Два круиза с похожим маршрутом: Costа Pacifiсa в апреле 2017-го и Costa Diadema в декабре 2018 года
Я люблю короткие круизы. Люблю именно короткие, конечно, вынужденно, по материальным соображениям, зато к ним можно присовокупить любые до и послекруизные программы. И на них не будет жалко ни времени, ни денег.
Кто-то такие не закольцованные маршруты круизов называет огрызками, "но мне они милы, читатель дорогой".
Итак, "огрызок" первый: 9-12 апреля 2017 года. Маршрут: Савона-Марсель-Барселона-Валенсия. До него сутки в Милане, после него 2 дня в Лиссабоне и сутки в Порту.
Раскладка по расходам: Перелет СПб-Милан 8 апреля 5500 рублей, отель в Милане очень дорогой для меня - 60 евро, сам круиз 4 дня(3 ночи) 99 (!) евро, отель в Лиссабоне 27 евро за ночь, отель в Порту 32 евро, перелет Порту-Милан на райанейр 22 (!) евро, перелет Милан-СПб 6000 рублей. Жаль, что Победа от нас тогда не летала.
И несколько фото к этой поездке.
Угадали в каком из городов круиза сделаны снимки?
Надо пояснить, что описанный выше круиз выбирался спонтанно и в сложных условиях. Весь март я тяжело болела - поймала от деток тяжелейший вирус и больше месяца не могла выбраться из липких объятий температуры, сильнейшего кашля и прочих пренеприятнейших вещей. Когда бесплатная медицина опустила руки, обратилась в платную, но и там деньги выкачивались, а здоровье не возвращалось.
И тогда я врачам сказала - стоп, начала мониторить круизы и нашла этот коротенький с целью подышать морским воздухом и элементарно погреться, так как у нас в Санкт-Петербурге в конце марта еще лежал снег.
Судорожно, уже в начале апреля подбирала перелеты - подошел до Милана за 11.500 рублей туда и обратно, а из Валенсии казалось бы недалеко до Португалии, куда мне давно хотелось. Но... перелет до Лиссабона или Порту на нужные даты оказался с конскими ценами даже на лоукостеры - что-то больше 250 евро в одну сторону. Тогда решила ехать с пересадкой автобусом и в принципе правильно сделала. А вот перелет из Порту в Милан оказался баснословно дешев - 22 евро, но только на одну дату - 16 апреля. И это была Католическая Пасха. Зато он удобно стыковался с моим обратным билетом в Санкт-Петербург.
Все решилось буквально за 2 дня до отъезда. Помню, что 3 апреля я еще металась по интернету в поисках недорого отеля в Милане и их катастрофически не было. И в этот момент пошли новости,что в петербургском метро прозвучал взрыв... Причем именно на той станции, где я за несколько дней до этого ехала с внуками и пересаживалась на свою линию...
Отель нашелся, правда гораздо дороже запланированного по смете, переезд на автобусе из Валенсии в Лиссабон был через Мадрид и надо было бы там остановиться хотя бы на денек, но уже купленный обратный перелет из Порту не давал этого сделать.
Так что поездка была сверстана на скорую руку, без обычной детальной проработки всех пунктов программы по маршруту. Но в целом она получилась замечательной.
"Огрызок" второй
Декабрьский круиз 2018 года выбирался тоже из горящих. Лето прошлого года и начало осени были у меня муторными по материальным, и по другим обстоятельствам, и когда наконец, в октябре наступил продых, захотелось куда-нибудь отправиться. Из-за большой усталости и сложного настроения хотелось именно релаксации, поэтому речь шла только о круизе, причем недорогом. А их, как назло, все не было - ни на октябрь, ни на ноябрь.
Наконец, уже после ноябрьских детских каникул появилось предложение из Марселя за 130 евро с человека в двухместной каюте, но не было попутчика. К тому же, именно в Марсель из Санкт-Петербурга очень неудобные и страшно дорогие перелеты. Если несколько лет назад летал недорогой самолет за 8 тысяч рублей туда и обратно в Ниццу, то теперь только с пересадками и как говорится, круголя. Тем временем, предложение ушло.
Стала мониторить сайты Косты в разных странах по методу Павла Кускова и нашла вариант кусочка от типового маршрута Диадемы с 15 декабря по маршруту Савона-Марсель-Барселона-Пальме де Майорка-Палермо на итальянском сайте за 170 евро с одноместным размещением. Как говорит Виктория, цитируя Ахеджакову из "Служебного романа: "Сапоги хорошие, надо брать".
И я взяла, как и раньше с помощью гуру Навимбы этот круиз 6 дней (5 ночей), а когда мне прислали документы и в них моя "личная", оплаченная по низкой цене внутренняя каюта, превратилась в каюту с балконом премиум, я и вовсе похвалила себя за выбор.
Перелет туда был удобный - из Санкт-Петербурга в Бергамо в те даты летала Победа всего за 2800 рублей, а там у меня был должок. В прошлый приезд, когда летели в Палермо через Бергамо, мы фактически не успели осмотреть там Чита Альто.
