которые мы не успели осмотреть в поездке год назад.
Так что свои аргументы я исчерпала и отправилась завтракать в ресторан - все тот же, на 5 палубе.
Забыла, что яйца Бенедикт они подают сразу два, второй так и не осилила.
Рыбку заказала и решила продегустировать рольмопсы, а их тоже притащили несколько, большую часть пришлось оставить на тарелке.
Десерт заказывать не стала, поднялась на 13 палубу в буфет, а там такая красота за бортом.
Решила посидеть на самой корме и по пути прихватила чай и десерты, правда снова не рассчитала и взяла лишний кусок. Приноровилась брать сколько нужно только к концу дня.
Решила подняться на 14 открытую палубу и вот там было по-настоящему хорошо. Сразу увидела напротив нас кораблик компании Норвежен. Мой первый круиз был на Джейде и до сих пор этот самый длительный у меня и самый запомнившийся двухнедельный круиз. Это было в 2011 году, доплыли тогда из Барселоны до Стамбула и обратно. Стоил он 700 евро на человека во внутренней каюте и тогда еще бесплатно в ресторане можно было заказать лобстеров, причем несколько раз за круиз.
Сейчас на Норвежен лайнеры нам не попасть, но и здесь неплохо, особенно в отсутствии столпотворения, как бывает в морские дни. У меня в этом коротком круизике их не было, так что можно было насладиться солнцем и покоем в такие дни, когда я не стала выходить на берег.
Вот тут видно, что народ на корабле все же есть, не все отправились в Рим.
А я еще послушала аудиокниги, попереписывалась в вотсап и поснимала, уже не вставая с лежака. Видно, что и здесь ограждения давно не мыли, а шторма в предыдущую ночь точно не было.
Успела и подремать, а потом рассмотрела и трубу, по которой дети могут скатываться в бассейн, и другими видами полюбовалась.
Пообедать решила пойти снова в ресторан, и вот там все было не настолько безоблачно. Отправилась туда в 13.30.
Сейчас на Норвежен лайнеры нам не попасть, но и здесь неплохо, особенно в отсутствии столпотворения, как бывает в морские дни. У меня в этом коротком круизике их не было, так что можно было насладиться солнцем и покоем в такие дни, когда я не стала выходить на берег.
Вот тут видно, что народ на корабле все же есть, не все отправились в Рим.
А я еще послушала аудиокниги, попереписывалась в вотсап и поснимала, уже не вставая с лежака. Видно, что и здесь ограждения давно не мыли, а шторма в предыдущую ночь точно не было.
Успела и подремать, а потом рассмотрела и трубу, по которой дети могут скатываться в бассейн, и другими видами полюбовалась.
Пообедать решила пойти снова в ресторан, и вот там все было не настолько безоблачно. Отправилась туда в 13.30.
Привычно спустилась на 5 палубу в ресторан Вилла Боргезе, но мне и еще одной паре предложили посетить на обед другое заведение L'Ibiscus Restaurant. Мы пошли к лифтам, но они поехали не на 6 палубу, где он находился, а нажали кнопку 13 этажа, я же вышла к указанному ресторану. Но там на входе никого не было видно - ни посетителей, ни официантов. Затем я увидела табличку, на которой было написано, что всем предлагается пообедать в ресторане Вилла Боргезе.
Пришлось снова спуститься на 5 палубу и там указать метрдотелю, что надо знать все же расписание работы соседей. Он пожал плечами, попросил пару минут подождать и официант повел меня вглубь ресторана, который действительно был довольно таки плотно заполнен. Вот вам и Рим - похоже немалая часть круизеров проигнорировала туда поездку в этот день.
Место мне нашли за двухместным столиком и русское меню все же после небольшого ожидания принесли, а вот дальше...
Марлин я ждала минут 20, но он хотя бы оказался вкусным.
А вот эту рыбку они видимо сначала долго ловили, потом чистили и еще долго готовили. Это длилось около часа, я даже успела проголодаться после закуски.
Сейчас подумала, что надо было просто встать и уйти в буфет. Я ведь видела, что после 14 часов они уже вообще всех, кто приходил на обед, разворачивали и отправляли в буфет, хотя здесь места кое-где были. Но тогда мне в голову не пришло подняться снова на 13 палубу, но я была все же раздосадована таким долгим ожиданием. Правда десерт и чай принесли быстро, бутылку воды тоже не забыли, но вышла я из этого ресторана уже в четвертом часу. То есть обедала 1,5 часа! Впервые так долго за все мои обеды на кораблях во всех круизах. Для удина это нормально, но обеды даже в морские дни, по столько времени не тянулись.
Уставшая от утомительного ожидания и недовольная, пошла сразу в каюту, так как дико захотела спать.
Поняла, что это учебная тревога и только стала засыпать в тишине и покое внутренней каюты, как раздались душераздирающие звуки сирены. Решила, что то позывы все к той же учебной тревоге, попыталась спать дальше, но не тут-то было. Представьте, она звучала не менее часа!
Когда раздался еще и топот и громкие разговоры в коридоре, я уже выглянула из двери и попыталась узнать, что происходит. Но люди перемещались в других концах коридора, выходить мне не хотелось, и я осталась в каюте, но заснуть уже было проблематично. Подумалось, а вдруг тревога не учебная - мало ли что могло произойти. Но успокоила себя тем, что мы еще, судя по всему, стоим в порту и маловероятна тревога общая и настоящая.
Но в сторону ресторана на ужин вышла после 18 часов, решив зайти на ресепшен, чтобы уточнить, что же это было, и узнать как отказаться от чаевых. Там была определенная суета, ведь в Чивитавеккье всегда большая посадка и, как я наделась, тревожный сигнал долго звучал по той причине, что люди не спешили пройти учебную тревогу и отметиться в театре.
А вот по поводу чаевых было следующее. Милая девушка на английском стала меня уверять, что отказываться от чаевых не надо, а ей спокойно доказывала, что имею на это право, так как круиз куплен на американском рынке. Тогда она связала меня по телефону с русскоговорящей сотрудницей и та тоже стала меня уговаривать не делать того, но видя мою непреклонность, сказала, что в этот вечер это делать еще рано и надо обратиться в последующие дни. Вот к тому я была готова и, прихватив у них тудейку на следующий день - их не приносили в каюту, отправилась в ресторан.
Но и там в этот день все было не Слава Богу. Меня вроде бы сразу пригласил тот самый официант, который обсуживал наш столик в предыдущий вечер, но когда привел меня к этому столу, там уже сидели две совершенно незнакомые мне пары. Официант в удивлении сначала застыл, потом усадил меня за стульчик в стороне и пошел что-то выяснять. Вернулся с метрдотелем, извинившись, они усадили меня за другой стол и больше ко мне в этот вечер никого не подсадили. Вдобавок мне впервые не принесли меню на русском языке.
С выбором я конечно, справилась, но делать фото меню на английском я не стала и почему-то сфотографировала только горячее блюдо.
С таким прекрасным утром на корабле, а потом начавшимися огорчениями в этом ресторане еще за обедом, настроение у меня по понятным причинам не улучшилось и в ужин, но я все же решила отправиться в театр и посмотреть что за шоу запланировано на данный вечер.
В театр я вошла с 6 палубы и там при входе стоят несколько кресел для инвалидов. Я решила присесть на одно из них, чтобы не спускаться вниз без всяких перил. И вскоре с другой стороны подошли Катрин с своим спутником в коляске. Они явно мне обрадовались, сели рядом и стали спрашивать, где я сидела за ужином. Объяснив им ситуацию, услышала, что их тоже не посадили за прежний столик, а увели в какую-то другую часть ресторана. А наши прежние места, кстати, так и остались незанятыми. Почему произошла такая путаница в этот вечер непонятно, ведь все же у них в компьютере, но видимо такой был день путаницы в этой Вилле Боргезе, раз и в обед все было не так, а вечером при полупустом ресторане они запутались в трех соснах.
Мы еще поговорили с Катрин, она даже научилась произносить несколько фраз на русском, а я кое-что вспомнила на английском. Они как и я, не покидали корабль в Чивитавеккье, вобщем по вполне понятным причинам.
Народа на это представление в театре набралось немало, что видно по то фото.
А представление оказалось занимательном. Оно было построено как путешествие по трем городам. Первым был Лондон
Затем Париж
И Рим
Зрителям явно нравилось, видно, что зал был полон до самого конца, мы со спутниками тоже активно хлопали в этот вечер выступающим. Расстались после 22 часов, так как я сказала, что мне надо настроиться на завтрашнюю прогулку по Генуе.
В каюте я приготовила вещи для нее, зная, что погода должна быть теплой, хотя возможно и не такой солнечной. Перечитала свои записи по Генуе, о том как добраться до нужных мне музеев, и спокойно уснула под тихое покачивание корабля. Никаких посторонних звуков в ночи не было, но просыпалась все же в темноте каюты несколько раз, боясь проспать. Дома у меня график сна совсем не подходящий - засыпаю в районе 3 часов ночи, встаю в районе 12. Здесь надо было подстраиваться под общий режим.
День третий. Долгожданная Генуя и трудности прогулки
Утром отправилась завтракать, конечно, в буфет, по пути через отрытую часть палубы посмотрела, что там за бортом. Стекла были в каплях дождя, но он уже прекратился и день намечался вполне приемлемый по погоде.
Фотографировать шведский стол не стала - обычный выбор, только лосося не было. Народа тоже было не очень много, место я нашла быстро. За сдвоенным столом у окна правда сидела пара и как мне показалось, они говорили по=русски, но при моем соседстве перешли на английский. Но вскоре к ним подошел знакомый и снова обратился к ним на русском, и они нормально ответили, но я не стала проявлять внимание, да и некогда мне было.
Заглянув в каюту, пошла на выход с корабля и была очень разочарована тем, что оказывается наша Оркестра пришвартовалась не вблизи терминала, где мы стояли в прошлом году, а около довольно удаленного пирса, откуда до терминала надо было идти, думаю километра полтора. По пути сфотографировала наш корабль.
Набережная неплохо обустроена, но я была раздосадована, что пришлось тратить силы на этот переход, в то время, когда я рассчитывала сразу выйти из морского вокзала. С моими возможностями шла около получаса и к нужному мне информационному киоску подошла как указано на часах на здании.
Я заранее при подготовке нашла, что мне, чтобы доехать до остановки к Красному дворцу надо было сесть на автобус 18. В инфоцентре мне показали остановку даже поближе той, что я нашла на карте ранее, и добавили еще автобус 20. Но очень разочаровали, сказав, что билеты на автобус они не продают. По пути их тоже негде было купить.
Вобщем, с площади перед морвокзалом надо пройти прямо до автострады, повернуть налево и там уже недалеко будет остановка автобусов. Ее почему-то нет на карте гугла, но идти до нее ближе той, что находится, если пойти направо.
Я так и сделала, подошел автобус 18, я села в него, примерно представляя, сколько остановок мне надо проехать и выйти после того, как мы проедем через тоннель.
В прошлый раз мы стояли с подругой около этого тоннеля с другой стороны, когда погуляли по улицам Дориа и Бальби, посетив Виллу Принчипе Дориа и Королевский дворец, о чем я написала здесь в отзыве о прошлогоднем круизе.
Теперь же я точно вышла в заранее определенном месте и мне даже улицу не надо было переходить, чтобы отправиться к желаемой цели - Красному дворцу.
Фотографировать шведский стол не стала - обычный выбор, только лосося не было. Народа тоже было не очень много, место я нашла быстро. За сдвоенным столом у окна правда сидела пара и как мне показалось, они говорили по=русски, но при моем соседстве перешли на английский. Но вскоре к ним подошел знакомый и снова обратился к ним на русском, и они нормально ответили, но я не стала проявлять внимание, да и некогда мне было.
Заглянув в каюту, пошла на выход с корабля и была очень разочарована тем, что оказывается наша Оркестра пришвартовалась не вблизи терминала, где мы стояли в прошлом году, а около довольно удаленного пирса, откуда до терминала надо было идти, думаю километра полтора. По пути сфотографировала наш корабль.
Набережная неплохо обустроена, но я была раздосадована, что пришлось тратить силы на этот переход, в то время, когда я рассчитывала сразу выйти из морского вокзала. С моими возможностями шла около получаса и к нужному мне информационному киоску подошла как указано на часах на здании.
Я заранее при подготовке нашла, что мне, чтобы доехать до остановки к Красному дворцу надо было сесть на автобус 18. В инфоцентре мне показали остановку даже поближе той, что я нашла на карте ранее, и добавили еще автобус 20. Но очень разочаровали, сказав, что билеты на автобус они не продают. По пути их тоже негде было купить.
Вобщем, с площади перед морвокзалом надо пройти прямо до автострады, повернуть налево и там уже недалеко будет остановка автобусов. Ее почему-то нет на карте гугла, но идти до нее ближе той, что находится, если пойти направо.
Я так и сделала, подошел автобус 18, я села в него, примерно представляя, сколько остановок мне надо проехать и выйти после того, как мы проедем через тоннель.
В прошлый раз мы стояли с подругой около этого тоннеля с другой стороны, когда погуляли по улицам Дориа и Бальби, посетив Виллу Принчипе Дориа и Королевский дворец, о чем я написала здесь в отзыве о прошлогоднем круизе.
Теперь же я точно вышла в заранее определенном месте и мне даже улицу не надо было переходить, чтобы отправиться к желаемой цели - Красному дворцу.
Катя, я поняла, действуйте как вам удобнее, просто вроде бы дней у Вас довольно много, а на Сицилии Вы кажется были и раньше.
Этот мой отчет читают как минимум двое форумчан, у кого с первых чисел круиз из Италии и у них однократная виза. Надеюсь, что получим от них информацию, как прошла их посадка на корабль.
Ну а я приехала на автобусе вот на эту остановку
Полюбовалась башней напротив
Как сейчас выяснилось это Torre detta del 'Minareto'
Башня, известная как «Минарет», — это древняя башня, расположенная в историческом центре Генуи. Её история восходит к XII веку, когда она была построена как часть городских укреплений. Название «Минарет» происходит от её сходства со сторожевыми башнями на минаретах мечетей. Её стратегическое расположение обеспечивало панорамный вид на город и его подъездные пути, помогая защитить Геную от потенциальных угроз.
Сегодня башня «Минарет» является одним из многих сохранившихся фрагментов древней системы укреплений Генуи. Её историческая архитектура и центральное расположение делают её интересным местом для посетителей, желающих познакомиться с богатой историей и архитектурой Генуи.
Ну а я, не переходя дорогу, иду чуть в сторону тоннеля и ныряю в очень узкую улочку под названием Rosso Lurago, которая буквально через 100 метров выводит на главную средневековую улицу Генуи, которая теперь именуется улицей Гарибальди. А ранее это была знаменитая великолепная улица Страда Нуова эпохи Возрождения и барокко, построенная в середине XVI века для размещения домов богатой и влиятельной аристократии города.
Она тоже неширока и совсем не длинна, но сплошь состоит из палаццо одного красивее другого. Моя цель посетить сегодня три из них, которые входят в единый музейный маршрут: это Палаццо Россо — «дом-музей», Палаццо Бьянко — ведущая художественная галерея Лигурии, и Палаццо Дориа-Турси , в котором сегодня также располагается ратуша. Пишут, что весь маршрут охватывает аж 75 залов!
Этот мой отчет читают как минимум двое форумчан, у кого с первых чисел круиз из Италии и у них однократная виза. Надеюсь, что получим от них информацию, как прошла их посадка на корабль.
Ну а я приехала на автобусе вот на эту остановку
Полюбовалась башней напротив
Как сейчас выяснилось это Torre detta del 'Minareto'
Башня, известная как «Минарет», — это древняя башня, расположенная в историческом центре Генуи. Её история восходит к XII веку, когда она была построена как часть городских укреплений. Название «Минарет» происходит от её сходства со сторожевыми башнями на минаретах мечетей. Её стратегическое расположение обеспечивало панорамный вид на город и его подъездные пути, помогая защитить Геную от потенциальных угроз.
Сегодня башня «Минарет» является одним из многих сохранившихся фрагментов древней системы укреплений Генуи. Её историческая архитектура и центральное расположение делают её интересным местом для посетителей, желающих познакомиться с богатой историей и архитектурой Генуи.