Смотри отчет
https://navimba.com/viewtopic.php?t=2931
Вот я и забронировала прямо в Верхнем городе отель за 37 евро за ночь и очень потом была рада этому выбору.
Еще на одну ночь забронировала отель в Милане за 40 евро практически на виа Буэнос Айрес и очень потом была разочарована этим выбором, зато удобно было потом на электричку до Савоны.
Далее сам круиз по описанному маршруту, а на обратном пути перелет Палермо-Будапешт райанейром за 2500 рублей, ночевка в Будапеште за 32 евро, и перелет визейером, неожиданно для меня дороже, чем рассчитывала - за 60 евро. Таков финансовый расклад.
А вот несколько фото из этой поездки.
Полюбившиеся львы в Чита Альта в Бергамо.
Вместо елки
Рождество в Милане
Посадка на корабль в Савоне была мгновенной, поэтому без фото Диадемы, зато кусочек каюты и вид с балкона.
Декабрьская темень в Марселе, зато и фото Диадемовской кормы, наконец.
Барселонский лев
Узнаваемая Пальма де Майорка
Подплываем к Палермо
Визитная карточка Будапешта
Апрельский Милан 2017-го
Итак, апрель 2017 года, я кашляющая, с субфебрильной температурой и сильной слабостью прилетела в Милан, добралась на автобусе до центрального вокзала и с остановками дошла до своего отеля. Ничего особенно хорошего или плохого в нем не было, поэтому ссылку на него решила не искать, а немного фото номера все же поставлю.
Недостатками отеля были: сложность с первого раза попасть в него - лифт вызвать было непросто, пришлось ждать, чтобы кто-нибудь спустился. За 60 евро хотелось бы рассчитывать на номер с удобствами, но они были в коридоре, правда я в самом отеле вообще никого из гостей не видела и не слышала. Все другие отели в пешей доступности от вокзала либо были забронированы - процентов на 80, либо выставлены по совсем уж невразумительным ценам. Позже это объяснилось - в Милане именно в эти дни проходила неделя традиционных выставок - мебели, дизайна, парфюмерии, еще чего-то и город просто был наводнен их участниками.
У меня оставалась только вторая половина дня на прогулку по городу, и была еще цель - по возможности попасть в галерею Брера, куда я после небольшого отдыха в отеле отправилась пешком.
Дело в том, что в Милане я уже была в 2012 году и примерный путь через парк Джардини Пубблич ( так написано на картах) себе представляла. По гуглу также заранее посмотрела, как туда идти с уже известной мне виа Манзони - главное было выйти на улицу, ведущую к галерее.
И действительно до парка я дошла довольно быстро и увидела там такую вот красоту. Это было 8 апреля, но все уже цвело, было очень солнечно и тепло.
И я так расслабилась, глядя на все это великолепие, что посиживая на разных скамейках, довольно долго любовалась идиллией отдыха миланцев, пока наконец, в 17 часов не опомнилась, что надо все же двигаться в сторону художественной галереи.
Улицу, на которой она расположена, я нашла довольно быстро на бумажной карте и направилась в ее сторону, но... Навстречу мне по виа Манзони шел плотный людской поток - примерно как у нас в советские времена после окончания демонстрации. Я попыталась идти против течения, но долго не выдержала - надо было протискиваться как в метро в часы пик...
Отсюда совсем недалеко до знаменитого театра ла Скала, куда я благополучно дошла. Надо сказать, что и на этот раз судьба попасть в него ко мне не благоволила - спектакля в этот день не было вообще. Зато я очень приятно провела время на скамейке с видом на памятники - и композитору, и великому художнику, и на здание самого театра.
Но надо было двигаться еще к одной цели прогулки - к Миланскому собору.
В двух шагах от памятника Леонардо да Винчи вход в галерею Виктора Эммануила и ее вместе с толпами народа я проскочила сходу. На площади тоже было оживленно, но не так плотно и, главное, поверх голов можно было любоваться великолепным Миланским Собором.
Я в поисках церкви Санта Мария Маджоре хожу с картой в руках вверх и вниз по улочкам Верхнего города в Бергамо и наконец, прихожу вот к такому боковому входу. Спросить не у кого, поэтому несмело вхожу в него.
Сразу начала рассматривать детали.
Вспомнила о том, что в прошлый раз, побывав из-за недостатка времени в этом соборе наскоком, мы так и не увидели надгробия композитора Доницетти. Иду искать, но это не оно. Только что прочла, что это надгробие его учителя.
Иоганн Симон Майр ( 14 июня 1763, Мендорф, Альтманштайн, район Айхштета — 2 декабря 1845, Бергамо) — итальянский композитор немецкого происхождения, уроженец Баварии, автор ораторий и множества опер, долго господствовавших на итальянских сценах.
И вот, наконец, искомое надгробие знаменитого итальянского композитора, автора в том числе и широко известной оперы «Дон Паскуале».
Доме́нико Гаэта́но Мари́а Донице́тти ( 29 ноября 1797, Бергамо, Ломбардия — 8 апреля 1848, там же) — итальянский оперный композитор, автор 68 опер. Вершины творчества композитора — оперы «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур», «Фаворитка".