Ну а я, не переходя дорогу, иду чуть в сторону тоннеля и ныряю в очень узкую улочку под названием Rosso Lurago, которая буквально через 100 метров выводит на главную средневековую улицу Генуи, которая теперь именуется улицей Гарибальди. А ранее это была знаменитая великолепная улица Страда Нуова эпохи Возрождения и барокко, построенная в середине XVI века для размещения домов богатой и влиятельной аристократии города.
Она тоже неширока и совсем не длинна, но сплошь состоит из палаццо одного красивее другого. Моя цель посетить сегодня три из них, которые входят в единый музейный маршрут: это Палаццо Россо — «дом-музей», Палаццо Бьянко — ведущая художественная галерея Лигурии, и Палаццо Дориа-Турси , в котором сегодня также располагается ратуша. Пишут, что весь маршрут охватывает аж 75 залов!
Красный дворец
Хотя если разделить 75 залов на 3 дворца получится вроде не так много - по 25 залов в каждом, но я испытала на себе усталость от осмотра палаццо не только физическую, но и эмоциональную от великолепия впечатлений, хотя, судя по всему, осмотрела не все, особенно в третьем палаццо.
Хорошо, что при подготовке к поездке я нашла информацию о том, как попасть в тикет офис для приобретения билета. Он находится не в самом Красном дворце - который и назван так, как вы поняли, из-за исторической окраски фасада. Его надо искать напротив через улицу, ближе к палаццо Бьянко. Я нашла его сразу, по моему удостоверению мне там оформили бесплатный билет, единый во все три дворца.
Взяла чужие фото из интернета в предыдущем сообщении, так как не стала фотографировать на улице - было пасмурно и темновато, да и стремилась я побыстрее попасть поближе к самим картинам. Последнее фото в предыдущем сообщении мое сквозь стекло на 11 этаже и если внимательно смотреть, то в середине снимка виден вход с улицы в Красный дворец, где проходишь до неприметной будочки, там проверяют билет и приглашают посетить все три здания.
Непосредственно в самом Красном дворце на 1 этаже есть камера хранения, куда я сдала свой складной стульчик, туалет и главное для меня - лифт! Им я потом пользовалась на всех уровнях, а их кажется 5, а вот про что я забыла, к сожалению, что там на самом верху есть смотровая площадка, куда я не добралась. Но и без того впечатлений от осмотра его разноплановых экспозиций больше чем хватило.
Итак, сначала о самом дворце. Его заказчиками выступила семья Бриньоле Сале. В 1671 году братья Ридольфо и Джо Франческо Бриньоле Сале смогли рассчитывать на подходящий участок, хотя и разделенный неизменной сетью дорог, чтобы начать строительство своего дворца. Оставалось решение — два «пьяно нобили» равного престижа, настоящая резиденция со множеством других комнат и залов, которые нужно было расписать фресками.
Палаццо Россо был построен между 1671 и 1677 годами. Проект разработал архитектор Пьетро Антонио Корради. Его опыт работы градостроителем, часто занимавшимся общественными проектами, позволил ему спланировать большое здание, состоящее из трех основных частей, соединенных мостами, нависающими над расположенными под ним переулками, и имеющее единый архитектурный фасад со стороны улицы, характерного красного цвета, который и дал название дворцу. , а строительством руководил Маттео Лагомаджоре. Здание имеет U-образную форму, вдохновленную планировками Бартоломео Бьянко: два крыла, соединенные лоджиями, окружают внутренний квадратный двор.
Оба главных этажа, « пьяно нобили» , имеют типичную планировку с лоджией и большим залом, расположенными по центру, и рядом комнат по обеим сторонам.
Частично эту структуру палаццо передают мои неумелые снимки, да еще и через бликующее стекло.
Теперь о его первых владельцах.
Старший сын, Ридольфо Мария, занимал второй этаж, а первый был отдан Джо Франческо . Однако, когда Ридольфо умер в 1683 году, не оставив наследников, младший брат стал единоличным владельцем и переехал на второй этаж. Он приобрел портреты своих родителей у своей племянницы Паолы, жены Карло Спинолы, и заказал фрески для комнат второго этажа, а также предусмотрел их расширение за пределы восточного крыла, которое было завершено после его смерти, на все остальные комнаты на антресоли.
Первый цикл росписей второго этажа дворца Бриньоле Сале датируется 1687-1689 годами, сразу после завершения строительства, и включает в себя также фрески в зале.
В четырех гостиных, расположенных в непрерывном ряду, Грегорио де Феррари и его тесть Доменико Пиола расписали своды фресками, изображающими восходящие фигуры, выстроенные извилистыми линиями, а оттенки, угасающие в бездонном небе, подчеркивали воздушность этих полетов, подобно тому, как это делали братья Хаффнер из Болоньи. Аллегории весны и лета – представленные в залах 13 и 14 де Феррари, – осени и зимы – в залах 15 и 16 Пиолой, причем последний зал украшен новой росписью стен работы Николо Вивиано.
Часть фресок я попыталась сфотографировать, но это вразброс на разных этажах, так что информацию сайты дают о них в целом.
Доменико Пиола (1627-1703), Грегорио Де Феррари (1647-1726) и, позднее, Паоло Джероламо Пиола (1666-1724) принимали участие в первом этапе декорирования между 1679 и 1694 годами при помощи художников и мастеров лепнины. К концу этого начального этапа декорирование Салона было завершено , включая перспективные росписи болонских художников Джо. Энрико и Антонио Хаффнер и великолепную потолочную фреску Грегорио Де Феррари , которая, к сожалению, была уничтожена во время воздушных налетов в Первой мировой войне; Четыре комнаты в восточном крыле, каждая с сюжетами, вдохновленными временем года; и, наконец, лоджия , где были заделаны аркады, превратившие ее в небольшую картинную галерею, где Кодацци писал свои ложные руины, а Паоло Джероламо Пиола — сцены из мифа о Диане и Эндимионе .
Весной 1691 года начались годичные работы по декорированию четырех комнат западного крыла: Зал жизни человека и Зал свободных искусств были расписаны фресками Джо. Андреа Карлоне (1639-1697) при участии Антонио Хаффнера для перспективных сцен на стенах последнего, выходящих на Паэзаджи Карло Антонио Тавеллы (1668-1738); комната-ниша была расписана фресками Джо. Андреа Карлоне и его брата Николо, теперь также с более поздним декором; Последняя комната, которая полностью является работой Бартоломео Гуидобоно (1654-1709), чей Фреска «Вулкано» на потолке была повреждена и заменена в 1736 году картиной Доменико Пароди « Молодой человек .
Но на сайте https://www.rolliestradenuove.it/en/rol ... nole-sale/ пишут, что
К сожалению, от фресок Бартоломео Гуидобоно из Савоны сохранились лишь фрагменты. Другие художники принимали участие в оформлении южной части здания в следующем столетии, где Лоренцо Де Феррари, сын Грегорио, также расписал зал аллегорией римских ценностей и добродетелей.
Продолжим о владельцах дворца.
https://www.museidigenova.it/en/palazzo-rosso-0
Коллекция Бриньоле-Сале росла в размерах и качестве. Через несколько лет после смерти Джо. Франческо коллекция еще больше пополнилась благодаря наследству его тестя, Джузеппе Марии Дураццо .
Страсть к искусству, проявленная Джо. Франческо I, была сохранена его внуком, Джо. Франческо II (1695-1760), который поручил архитектору Франческо Кантоне украсить фасад Палаццо Россо и прилегающего Палаццетто . Оба дома обрели свой нынешний облик в 1746 году, с характерными львиными головами на перемычках окон двух главных этажей, как отсылка к геральдическому символу Бриньоле: вздыбленному льву под сливовым деревом (на генуэзском диалекте — бриньоле ).
Дипломатическая миссия в Париж в период с 1737 по 1739 год дала Джо. Франческо II возможность оценить господствовавший тогда стиль . Таким образом, он заказал портрет себе и своей жене у королевского художника Риго и заказал новую, модную мебель для величественного дома.
Программа реконструкции также включала в себя оформление первой комнаты пристройки к зданию, принадлежностей , сыном Грегорио де Феррари, Лоренцо де Феррари . Эта политика художественного совершенства увенчалась избранием Джо. Франческо II дожем Генуэзской республики в 1746 году.
Дальнейшие работы по строительству новых апартаментов на верхнем этаже (mezzarie superiori) , расположенном над вторым этажом, начались около 1783 года , после того как Антон Джулио II (1764-1802) женился на Анне Пьери, энергичной и образованной представительнице сиенской аристократии. К сожалению, эти комнаты, декор которых был отчасти вдохновлен темами Просвещения и сочетал в себе элементы стиля Людовика XVI и прото-неоклассицизма, были в значительной степени разрушены во время бомбардировок Второй мировой войны.
Полы были отреставрированы и выложены прекрасным полихромным мрамором еще до середины XIX века, когда здание принадлежало Антонио Бриньоле-Сале . После его смерти его старшая дочь Мария, более известная в Генуе как герцогиня Галлиера , унаследовала Палаццо Россо и, наконец, получила полное право пользования зданием после смерти своей сестры. Поскольку ее сын Филиппо, рожденный от маркиза Рафаэле де Феррари, не проявлял никакого интереса к имуществу и традициям своего рода, в январе 1874 года она решила пожертвовать Палаццо Россо своему городу, стремясь как «увеличить его красоту и доход», так и одновременно превратить здание в настоящий памятник семье Бриньоле-Сале.
Если мне удастся найти в интернете портреты указанных здесь представителей знатного семейства, сделавшего такой бесценный подарок родному городу, я позже размещу их здесь.
Хорошо, что при подготовке к поездке я нашла информацию о том, как попасть в тикет офис для приобретения билета. Он находится не в самом Красном дворце - который и назван так, как вы поняли, из-за исторической окраски фасада. Его надо искать напротив через улицу, ближе к палаццо Бьянко. Я нашла его сразу, по моему удостоверению мне там оформили бесплатный билет, единый во все три дворца.
Взяла чужие фото из интернета в предыдущем сообщении, так как не стала фотографировать на улице - было пасмурно и темновато, да и стремилась я побыстрее попасть поближе к самим картинам. Последнее фото в предыдущем сообщении мое сквозь стекло на 11 этаже и если внимательно смотреть, то в середине снимка виден вход с улицы в Красный дворец, где проходишь до неприметной будочки, там проверяют билет и приглашают посетить все три здания.
Непосредственно в самом Красном дворце на 1 этаже есть камера хранения, куда я сдала свой складной стульчик, туалет и главное для меня - лифт! Им я потом пользовалась на всех уровнях, а их кажется 5, а вот про что я забыла, к сожалению, что там на самом верху есть смотровая площадка, куда я не добралась. Но и без того впечатлений от осмотра его разноплановых экспозиций больше чем хватило.
Итак, сначала о самом дворце. Его заказчиками выступила семья Бриньоле Сале. В 1671 году братья Ридольфо и Джо Франческо Бриньоле Сале смогли рассчитывать на подходящий участок, хотя и разделенный неизменной сетью дорог, чтобы начать строительство своего дворца. Оставалось решение — два «пьяно нобили» равного престижа, настоящая резиденция со множеством других комнат и залов, которые нужно было расписать фресками.
Палаццо Россо был построен между 1671 и 1677 годами. Проект разработал архитектор Пьетро Антонио Корради. Его опыт работы градостроителем, часто занимавшимся общественными проектами, позволил ему спланировать большое здание, состоящее из трех основных частей, соединенных мостами, нависающими над расположенными под ним переулками, и имеющее единый архитектурный фасад со стороны улицы, характерного красного цвета, который и дал название дворцу. , а строительством руководил Маттео Лагомаджоре. Здание имеет U-образную форму, вдохновленную планировками Бартоломео Бьянко: два крыла, соединенные лоджиями, окружают внутренний квадратный двор.
Оба главных этажа, « пьяно нобили» , имеют типичную планировку с лоджией и большим залом, расположенными по центру, и рядом комнат по обеим сторонам.
Частично эту структуру палаццо передают мои неумелые снимки, да еще и через бликующее стекло.
Теперь о его первых владельцах.
Старший сын, Ридольфо Мария, занимал второй этаж, а первый был отдан Джо Франческо . Однако, когда Ридольфо умер в 1683 году, не оставив наследников, младший брат стал единоличным владельцем и переехал на второй этаж. Он приобрел портреты своих родителей у своей племянницы Паолы, жены Карло Спинолы, и заказал фрески для комнат второго этажа, а также предусмотрел их расширение за пределы восточного крыла, которое было завершено после его смерти, на все остальные комнаты на антресоли.
Первый цикл росписей второго этажа дворца Бриньоле Сале датируется 1687-1689 годами, сразу после завершения строительства, и включает в себя также фрески в зале.
В четырех гостиных, расположенных в непрерывном ряду, Грегорио де Феррари и его тесть Доменико Пиола расписали своды фресками, изображающими восходящие фигуры, выстроенные извилистыми линиями, а оттенки, угасающие в бездонном небе, подчеркивали воздушность этих полетов, подобно тому, как это делали братья Хаффнер из Болоньи. Аллегории весны и лета – представленные в залах 13 и 14 де Феррари, – осени и зимы – в залах 15 и 16 Пиолой, причем последний зал украшен новой росписью стен работы Николо Вивиано.
Часть фресок я попыталась сфотографировать, но это вразброс на разных этажах, так что информацию сайты дают о них в целом.
Доменико Пиола (1627-1703), Грегорио Де Феррари (1647-1726) и, позднее, Паоло Джероламо Пиола (1666-1724) принимали участие в первом этапе декорирования между 1679 и 1694 годами при помощи художников и мастеров лепнины. К концу этого начального этапа декорирование Салона было завершено , включая перспективные росписи болонских художников Джо. Энрико и Антонио Хаффнер и великолепную потолочную фреску Грегорио Де Феррари , которая, к сожалению, была уничтожена во время воздушных налетов в Первой мировой войне; Четыре комнаты в восточном крыле, каждая с сюжетами, вдохновленными временем года; и, наконец, лоджия , где были заделаны аркады, превратившие ее в небольшую картинную галерею, где Кодацци писал свои ложные руины, а Паоло Джероламо Пиола — сцены из мифа о Диане и Эндимионе .
Весной 1691 года начались годичные работы по декорированию четырех комнат западного крыла: Зал жизни человека и Зал свободных искусств были расписаны фресками Джо. Андреа Карлоне (1639-1697) при участии Антонио Хаффнера для перспективных сцен на стенах последнего, выходящих на Паэзаджи Карло Антонио Тавеллы (1668-1738); комната-ниша была расписана фресками Джо. Андреа Карлоне и его брата Николо, теперь также с более поздним декором; Последняя комната, которая полностью является работой Бартоломео Гуидобоно (1654-1709), чей Фреска «Вулкано» на потолке была повреждена и заменена в 1736 году картиной Доменико Пароди « Молодой человек .
Но на сайте https://www.rolliestradenuove.it/en/rol ... nole-sale/ пишут, что
К сожалению, от фресок Бартоломео Гуидобоно из Савоны сохранились лишь фрагменты. Другие художники принимали участие в оформлении южной части здания в следующем столетии, где Лоренцо Де Феррари, сын Грегорио, также расписал зал аллегорией римских ценностей и добродетелей.
Продолжим о владельцах дворца.
https://www.museidigenova.it/en/palazzo-rosso-0
Коллекция Бриньоле-Сале росла в размерах и качестве. Через несколько лет после смерти Джо. Франческо коллекция еще больше пополнилась благодаря наследству его тестя, Джузеппе Марии Дураццо .
Страсть к искусству, проявленная Джо. Франческо I, была сохранена его внуком, Джо. Франческо II (1695-1760), который поручил архитектору Франческо Кантоне украсить фасад Палаццо Россо и прилегающего Палаццетто . Оба дома обрели свой нынешний облик в 1746 году, с характерными львиными головами на перемычках окон двух главных этажей, как отсылка к геральдическому символу Бриньоле: вздыбленному льву под сливовым деревом (на генуэзском диалекте — бриньоле ).
Дипломатическая миссия в Париж в период с 1737 по 1739 год дала Джо. Франческо II возможность оценить господствовавший тогда стиль . Таким образом, он заказал портрет себе и своей жене у королевского художника Риго и заказал новую, модную мебель для величественного дома.
Программа реконструкции также включала в себя оформление первой комнаты пристройки к зданию, принадлежностей , сыном Грегорио де Феррари, Лоренцо де Феррари . Эта политика художественного совершенства увенчалась избранием Джо. Франческо II дожем Генуэзской республики в 1746 году.