Уф, еще один долг самой себе возвращен.
Вижу ее восточный фасад, где сохранились фрески - рискну предположить, что не 13, а 17 века,а то бы они едва ли сохранились даже в таком виде.
Венецианские стены, окружающие по периметру Верхний Бергамо, существовали еще в эпоху Древнего Рима и были перестроены в Средние века и затем еще несколько раз.
К началу 16-го века городские стены пришли в состоянии полнейшего упадка. Именно тогда, в 1556-м году, сенат Венецианской Республики, которая уже больше века правила в Бергамо, решил полностью перестроить эту часть городских фортификаций. С политической точки зрения венецианцам было необходимо укрепить границу своих материковых владений, западной оконечностью которых и был Бергамо, - ведь рядом располагался гарнизон испанской империи. Однако увязнув в войне с турками на противоположном фронте, венецианцы решили не продвигаться дальше вглубь Ломбардии. Таким образом, забросив первоначальный проект по частичной перестройке и обновлению средневековых стен, в рамках которого уже был построен Форт Святого Марка и пять новых бастионов, венецианцы решили построить укрепленное сооружение из непрерывных крепостных валов.
Ворота - «porto» в городских стенах Бергамо носят имена церквей, которые стояли рядом с ними раньше : Сан-Алессандро, Сан-Джакомо, Сан-Лоренцо, Сант–Агостино. Когда-то, каждый вечер в 22.00 все городские ворота закрывалась, чтобы гарантировать безопасность горожан. Сигналом этому и служили те 100 ударов колокола на Кампаниле, о которых я писала раньше. Ворота исторические уже давно не закрывают, а колокол по-прежнему отбивает свои удары каждый вечер в положенное время.
На всех порталах лев Святого Марка - символ Венеции и ее власти над Бергамо. От каждых ворот начиналась дорога, соединяющая Бергамо с соседними городами: от ворот Сант-Алессандро идет дорога на Лекко и Комо, от ворот Сан-Лоренцо(они же Гарибальди) можно было попасть в долины за Альпами, от ворот Сант-Агостино - в Венецию, и от ворот Сан-Джакомо - в Милан. Именно эти последние ворота являются наиболее монументальными и элегантными: облицованные белым мрамором, они сразу привлекают внимание.
Я подошла к главным воротам не осознанно - просто они были ближе всех к моему отелю.
Первоначально тут находились подъемные деревянные ворота, которые закрывали вход в город в случае опасности. Они были демонтированы в конце XVIII века по приказу венецианского дожа Альвизе Контарини. На их месте была построена мощеная камнем дорога, по которой и сегодня попадают в старый город. Именно эта дорога по типу виадука и белый мрамор ворот придает особую эффектность этому месту. Кстати, мрамор добывается с самых античных времен в карьере Дзандоббио в провинции Бергамо. Этот же камень был использован для постройки фонтана Контарини на площади Пьяцца Веккья.
По этой мощеной дороге я чуть не пошла вниз - потом опомнилась, сообразив, что приду в нижний город, куда мне пока совсем не нужно.
Жаль было прощаться с такими красивыми воротами, а других я в этот раз так и не увидела.
Пока-пока, Porta San Giacomo!
В конце магистрали, по которой в нижнем городе движется транспорт, можно рассмотреть здание, стоящее поперек - это железнодорожный вокзал Бергамо.Оттуда мне надо ехать в Милан. И хотя время на прогулку еще есть, но его немного.
Налюбовавшись видами на нижний город, начинаю фотографировать еще один уровень стен.
Попалась такая информация:
В самой стене сделано 14 бастионов, 2 обзорные площадки, 100 бойниц и 4 ворот, а также целый запутанный подземный город с потайными выходами, галереями и туннелями. По этим лабиринтам сейчас проводят экскурсии.
И немного о том,что я не сфотографировала, но успела увидеть.
Пушечная бойница или амбразура Сан-Джованни - это ценное свидетельство жизни Бергамо в эпоху Венецианского господства, рассказывающее также о военных техниках того времени. Внутрь бойницы можно попасть по металлической лестнице, спускающейся вниз. Бойница состоит из двух просторных залов с потолочными сводами, первый из которых соединен с потайным выходом. В двух квадратных окошках в стене устанавливались артиллерийские орудия, которые, однако, никогда не использовались, так как город-крепость никогда не подвергался осадам.
В 2007 году, чтобы вновь показать бойницу свету, было вывезено около 1800 кубических метров грунта. С 2009 года это место, полностью восстановленное и в сопровождение исторической информации в виде стендов и других материалов, было открыто для посещения публики.
И наконец, карта со схемой самих венецианских стен. Я дошла от цифры 5 внизу - порто Сан Джованно до 5 наверху - порто Алессандро. Фуникулер наверх кажется еще не работал, да у меня и не было времени на нем подняться. Далее по диагонали пересекла пьяцца Цитаделья, опять не сфотографировав динозавтра. А вот дальше неожиданно решила забежать в сторону - к музею Доницетти, и вот тут немного заблудилась в хитросплетении улочек. Разбираться просто уже не было времени.