Дальнейшие работы по строительству новых апартаментов на верхнем этаже (mezzarie superiori) , расположенном над вторым этажом, начались около 1783 года , после того как Антон Джулио II (1764-1802) женился на Анне Пьери, энергичной и образованной представительнице сиенской аристократии. К сожалению, эти комнаты, декор которых был отчасти вдохновлен темами Просвещения и сочетал в себе элементы стиля Людовика XVI и прото-неоклассицизма, были в значительной степени разрушены во время бомбардировок Второй мировой войны.
Полы были отреставрированы и выложены прекрасным полихромным мрамором еще до середины XIX века, когда здание принадлежало Антонио Бриньоле-Сале . После его смерти его старшая дочь Мария, более известная в Генуе как герцогиня Галлиера , унаследовала Палаццо Россо и, наконец, получила полное право пользования зданием после смерти своей сестры. Поскольку ее сын Филиппо, рожденный от маркиза Рафаэле де Феррари, не проявлял никакого интереса к имуществу и традициям своего рода, в январе 1874 года она решила пожертвовать Палаццо Россо своему городу, стремясь как «увеличить его красоту и доход», так и одновременно превратить здание в настоящий памятник семье Бриньоле-Сале.
Если мне удастся найти в интернете портреты указанных здесь представителей знатного семейства, сделавшего такой бесценный подарок родному городу, я позже размещу их здесь.
ХХХ
Уф, о палаццо Россо и его владельцах написала, теперь о самом любимом - о картинах.
Поднялась на 11 этаж, и сразу в вестибюле по пути полотно
Потом проход по уже упоминавшейся галерее и вход в зал, где глаза сразу разбегаются от великолепия прекрасных полотен, некоторые из которых очень хорошо знакомы.
Для себя назвала это залом Строцци
Бернардо Строцци (итал. Bernardo Strozzi), прозванный Каппуччино (итал. il Cappuccino — Капуцин), а также Прете дженовезе (итал. il Prete genovese — Генуэзский священник); ок.1581, Генуя — 2 августа 1644, Венеция) — живописец, мастер станковой живописи и фрески, рисовальщик и гравёр. Писал картины на исторические, аллегорические, бытовые сюжеты, портреты, натюрморты[1]. Яркий представитель итальянского барокко. Его творчество также связывают с тенденциями натурализма и караваджизма в искусстве XVII века. Он родился и вначале работал в Генуе, а во второй половине жизни — в Венеции. Поэтому его творчество относится к обеим школам.
А это так хорошо знакомое по репродукциям полотно хочется даже повторить в хорошем разрешении
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем. Ок. 1620. Холст, масло. Палаццо Россо, Музеи Страда Нуова, Генуя
Очень нравится это его полотно, нежное , написанное с большой любовью. Строцци в 1598 году в свои семнадцать лет вступил в монашеский орден капуцинов, реформистское ответвление францисканского ордена. В это время он, вероятно, писал для ордена религиозные композиции. В 1620 году он жил в Генуе и находился по влиянием последователей Караваджо, что, как пишут в Википедии
"... сказалось на его собственной живописной манере. Также на творчество Строцци повлияло знакомство с произведениями Рубенса и ван Дейка, работавшими в Генуе и оставившими там много своих картин".
Но так или иначе, полотна его прекрасны, они еще мне встретились и в этом дворце, и в палаццо Бьянко. А 4 его работы есть у нас в Эрмитаже.
Поднялась на 11 этаж, и сразу в вестибюле по пути полотно
Потом проход по уже упоминавшейся галерее и вход в зал, где глаза сразу разбегаются от великолепия прекрасных полотен, некоторые из которых очень хорошо знакомы.
Для себя назвала это залом Строцци
Бернардо Строцци (итал. Bernardo Strozzi), прозванный Каппуччино (итал. il Cappuccino — Капуцин), а также Прете дженовезе (итал. il Prete genovese — Генуэзский священник); ок.1581, Генуя — 2 августа 1644, Венеция) — живописец, мастер станковой живописи и фрески, рисовальщик и гравёр. Писал картины на исторические, аллегорические, бытовые сюжеты, портреты, натюрморты[1]. Яркий представитель итальянского барокко. Его творчество также связывают с тенденциями натурализма и караваджизма в искусстве XVII века. Он родился и вначале работал в Генуе, а во второй половине жизни — в Венеции. Поэтому его творчество относится к обеим школам.
А это так хорошо знакомое по репродукциям полотно хочется даже повторить в хорошем разрешении
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном Крестителем. Ок. 1620. Холст, масло. Палаццо Россо, Музеи Страда Нуова, Генуя
Очень нравится это его полотно, нежное , написанное с большой любовью. Строцци в 1598 году в свои семнадцать лет вступил в монашеский орден капуцинов, реформистское ответвление францисканского ордена. В это время он, вероятно, писал для ордена религиозные композиции. В 1620 году он жил в Генуе и находился по влиянием последователей Караваджо, что, как пишут в Википедии
"... сказалось на его собственной живописной манере. Также на творчество Строцци повлияло знакомство с произведениями Рубенса и ван Дейка, работавшими в Генуе и оставившими там много своих картин".
Но так или иначе, полотна его прекрасны, они еще мне встретились и в этом дворце, и в палаццо Бьянко. А 4 его работы есть у нас в Эрмитаже.
иду дальше по залам.
Еще один художник, последователь Караваджо.
Маттиа Прети (итал. Mattia Preti; 24 февраля 1613, Таверна — 3 января 1699, Валлетта) — итальянский живописец эпохи раннего барокко. караваджист, представитель неаполитанской школы семнадцатого века. Его также прозвали «Калабрийским рыцарем» (il Cavalier Calabrese), поскольку он родился в Калабрии и был посвящён в рыцари в Риме папой Урбаном VIII. Он работал в Риме и Неаполе, а также на Мальте, где прожил всю вторую часть своей жизни и стал членом Мальтийского ордена
Вот такой его автопортрет из Википедии
В зале, где размещены его картины, стоит предмет мебели, видимо, тоже 17 века.
И снова Прети, "Фома неверующий". Увидела уже как минимум три его картины на эту тему.
Попался интересный гравированный портрет этого художника
А другие его работы можно посмотреть на сайте https://gallerix.ru/storeroom/1347339950/
Еще один художник, последователь Караваджо.
Маттиа Прети (итал. Mattia Preti; 24 февраля 1613, Таверна — 3 января 1699, Валлетта) — итальянский живописец эпохи раннего барокко. караваджист, представитель неаполитанской школы семнадцатого века. Его также прозвали «Калабрийским рыцарем» (il Cavalier Calabrese), поскольку он родился в Калабрии и был посвящён в рыцари в Риме папой Урбаном VIII. Он работал в Риме и Неаполе, а также на Мальте, где прожил всю вторую часть своей жизни и стал членом Мальтийского ордена
Вот такой его автопортрет из Википедии
В зале, где размещены его картины, стоит предмет мебели, видимо, тоже 17 века.
И снова Прети, "Фома неверующий". Увидела уже как минимум три его картины на эту тему.
Попался интересный гравированный портрет этого художника
А другие его работы можно посмотреть на сайте https://gallerix.ru/storeroom/1347339950/
Иду дальше и понимаю, что семейство Бриньоле Сале во всех поколениях были поклонниками стиля Караваджо, так как в следующем зале снова полотна художника, по некоторым оценкам, также этого направления, по крайней мере в части своего творчества.
Джованни Франческо Барбьери по прозванию Гверчино (итал. Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino; 8 февраля 1591, Ченто, Эмилия-Романья — 22 декабря 1666, Болонья) — итальянский рисовальщик, живописец и гравёр академического направления болонской школы. Прозвание «Гверчино» — уменьшительное от итал. guercio — косой, косоглазый.
Это его автопортрет 1625 года, хранящийся в Лувре. Указанное обстоятельство с внешностью подчеркивает и такой офорт с портрета 1623 года, выполненного Леони.
А вот Википедия еще и высказывает спорное мнение, причем с неожиданными выводами и предположениями.
Несмотря на предположительно монокулярное зрение из-за «ленивого» правого глаза, Гверчино продемонстрировал замечательную способность придавать зрительную глубину своим изображениям (в истории искусства известны и другие примеры художников, имевших разные типы косоглазия, — Рембрандт, Дюрер, Дега, Пикассо и (возможно) Леонардо да Винчи ...