И вот крошечная площадь перед фуникулером - пьяцца Меркатто. В отеле прощаюсь со своей уютной комнатой и женщиной на ресепшен. Благодарю ее за хорошие условия, прошу передать привет Вальтеру - владельцу отеля. Вполне возможно, что когда-нибудь приеду сюда еще раз.
А дальше фуникулер в нижний город, по тому же билету пересаживаюсь в автобус №1 и через 7 минут я около вокзала.
Верхний Бергамо, к слову сказать, все-таки очень красив на рассвете и в целом городок настолько хорош,что при случае еще приеду,чтобы догулять по периметру стен, которые все-таки включены теперь в список Юнеско.
Приятно, что этот город любят не только туристы, но и сами жители. На сайте Бергамо прочла такую информацию:
3 июля 2016 года жители Бергамо организовали акцию «Обнимем стены» - инициативу, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда 11 507 человек собрались в Верхнем городе, чтобы заключить в огромное объятие символ города, Венецианские крепостные стены в поддержку признания этого монумента объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Создав самую длинную цепочку объятий по эстафете, Бергамо получил свой первый Guinness World Record. В мае 2017 года заявка была принята, но количество мест было сокращено с 11 до 6: в список вошли Бергамо, Пескьера, Пальманова, Задар, Шибеник, Котор. А 9 июля 2017 года в Кракове была озвучена самая ожидаемая новость - Бергамо официально признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО!
А еще в этом городе ежегодно вот уже несколько лет подряд Пьяцца Веккья становится местом проведения международной выставки “Мастера Пейзажа - Maestri del Paesaggio”, над которой работают именитые художники и ландшафтные дизайнеры. На две недели площадь превращается в большой сад со множеством видов растений, украшенный дизайнерскими объектами.
Видимо, когда мы были на этой площади в сентябре 2017 года там и была такая дизайнерская выставка, когда пьяцца Веккья напоминала действительно сад, украшенный белыми полотнищами, цветами - жаль,что не удалось тогда ее сфотографировать, у меня как раз вышел из строя планшет. Но в памяти она осталась именно такой.
Итак, я уже на жд вокзале.
Отправление в 11 с небольшим, билет в кассе купила и решила постоять рядом с фонтаном, благо погода была просто замечательная.
А что это там попало в кадр? Голова, а дальше ноги... Специально для внуков так фотографировала, чтобы узнали по части целое.
А целое - это из рода динозавров обещанных. Тут он, видимо, вместо елки стоит.
И так мне тут хорошо было на солнышке, что я совсем расслабилась, хотя знала, что мне еще с чемоданом надо перебраться на вторую платформу на электричку в сторону Милана.
Кстати, жаль, что прямо из Бергамо судя по всему нельзя сразу уехать в Савону по железной дороге. Когда попадался вариант круиза с отплытием из Марселя смотрела вариант как туда добраться, так только фликс-бас находился, и то через Геную с большой стоянкой там, и отправление даже не от аэропорта, а с какой-то непонятной остановки неизвестно где, но точно не рядом с вокзалом.
Но надо браться за чемодан, а я все попрощаться с полюбившимся динозавром не могу.
А это вид на автобусный терминал, который напротив жд, там же, а не на вокзале и камера хранения находится, которая в этой поездке мне не пригодилась.
В здании вокзала ко мне подошла какая-то итальянка и стала предлагать мне помочь с чемоданом. Сначала показала на лифт, но он не работал. Потом предложила помочь нести его по ступеням, но мне было неловко принимать ее помощь, и я отказалась - чемоданчик у меня ведь небольшой, все тот же закаленный в поездках фиолетовый кабин-сайз. Но пока я подбирала слова для объяснения, то совсем упустила из виду очень важную деталь...
Спустилась и поднялась на вторую платформу и только там вспомнила, что забыла провалидировать свой билет...
Все мы помним как это важно сделать, иначе в итальянских электричках вас могут оштрафовать. За год до этого я сама видела такие случаи в электричках. Испугавшись, я пробежала туда и обратно всю вторую платформу в поисках валидатора, но там его не оказалось. Печальный факт подтвердил и служащий в жд форме, указав на платформу №1!!
Что делать? Осталось 5 минут до отправления, по 2 раза подняться и спуститься с уже показавшимся мне тяжелым чемоданом было не под силу, и я обреченно пошла в вагон. Только отъехали, я стала составлять в голове фразу по-английски и частично по-итальянски, чтобы объяснить ситуацию: мол чемодан тяжелый, ноги больные, сил нет. Когда показался контролер, я уже смирилась с неизбежным штрафом...
Но только я успела произнести - эскьюзми, как он широко улыбаясь, взял из моих рук непровалидированный билет и сам его прокомпостировал, как сказали бы у нас, и поблагодарив меня неизвестно за что, с той же улыбкой отошел.
И вот я до сих пор гадаю: то ли уже отменили в Италии обязательную ранее валидацию билетов на электрички, то ли мне попался такой радушный контролер. Но в любом случае, Слава Богу, что обошлось без штрафа. Уф!