Кроме того, специалисты подсчитали количество его работ.
Гверчино отличался необычайной быстротой работы: он выполнил не менее 106 больших запрестольных образов для церквей, а других его картин насчитывается около 144. Он также был плодовитым рисовальщиком.
Часть их них, разбросанных по разным музеям всего мира, можно посмотреть на сайте
https://gallerix.ru/storeroom/622731987/
Пишут, что в Эрмитаже 5 его работ.
Джованни Франческо Барбьери по прозванию Гверчино (итал. Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino; 8 февраля 1591, Ченто, Эмилия-Романья — 22 декабря 1666, Болонья) — итальянский рисовальщик, живописец и гравёр академического направления болонской школы. Прозвание «Гверчино» — уменьшительное от итал. guercio — косой, косоглазый.
Это его автопортрет 1625 года, хранящийся в Лувре. Указанное обстоятельство с внешностью подчеркивает и такой офорт с портрета 1623 года, выполненного Леони.
А вот Википедия еще и высказывает спорное мнение, причем с неожиданными выводами и предположениями.
Несмотря на предположительно монокулярное зрение из-за «ленивого» правого глаза, Гверчино продемонстрировал замечательную способность придавать зрительную глубину своим изображениям (в истории искусства известны и другие примеры художников, имевших разные типы косоглазия, — Рембрандт, Дюрер, Дега, Пикассо и (возможно) Леонардо да Винчи ...
Кроме того, специалисты подсчитали количество его работ.
Гверчино отличался необычайной быстротой работы: он выполнил не менее 106 больших запрестольных образов для церквей, а других его картин насчитывается около 144. Он также был плодовитым рисовальщиком.
Часть их них, разбросанных по разным музеям всего мира, можно посмотреть на сайте
https://gallerix.ru/storeroom/622731987/
Пишут, что в Эрмитаже 5 его работ.
Продолжаю дальше осматривать картины как теперь понимаю Эмилианской школы.
Правда на указанном сайте музеев Страда Нуова вот этот художник не упоминается, но поскольку в Википедии он назван одним из самых ярых приверженцев Караваджо, я все же приведу здесь сфотографированное полотно его работы.
Леонелло Спада, Лионелло Спада (итал. Leonello Spada, Lionello Spada; 1576, Болонья, Эмилия-Романья— 17 мая 1622, Парма) — итальянский живописец эпохи барокко, работал в Риме и в своем родном городе Болонье. Знаменитый караваджист — последователь и подражатель Караваджо. Известен также под ироничным прозвищем «Скиммия дель Караваджо» (итал. Scimmia del Caravaggio — подражатель, дословно: «обезьянка Караваджо»
Правда на указанном сайте музеев Страда Нуова вот этот художник не упоминается, но поскольку в Википедии он назван одним из самых ярых приверженцев Караваджо, я все же приведу здесь сфотографированное полотно его работы.
Леонелло Спада, Лионелло Спада (итал. Leonello Spada, Lionello Spada; 1576, Болонья, Эмилия-Романья— 17 мая 1622, Парма) — итальянский живописец эпохи барокко, работал в Риме и в своем родном городе Болонье. Знаменитый караваджист — последователь и подражатель Караваджо. Известен также под ироничным прозвищем «Скиммия дель Караваджо» (итал. Scimmia del Caravaggio — подражатель, дословно: «обезьянка Караваджо»
В Википедии весьма цветисто описана его биография, но я приводить ее не буду, так как там много предположений, а факт в том, что художник очень интересный, его картины во многих музеях мира находятся, в том числе по одной в Эрмитаже и ГМИИ.
А я перехожу к замечательной картине
Картина Людовико Карраччи (1555-1619) «Благовещение» — небольшая, но восхитительная работа маслом на медной пластине, написанная в Болонье в 1602 году и, очевидно, из-за своей ценности, предназначавшаяся для личного благочестивого поклонения клиента высокого социального положения; на заднем плане, за мраморной балюстрадой, изображены две самые важные башни Болоньи — Гарисенда и башня Азинелли.
Из Википедии:
Лодовико Карраччи (итал. Lodovico Carracci; 21 апреля 1555, Болонья — 13 ноября 1619, там же) — итальянский живописец, рисовальщик и гравёр, старший брат живописца Агостино Карраччи и двоюродный брат Аннибале Карраччи. Братья имели общую мастерскую, и их совместная деятельность имела решающее значение для формирования болонской школы, оплота академического искусства в Италии XVI века.
Ну а дальше всем знакомый образ и художник, его создавший
В музее хранится знаменитая картина Гвидо Рени (1575-1642) «Святой Себастьян» , самая красивая и единственная полностью и бесспорно авторская версия сюжета, наиболее часто повторяемого художником и особенно его подражателями. Написанная около 1615-1616 годов для богатого клиента — для синего цвета неба использовался лазурит — она зарегистрирована в генуэзской резиденции семьи Бриньоле-Сале к 1684 году в описи, приложенной к завещанию Джо. Франческо I (1643-1694). Классически идеализированная фигура обладает элегантностью, граничащей с чувственностью, которая прославила её на протяжении веков: картина произвела большое впечатление в конце XIX века на молодого Оскара Уайльда, а в более позднее время — на японского поэта Юкио Мисиму.
.Гви́до Ре́ни (итал. Guido Reni; 4 ноября 1575, Кальвенцано, Эмилия-Романья — 18 августа 1642, Болонья) — итальянский живописец, рисовальщик и гравёр академического направления болонской школы... в Эрмитаже 8 его картин
Картина датируется 1615-1616 годами...Это полотно, изображающее святого Себастьяна, который, согласно преданию, был римским солдатом из Галлии, принявшим мученическую смерть во времена Диоклетиана и далее приводятся данные о нескольких полотнах автора на эту тему.
ИДЕМ ДАЛЬШЕ. Этого художника сайт не описывает.
А вот этому уделят внимание.
Четыре полотна с изображением святых Павла, Симона, Матфея и Фомы работы (1574–1625) — художника, родившегося в Милане и имевшего борромейско-болонское происхождение, — составляют наиболее важную сохранившуюся часть серии из четырнадцати полотен, изображающих Христа, Мадонну и двенадцать апостолов , дата создания которых известна с уверенностью: французский художник Симон Вуэ писал из Милана в 1621 году Джо Карло Дориа, генуэзскому меценату, заказавшему серию, что он видел почти завершенную картину с апостолами в мастерской художника .
Джулио Чезаре Прокаччини (итал. Giulio Cesare Procaccini; 30 мая 1574, Болонья — 14 ноября, 1625, Милан) — живописец итальянского маньеризма, скульптор, рисовальщик и гравёр, мастер офорта.
В Эрмитаже 4 его работы.
Эти картины я сделала на общем плане, поэтому подробностей о них пока сообщить не могу.
КАк уже выяснилось, в Палаццо Россо на втором парадном этаже я шла не совсем правильно, и теперь, судя по цифрам для аудиогида, как раз только приближаюсь к запанированному авторами экспозиции началу осмотра.
Далее попавшие в мой телефон фото картин, я разделила на этом этаже на 2 вида: портреты и полотна на евангелистские сюжеты.
Итак Портреты, причем 15-16 век
Парис Бордоне (итал. Paris Bordone) (1500, крещён 5 июля, Тревизо — 19 января 1570, Венеция) — итальянский художник венецианской школы, представитель маньеризма.
Сайт музеев Страда Нуово называет его как художника из Тревизо, ученика Тициана и об этих двух портретах ничего не сообщает.
Этот женский портрет мне очень понравился, но и о нем нет дополнительной информации на сайте музея
Франческо Монтемеццано (итал. Francesco Montemezzano, 1555, Верона — после 1602, Венеция) — веронский и венецианский живописец периода маньеризма[1], последователь Паоло Веронезе.
И от этого женского портрета трудно сразу отойти, не полюбовавшись им и не вспомнив великие имена Веронезе, Тинторетто и других ярчайших представителей Венецианской школы.
Но и ему сайт Музеев Страда Нуово в своем кратном обзоре о представителях Венецианской школы не упоминает. Настолько велико было число прекрасных художников той поры, уроженцев Венеции и приверженцев именно той школы для создания картин, что в краткой информации обо всех
просто не упомянуть.
А мы вспомним общее для них всех: Венецианская школа (итал. La pittura veneta, scuola veneta) — одна из главных итальянских историко-региональных школ живописи, сложилась и развивалась в Венеции и в области Венето, на Терраферме (материковых владениях Венецианской республики), северная Италия. Наибольшее развитие получила в XV—XVI веках. Для этой школы характерно преобладание живописных начал, яркие колористические решения, углубленное владение выразительными возможностями техники масляной живописи.
И снова портреты
Амико Аспертини, также Америго Аспертини (итал. Amico Aspertini, Amerigo Aspertini; ок. 1475, Болонья, Эмилия-Романья — 1552, Болонья) — итальянский живописец, миниатюрист, скульптор и художник-декоратор эпохи Возрождения. Аспертини считается одним из ведущих представителей болонской школы, но работал под влиянием мастеров феррарской школы, тяготел к гротескам и причудливо-фантастическим формам. Его сложный «эклектичный стиль и экспрессивная манера рисунка предвосхищали эмилианский маньеризм».
По словам Вазари, он был амбидекстром и «работал так быстро обеими руками, что мог разделить светотень между ними, рисуя свет одной рукой и тень другой».
Бернардино Личинио (итал. Bernardino Licinio; 1489, Венеция — 1565, Венеция) — итальянский живописец позднего Возрождения и начала маньеризма венецианской школы
Эрмитаже имеется одна картина Личинио: Семейный портрет.
И наконец, портрет, который видимо открывает всю экспозицию парадного этажа Красного дворца
Микеле Джамбоно (наст. имя Микеле ди Тандео Джаванни Боно, итал. Michele Giambono; ок. 1400—1462) — итальянский художник раннего Возрождения.
Микеле ди Тандео Джаванни Боно, известный как Джамбоно, родился в Венеции в 1400 году. Его дедушка и отец также были художниками. Женился в 1420 году. Мало что известно о его личной жизни. Джамбоно умер в Венеции в 1462 году. До середины XIX века Джамбоно был известен в основном своей мозаикой выполненной в капелле Масколи (выстроенной в XV веке) в современной базилике Собора Св. Марка - кафедральном соборе Венеции.
Думаю, что не так много музеев мира могу похвастаться работами Джамбоно, а вот в Красном дворце в Генуе находится одна из них.
Амико Аспертини, также Америго Аспертини (итал. Amico Aspertini, Amerigo Aspertini; ок. 1475, Болонья, Эмилия-Романья — 1552, Болонья) — итальянский живописец, миниатюрист, скульптор и художник-декоратор эпохи Возрождения. Аспертини считается одним из ведущих представителей болонской школы, но работал под влиянием мастеров феррарской школы, тяготел к гротескам и причудливо-фантастическим формам. Его сложный «эклектичный стиль и экспрессивная манера рисунка предвосхищали эмилианский маньеризм».
По словам Вазари, он был амбидекстром и «работал так быстро обеими руками, что мог разделить светотень между ними, рисуя свет одной рукой и тень другой».
Бернардино Личинио (итал. Bernardino Licinio; 1489, Венеция — 1565, Венеция) — итальянский живописец позднего Возрождения и начала маньеризма венецианской школыЭрмитаже имеется одна картина Личинио: Семейный портрет.
И наконец, портрет, который видимо открывает всю экспозицию парадного этажа Красного дворца
Микеле Джамбоно (наст. имя Микеле ди Тандео Джаванни Боно, итал. Michele Giambono; ок. 1400—1462) — итальянский художник раннего Возрождения.
Микеле ди Тандео Джаванни Боно, известный как Джамбоно, родился в Венеции в 1400 году. Его дедушка и отец также были художниками. Женился в 1420 году. Мало что известно о его личной жизни. Джамбоно умер в Венеции в 1462 году. До середины XIX века Джамбоно был известен в основном своей мозаикой выполненной в капелле Масколи (выстроенной в XV веке) в современной базилике Собора Св. Марка - кафедральном соборе Венеции.
Думаю, что не так много музеев мира могу похвастаться работами Джамбоно, а вот в Красном дворце в Генуе находится одна из них.
Из картин второго этажа Палаццо Россо мне осталось рассказать о полотнах на евангелистские сюжеты.
Об этом художнике не нашла ничего в Википедии.
Бенвенуто Тизи по прозванию Гаро́фало, или Гаро́фоло (итал. Benvenuto Tisi da Garofalo; 1481, Гарофало, или Феррара — 6 сентября 1559 Феррара) — итальянский живописец позднего Возрождения феррарской школы. Прозвание «Гарофало» происходит от названия городка Гарофало, или Гарофоло (ныне Канаро в провинции Ровиго, Венето), где художник, возможно, родился, и сам он иногда подписывал свои картины изобразительной монограммой: небольшим рисунком гвоздики (итал. garofano — гвоздика)
А вот об этом художнике я писала после прошлогоднего круиза в отчете , где рассказывала о посещении Виллы Принчипе в Генуе. Там прекрасные фрески этого художника эпохи Возрождения. А недавно видела его картину в Эрмитаже на выставке о Микеланджело. В экпозиции Красного дворца такое его полотно.
Перино дель Вага, правильно: Перин дель Вага, настоящее имя Пьеро ди Джованни Буонаккорси (итал. Perin del Vaga, Pietro di Giovanni Buonaccorsi; 23 июня 1501, Флоренция — 19 октября 1547, Рим) — живописец, художник-декоратор и рисовальщик-орнаменталист позднего итальянского Возрождения, маньерист. Рафаэлеск: ученик Ридольфо дель Гирландайо во Флоренции и сотрудник Рафаэля в Риме
Но должна честно признаться, что его фрески мне понравились больше, чем названные мною картины.
Судить могу при сравнении с полотном этого художника, находящимся в Севилье.
А это портрет Яна Вильденса кисти его друга Питера Рубенса
Иду дальше, снова пейзажи
Этикетку этой картины не сфотографировала,
Но видимо к ней относится запись с сайта музея Страда Нуова:
Кролики на фоне Антверпена» , небольшой шедевр Аэлберта Кёйпа , где искусная игра с перспективой превращает природную сцену в предвосхищение сюрреалистической атмосферы.
Альберт Якобс Кёйп (нид. Aelbert, Aelbrecht Jacobsz Cuyp, Cuijp; 20 октября 1620, Дордрехт — 15 ноября 1691, там же) — голландский живописец пейзажного и анималистического жанров Золотого века голландский живописи, рисовальщик и гравёр, мастер офорта[1]. Сын живописца-портретиста Якоба Герритса Кёйпа. Его именем назван старинный уличный рынок в Амстердаме.
В следующем зале снова любимой мой жанр - портреты и какие!
Виллем Адриенс Кей (нид. Willem Adriaensz Key; 1516, Бреда, Брабант — 5 июня 1568, Антверпен) — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения
Виллем Кей известен прежде всего как живописец-портретист. Его работы высоко ценили современники. Кроме портретов он писал также картины на религиозные сюжеты. Многие из его картин были уничтожены, а сегодня он наиболее известен своим портретом герцога Альбы, который копировался много раз. Сохранилась его картина «Тайная вечеря».... В Эрмитаже находится одна картина его школы
Франс Пурбус, Франс Поурбус Первый, или Старший (нид. Frans Pourbus; 1545, Брюгге — 19 сентября 1581, Антверпен) — южнонидерландский (фламандский) рисовальщик и живописец эпохи Северного Возрождения. Работал в Брюгге. Известен прежде всего картинами религиозного и портретного жанров. Он был сыном выдающегося художника и картографа Брюгге Петера Пурбуса и отцом ещё более знаменитого художника-портретиста Франса Пурбуса Младшего.
Этот портрет его кисти есть в нескольких вариантах, один из них находится в Лувре, а в Эрмитаже два парных портрета его кисти.
А в следующих залах Палаццо Россо я встретилась с такой загадкой, что разгадать не могу до сих пор.
Об этом художнике не нашла ничего в Википедии.