45 минут, наконец, уже спокойной езды, и я на Милан Чентрале, где все уже знакомо, даже на площади я хорошо ориентируюсь и сразу уверенно иду по улице в сторону моего отеля. Он хотя и не рядом с вокзалом, но дойти до виа Буенос Айрес и там метром 300 до него всего. Но там меня ждали сначала ожидаемые не большие, а вечером совсем неожидаемые значительные огорчения и разочарования.
Только что прочла на одном из сайтов:
До отеля я добралась очень уставшая. На ресепшен была все та же неприветливая девушка, которая молча выдала мне ключ от номера и кивнула на мой стоявший в полном одиночестве чемодан. По крутой лестнице я с трудом поднялась в номер, который по дизайну оказался как на фото в букинге. Довольно чисто, мебель новая, санузел нормально оборудован. Но... На снимках сайта я рассмотрела на столике чайник и именно по этой причине не стала брать свой, который хоть и компактный по размерам, но в мой кабинсайз его уместить непросто. Отдохнув немного в номере, решила спуститься на ресепшен, чтобы узнать хотя бы насчет горячей воды, которую обычно без слов предоставляют в любом отеле бесплатно - говоришь хот вота и получаешь по первому требованию. Но не тут-то было.
В этот еще совсем не поздний час в небольшом помещении рядом с ресепшен царило веселье. Неприветливая девушка мило общалась с мужчиной за бокалом вина, на столике стояла разрезанная с разбросанными недоеденными кусками пицца, а за компьютером ресепшена резвилась парочка итальянских детей. Меня слегка удивила такая разгульная картина в разгар возвращения постояльцев - было где около 20-30.
На мой высказанный в корректной форме вопрос о горячей воде - от уже хорошо повыпившего мужчины я вдруг услышала не просто отповедь, но еще и высказанную отвратительно хамской форме. Он стал буквально орать, что в Италии ничего такого не положено в отелях, что надо идти либо в кафе и пить там вино, или в крайнем случае покупать у них кофе за 3 евро ( ага,кофе на ночь в моем возрасте и с давлением). На мое возражение, о том, что буквально сутки назад в отеле Бергамо нас встретили не только гостеприимно предоставленным с чайником, пакетиками чая и кофе, с печенками и прочими сладостями, они уже в 2 голоса стали вопить, что я их обманываю :x :cry: :evil:
У меня от такого хамства просто руки опустились. Ледяным голосом я их твердо заверила, что обязательно напишу на букинг об их хамстве и обмане с фото. :twisted: На что реакции тоже не было, и только потом я поняла почему.
Вернувшись в номер ни с чем - а горячая вода мне была нужна не только, чтобы заварить чай, но и выпить свои лекарства, часть которых нужно запивать именно теплой водой, я даже еще не осознала всю меру наглости этих представителей отеля. Хотя возможно, что хамоватый мужчина был не отельным служащим, а пришедшим к жене ее мужем, так как рядом были, видимо, их дети.
Пришлось мне запивать свои бутерброды и таблетки холодной водой - благо у меня запасная бутылка. Но когда я открыла холодильник, что бы положить туда бутерброд, оставленный на утро - отель этот без завтраков, то возмущение мое достигло предела. На дверце холодильника "красовалась" надпись: "За хранение постояльцами своих продуктов в холодильнике" взимается штраф 25 евро!!!"
Нет, вы где-нибудь видели такое? :evil: :evil: То есть если вы купили сыр или прошутто и положили их в холодильник, то получите облегчение своего кошелька на сумму, большую по сумме стоимости содержимого. Зато весь холодильник был просто набит платными напитками, в том числе и алкогольными!
Спускаться еще раз по крутой лестнице и скандалить еще и по этому поводу, сил у меня просто не было. Но предупреждаю всех желающих воспользоваться услугами этого отеля Hotel San Biagio - там обитают не просто хамы, а лгуны и ЖЛОБЫ!!! Именно последний термин у меня все время крутился на языке, когда я с испорченным настроением легла спать.
Усталость, конечно, сделала свое дело - я заснула быстро, утром собралась и впервые не сказав слов благодарности, с облегчением покинула этот НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ отель. Такое с мной впервые в Италии - обычно там все служащие в отелях попадались исключительно доброжелательные и в большинстве из них была возможность выпить чая в номере.
А что же отрицательный отзыв на букинге, спросите вы? А его, конечно, написала, и еще более разгромный, чем те слова, что привела здесь. И его даже поставили, и первые дни он держался в отзывах. Но когда я сейчас, решив скопировать его, открыла сайт отеля - его на месте НЕ ОКАЗАЛОСЬ! Раньше на букинге все мои отзывы были на месте и спустя год, а тут... Причем исчез не только мой, резко отрицательный отзыв, но и все, даже слегка критичные об этом отеле. Из чего я могу сделать вывод -букинг больше любит отельеров, чем потребителей их услуг.