Бенвенуто Тизи по прозванию Гаро́фало, или Гаро́фоло (итал. Benvenuto Tisi da Garofalo; 1481, Гарофало, или Феррара — 6 сентября 1559 Феррара) — итальянский живописец позднего Возрождения феррарской школы. Прозвание «Гарофало» происходит от названия городка Гарофало, или Гарофоло (ныне Канаро в провинции Ровиго, Венето), где художник, возможно, родился, и сам он иногда подписывал свои картины изобразительной монограммой: небольшим рисунком гвоздики (итал. garofano — гвоздика)
А вот об этом художнике я писала после прошлогоднего круиза в отчете , где рассказывала о посещении Виллы Принчипе в Генуе. Там прекрасные фрески этого художника эпохи Возрождения. А недавно видела его картину в Эрмитаже на выставке о Микеланджело. В экпозиции Красного дворца такое его полотно.
Перино дель Вага, правильно: Перин дель Вага, настоящее имя Пьеро ди Джованни Буонаккорси (итал. Perin del Vaga, Pietro di Giovanni Buonaccorsi; 23 июня 1501, Флоренция — 19 октября 1547, Рим) — живописец, художник-декоратор и рисовальщик-орнаменталист позднего итальянского Возрождения, маньерист. Рафаэлеск: ученик Ридольфо дель Гирландайо во Флоренции и сотрудник Рафаэля в Риме
Но должна честно признаться, что его фрески мне понравились больше, чем названные мною картины.
Просперо Фонтана (итал. Prospero Fontana) (1512, Болонья — 1597, Рим) — живописец позднего итальянского Возрождения болонской школы, маньерист. Отец художницы Лавинии Фонтаны
Якопо Пальма Старший, Пальма иль Веккьо (итал. Palma il Vecchio), собственно Якопо Негретти (итал. Jacopo Negretti; 1480, Серина Альта близ Бергамо — 30 июля 1528, Венеция) — живописец итальянского Возрождения венецианской школы. Прозвание «Пальма» (итал. рalma) означает «ладонь». Испытал влияние Джованни Беллини и Джорджоне. Работал в «джорджониевском стиле» пасторального «пейзажа с фигурами». Его внучатый племянник Якопо Пальма Младший также был венецианским живописцем
Eму целый обpац выделен на сайте Музеев Страlа Нуово:
Путешествие по венецианскому искусству в музеях Страда Нуова начинается в Палаццо Россо с шедевра Якопо Негретти, известного как «Пальма иль Веккьо» (1480? - 1528) : «Мадонна с младенцем между святыми Иоанном Крестителем и Марией Магдалиной», написанная между 1520 и 1522 годами. В этой работе художник, обучавшийся в школе Джованни Беллини-старшего, обращается к новой «тональной живописи» Джорджоне и Тициана, уделяя больше внимания влиянию света на цветовую передачу фигур и пейзажа: использование цветов, наложенных на лессировки, с цветными тенями и полутонами, идеально передает ощущение света, который, чистый и прозрачный, падает на фигуры и пейзаж, создавая мягкий пластический эффект и сливая объекты с окружающей средой.
А вот эта картина издалека мне показалась очень знакомой, а при близком рассмотрении поразила какой-то даже небрежностью.
Все разъяснилось уже после детального рассмотрения этикетки - это оказалась копия.
Наконец, я завершаю описание экспозиции живописи второго этажа Палаццо Россо и должна сказать, что мне очень понравилась развеска картин в его залах и порадовала большая забота о посетителях, так как почти в каждом стоят скамьи или стульчики для отдыха и спокойного созерцания прекрасных полотен 15-16 веков. Так что я провела там довольно много времени, посиживая и давая отдых ногам и голове для осмысления увиденного. Но более подробно прониклась деталями этих картин и более детальным знакомством с художниками только сейчас, когда пишу этот отчет.
Завершив осмотр залов 11 этажа и посмотрев на красивую, но крутоватую для меня лестницу, снова нахожу лифт и поднимаюсь на 111 этаж. Если правильно поняла, то в основном там выставлено европейское искусство 17 века и большей частью фламандская живопись.
Сначала попадаю в залы с пейзажами.
на сайте музея о нем такая информация:
две великолепные картины «Акты милосердия» Корнелиса де Ваэля (которого тогда считали «главой» колонии фламандских художников в Генуе), отличающиеся реалистичными городскими пейзажами, такими как больница и долговая тюрьма.
Но эти работы, видимо выставлены в Палаццо Бьянка. А здесь в палаццо Россо картина называется "Сражение между аркебузирами и кавалерией":
О самом художнике в Википедии информация следующая:
Корнелис де Валь (нид. Cornelis de Wael; 7 сентября 1592 года, Антверпен — 1662 года, Рим) — южнонидерландский (фламандский) живописец, рисовальщик и гравёр в технике офорта. Наиболее известный представитель художественной семьи: сын живописца Яна де Валя и младший брат художника Лукаса де Валя
Корнелис де Валь в основном жил и работал в Генуе. Известен картинами бытового жанра, изображениями батальных сцен, историческими картинами и натюрмортами. Благодаря своему творчеству, поддержке фламандских художников в Италии, и своей роли коммерсанта по продаже произведений живописи, он сыграл важную роль в художественном обмене между Италией и Фландрией в первой половине XVII века.
В Генуе он жил и работал непрерывно с 1620 года до своей смерти в 1661 или 1662 году, за исключением двух коротких поездок в Рим. Он искусно изображал сражения и животных; писал пейзажи и бытовые сцены.
Очень понравились картины вот этого художника, о котором на сайте музея сказано:
Обширный поток фламандских художников в Геную в начале XVII века задокументирован работами, представленными в соседнем зале: заслуживают упоминания пейзаж Яна Вильденса
Ян Вильденс(нид. Jan Wildens, 1585/1586, Антверпен — 16 октября 1653, Антверпен) — южно-нидерландский (фламандский) рисовальщик, живописец и гравёр. Художник-пейзажист «Золотого века Нидерландов». Жил и работал в Антверпене[1]. Регулярно сотрудничал с Питером Паулем Рубенсом и другими ведущими фламандскими художниками эпохи барокко своего поколения, в композициях которых писал пейзажи.
Судить могу при сравнении с полотном этого художника, находящимся в Севилье.
А это портрет Яна Вильденса кисти его друга Питера Рубенса
Иду дальше, снова пейзажи
Этикетку этой картины не сфотографировала,
Но видимо к ней относится запись с сайта музея Страда Нуова:
Кролики на фоне Антверпена» , небольшой шедевр Аэлберта Кёйпа , где искусная игра с перспективой превращает природную сцену в предвосхищение сюрреалистической атмосферы.
Альберт Якобс Кёйп (нид. Aelbert, Aelbrecht Jacobsz Cuyp, Cuijp; 20 октября 1620, Дордрехт — 15 ноября 1691, там же) — голландский живописец пейзажного и анималистического жанров Золотого века голландский живописи, рисовальщик и гравёр, мастер офорта[1]. Сын живописца-портретиста Якоба Герритса Кёйпа. Его именем назван старинный уличный рынок в Амстердаме.
В следующем зале снова любимой мой жанр - портреты и какие!
Виллем Адриенс Кей (нид. Willem Adriaensz Key; 1516, Бреда, Брабант — 5 июня 1568, Антверпен) — фламандский живописец эпохи Северного Возрождения
Виллем Кей известен прежде всего как живописец-портретист. Его работы высоко ценили современники. Кроме портретов он писал также картины на религиозные сюжеты. Многие из его картин были уничтожены, а сегодня он наиболее известен своим портретом герцога Альбы, который копировался много раз. Сохранилась его картина «Тайная вечеря».... В Эрмитаже находится одна картина его школы
Франс Пурбус, Франс Поурбус Первый, или Старший (нид. Frans Pourbus; 1545, Брюгге — 19 сентября 1581, Антверпен) — южнонидерландский (фламандский) рисовальщик и живописец эпохи Северного Возрождения. Работал в Брюгге. Известен прежде всего картинами религиозного и портретного жанров. Он был сыном выдающегося художника и картографа Брюгге Петера Пурбуса и отцом ещё более знаменитого художника-портретиста Франса Пурбуса Младшего.
Этот портрет его кисти есть в нескольких вариантах, один из них находится в Лувре, а в Эрмитаже два парных портрета его кисти.
А в следующих залах Палаццо Россо я встретилась с такой загадкой, что разгадать не могу до сих пор.
Продолжение следует в теме
Загадки нескольких картин из палаццо Россо и палаццо Бьянка в Генуе
Комментариев нет:
Отправить комментарий