Например, там был отзыв, как одна девушка, приехав за час до заселения, хотела посидеть до часа Х на ресепшен, так как плохо себя чувствовала, но ее выставили на улицу и открыли дверь только минута в минуту. Исчезли и те отзывы, где говорилось о крайней неприветливости персонала. Так что не надейтесь, что по крайней мере именно об отеле отеле вы прочтете всю правда на букинге. Там оставлены только сугубо положительные или вообще восхитительные отзывы о нем. И только в одном слегка звучит намек - не все так хорошо обстоит с воспитанием у служащих отеля. ;)
А ведь у меня был предупредительный звоночек, когда я еще только бронировала этот отель. По двум другим отелям с бронированием все прошло совершенно гладко, а этот категорически отказывался принимать мою карту, срок действия которой на заезда составлял три месяца. Только после обращения на букинг, и с пятого раза бронь была оформлена. :roll: Вот чтобы мне тогда отказаться от этого отеля - вся нервотрепка вдобавок шла глубокой ночью, но у меня уже не было сил подыскивать другой отель по этой не такой уж маленькой цене для одноместного размещения - 42 евро, в не сезон, в не самой хорошей близости от Милан Чентрале. Так что думаю, что работают там не только хамы по натуре, но еще и тупые.
Прошу прощения за возможно излишние эмоции, но поверьте, эти люди сказанные в их адрес слова заслужили!
Ну а я утром, покинув отель, довольно быстро дошла до вокзала, затем доехала в комфортной электричке до Савоны. И весь этот день мне просто несказанно везло (видимо, чтобы компенсировать негативные эмоции предыдущего дня). :?
От здания вокзала в Савоне буквально в эту минуту отправлялся рейсовый автобус, куда явно грузились круизеры, так что я, не успев хорошо подумать, зашла туда вместе с ними, и только там услышала от многочисленных русскоязычных пассажиров, что билет надо было купить в здании вокзала :? Но даже если бы я захотела это сделать, то выбраться из переполненного чемоданами салона автобуса я бы все равно не смогла. И я отправилась в поездку без билета, смирившись с неизбежным штрафом.
Но контролера не случилось, остановился автобус рядом с подъемным мостиком, хорошо знакомым всем круизерам, и мы все благополучно покинули автобус - как обилеченные, так и невольный "зайцы" вроде меня. :P
Проезд автобусом я даже не рассматривала, поскольку в мои прежние визиты в Савону они не наблюдались около здания вокзала, хотя я и пыталась их здесь немного подождать. А тут такая "нечаянная радость".
Правда я, в принципе по пути в Савону, наблюдая отличную солнечную погоду, подумывала о прогулке по городу, но решила это сделать, все же сначала сдав чемодан грузчикам лайнера. Мне хотелось посетить крепость, которая находится неподалеку от терминала. Но жизнь распорядилась по-другому.
Немного подождав пока опустят разведенный мостик, добравшись до грузчиков и получив от них номер 12 для посадки, я все же решила зайти в здание терминала. Народу там было совсем немного, был полдень, и я подошла к абсолютно пустой стойке ресепшен. Тут же подошла служащая и обратилась ко мне по-итальянски. У меня как раз были в руках круизные документы и номер. Оказалось, можно было еще дома заполнить графы об отсутствии заболеваний, чего я не сделала и когда она спросила меня о болезнях, я ответила, что здорова. Она поставила нужные галочки, и стала вдруг спрашивать как я себя чувствую и я честно сказала, что у меня болят ноги. И вдруг она взяла мой номер 12, выдала мне вместо него №1 и показала на отдельный вход, куда стояло всего двое пассажиров.
Так я, совершенно не рассчитывая ни на кой приоритет - мой статус всего Аквамарин, прошла на корабль в числе первых пассажиров уже в 12.30. Еще подумала, что же я буду там делать, если заселение возможно только с 14 часов. Но уж если наступил день везения, то он продолжался - каюты на Коста Диадеме, по крайне мер. в этот день, оказались готовы к 12 часам! С учетом того, что мне еще и оплаченную по минимальному скидочному тарифу внутреннюю каюту проапгрейдили на этот раз до балкона Премьер, это было и вовсе замечательно. :lol:
Но о самих двух круизах с похожим маршрутом, речь впереди. А пока, уф, я закончила, наконец, с докруизной программой обоих. :)
Я люблю короткие круизы. Люблю именно короткие, конечно, вынужденно, по материальным соображениям, зато к ним можно присовокупить любые до и послекруизные программы. И на них не будет жалко ни времени, ни денег.
Кто-то такие не закольцованные маршруты круизов называет огрызками, "но мне они милы, читатель дорогой".
Итак, "огрызок" первый: 9-12 апреля 2017 года. Маршрут: Савона-Марсель-Барселона-Валенсия. До него сутки в Милане, после него 2 дня в Лиссабоне и сутки в Порту.
Раскладка по расходам: Перелет СПб-Милан 8 апреля 5500 рублей, отель в Милане очень дорогой для меня - 60 евро, сам круиз 4 дня(3 ночи) 99 (!) евро, отель в Лиссабоне 27 евро за ночь, отель в Порту 32 евро, перелет Порту-Милан на райанейр 22 (!) евро, перелет Милан-СПб 6000 рублей. Жаль, что Победа от нас тогда не летала.
И несколько фото к этой поездке.
Угадали в каком из городов круиза сделаны снимки?
Надо пояснить, что описанный выше круиз выбирался спонтанно и в сложных условиях. Весь март я тяжело болела - поймала от деток тяжелейший вирус и больше месяца не могла выбраться из липких объятий температуры, сильнейшего кашля и прочих пренеприятнейших вещей. Когда бесплатная медицина опустила руки, обратилась в платную, но и там деньги выкачивались, а здоровье не возвращалось.
И тогда я врачам сказала - стоп, начала мониторить круизы и нашла этот коротенький с целью подышать морским воздухом и элементарно погреться, так как у нас в Санкт-Петербурге в конце марта еще лежал снег.
Судорожно, уже в начале апреля подбирала перелеты - подошел до Милана за 11.500 рублей туда и обратно, а из Валенсии казалось бы недалеко до Португалии, куда мне давно хотелось. Но... перелет до Лиссабона или Порту на нужные даты оказался с конскими ценами даже на лоукостеры - что-то больше 250 евро в одну сторону. Тогда решила ехать с пересадкой автобусом и в принципе правильно сделала. А вот перелет из Порту в Милан оказался баснословно дешев - 22 евро, но только на одну дату - 16 апреля. И это была Католическая Пасха. Зато он удобно стыковался с моим обратным билетом в Санкт-Петербург.
Все решилось буквально за 2 дня до отъезда. Помню, что 3 апреля я еще металась по интернету в поисках недорого отеля в Милане и их катастрофически не было. И в этот момент пошли новости,что в петербургском метро прозвучал взрыв... Причем именно на той станции, где я за несколько дней до этого ехала с внуками и пересаживалась на свою линию...
Отель нашелся, правда гораздо дороже запланированного по смете, переезд на автобусе из Валенсии в Лиссабон был через Мадрид и надо было бы там остановиться хотя бы на денек, но уже купленный обратный перелет из Порту не давал этого сделать.
Так что поездка была сверстана на скорую руку, без обычной детальной проработки всех пунктов программы по маршруту. Но в целом она получилась замечательной.
"Огрызок" второй
Декабрьский круиз 2018 года выбирался тоже из горящих. Лето прошлого года и начало осени были у меня муторными по материальным, и по другим обстоятельствам, и когда наконец, в октябре наступил продых, захотелось куда-нибудь отправиться. Из-за большой усталости и сложного настроения хотелось именно релаксации, поэтому речь шла только о круизе, причем недорогом. А их, как назло, все не было - ни на октябрь, ни на ноябрь.
Наконец, уже после ноябрьских детских каникул появилось предложение из Марселя за 130 евро с человека в двухместной каюте, но не было попутчика. К тому же, именно в Марсель из Санкт-Петербурга очень неудобные и страшно дорогие перелеты. Если несколько лет назад летал недорогой самолет за 8 тысяч рублей туда и обратно в Ниццу, то теперь только с пересадками и как говорится, круголя. Тем временем, предложение ушло.
Стала мониторить сайты Косты в разных странах по методу Павла Кускова и нашла вариант кусочка от типового маршрута Диадемы с 15 декабря по маршруту Савона-Марсель-Барселона-Пальме де Майорка-Палермо на итальянском сайте за 170 евро с одноместным размещением. Как говорит Виктория, цитируя Ахеджакову из "Служебного романа: "Сапоги хорошие, надо брать".
И я взяла, как и раньше с помощью гуру Навимбы этот круиз 6 дней (5 ночей), а когда мне прислали документы и в них моя "личная", оплаченная по низкой цене внутренняя каюта, превратилась в каюту с балконом премиум, я и вовсе похвалила себя за выбор.
Перелет туда был удобный - из Санкт-Петербурга в Бергамо в те даты летала Победа всего за 2800 рублей, а там у меня был должок. В прошлый приезд, когда летели в Палермо через Бергамо, мы фактически не успели осмотреть там Чита Альто.
Смотри отчет
https://navimba.com/viewtopic.php?t=2931
Вот я и забронировала прямо в Верхнем городе отель за 37 евро за ночь и очень потом была рада этому выбору.
Еще на одну ночь забронировала отель в Милане за 40 евро практически на виа Буэнос Айрес и очень потом была разочарована этим выбором, зато удобно было потом на электричку до Савоны.
Далее сам круиз по описанному маршруту, а на обратном пути перелет Палермо-Будапешт райанейром за 2500 рублей, ночевка в Будапеште за 32 евро, и перелет визейером, неожиданно для меня дороже, чем рассчитывала - за 60 евро. Таков финансовый расклад.
А вот несколько фото из этой поездки.
Полюбившиеся львы в Чита Альта в Бергамо.
Вместо елки
Рождество в Милане
Посадка на корабль в Савоне была мгновенной, поэтому без фото Диадемы, зато кусочек каюты и вид с балкона.
Декабрьская темень в Марселе, зато и фото Диадемовской кормы, наконец.
Барселонский лев
Узнаваемая Пальма де Майорка
Подплываем к Палермо
Визитная карточка Будапешта
Апрельский Милан 2017-го
Итак, апрель 2017 года, я кашляющая, с субфебрильной температурой и сильной слабостью прилетела в Милан, добралась на автобусе до центрального вокзала и с остановками дошла до своего отеля. Ничего особенно хорошего или плохого в нем не было, поэтому ссылку на него решила не искать, а немного фото номера все же поставлю.
Недостатками отеля были: сложность с первого раза попасть в него - лифт вызвать было непросто, пришлось ждать, чтобы кто-нибудь спустился. За 60 евро хотелось бы рассчитывать на номер с удобствами, но они были в коридоре, правда я в самом отеле вообще никого из гостей не видела и не слышала. Все другие отели в пешей доступности от вокзала либо были забронированы - процентов на 80, либо выставлены по совсем уж невразумительным ценам. Позже это объяснилось - в Милане именно в эти дни проходила неделя традиционных выставок - мебели, дизайна, парфюмерии, еще чего-то и город просто был наводнен их участниками.
У меня оставалась только вторая половина дня на прогулку по городу, и была еще цель - по возможности попасть в галерею Брера, куда я после небольшого отдыха в отеле отправилась пешком.
Дело в том, что в Милане я уже была в 2012 году и примерный путь через парк Джардини Пубблич ( так написано на картах) себе представляла. По гуглу также заранее посмотрела, как туда идти с уже известной мне виа Манзони - главное было выйти на улицу, ведущую к галерее.
И действительно до парка я дошла довольно быстро и увидела там такую вот красоту. Это было 8 апреля, но все уже цвело, было очень солнечно и тепло.
И я так расслабилась, глядя на все это великолепие, что посиживая на разных скамейках, довольно долго любовалась идиллией отдыха миланцев, пока наконец, в 17 часов не опомнилась, что надо все же двигаться в сторону художественной галереи.
Улицу, на которой она расположена, я нашла довольно быстро на бумажной карте и направилась в ее сторону, но... Навстречу мне по виа Манзони шел плотный людской поток - примерно как у нас в советские времена после окончания демонстрации. Я попыталась идти против течения, но долго не выдержала - надо было протискиваться как в метро в часы пик...
Причину такого столпотворения я выяснила позже и то предположительно - видимо как раз в тех местах и было сборище на эти самые выставки престижные - моды, дизайна и прочего. Я уже в галерее Виктора Эммануила увидела бесчисленные бутики с множеством рекламной продукции к этим выставкам.
Но это будет чуть позже, а пока я пошла по виа Манзони в другую сторону, по пути рассматривая интересные объекты.
Но это будет чуть позже, а пока я пошла по виа Манзони в другую сторону, по пути рассматривая интересные объекты.
Отсюда совсем недалеко до знаменитого театра ла Скала, куда я благополучно дошла. Надо сказать, что и на этот раз судьба попасть в него ко мне не благоволила - спектакля в этот день не было вообще. Зато я очень приятно провела время на скамейке с видом на памятники - и композитору, и великому художнику, и на здание самого театра.
Но надо было двигаться еще к одной цели прогулки - к Миланскому собору.
В двух шагах от памятника Леонардо да Винчи вход в галерею Виктора Эммануила и ее вместе с толпами народа я проскочила сходу. На площади тоже было оживленно, но не так плотно и, главное, поверх голов можно было любоваться великолепным Миланским Собором.
Конечно, если ты уже его видел, то впечатление не такое ошеломительное, и все же...
А в марте 2012 году, когда мы подошли к нему впервые, да еще с тылу - со стороны виа Буэнос Айрес, он "вырастал" постепенно и очень был похож на гигантских размеров прекрасно украшенный торт. Восхищению нашему тогда не было предела, тем более мы совершенно свободно вошли в собор и попали на мессу с органом.
Прошло 6 лет, Собор по-прежнему великолепен, особенно в лучах заходящего солнца, когда он кажется еще более розовым и воздушным. Но того первого "Ах!" уже не произошло, по крайней мере со мной. Хотя сердце, конечно,забилось более учащенно, и я не могла решить - отправиться ли сначала в сам Собор, или попробовать попасть на его крышу.
Сейчас почему-то не смогла вспомнить куда отправилась в первую очередь в апреле 2017-го - в сам Собор, или на его террасы. Но на последние я так и не попала тогда, так как вход на них уже закрывался, а на вход в Собор были 2 очереди.
Центральные ворота были закрыты, но боковые входы работали и к ним тянулись очереди. Я сначала встала в ту, что слева - минут через 20 выяснилось, что в ней стоят люди, чтобы попасть исключительно на мессу. Было бы неловко потом не дождавшись ее окончания, покинуть Собор.
Тогда я перешла в правую очередь, которая двигалась быстро. Оказавшись под сводами огромного храма, вдруг поняла, что сильно устала. А вот попасть к скамьям из этой части было уже сложно - там размещались те, кто пошел на мессу. Вобщем, мои метания привели к тому, что я с трудом нашла местечко, где можно было присесть в дальнем конце Собора. Служба еще не началась и внутри было довольно сумрачно, что еще больше сказалось на качестве снимков с моего простенького планшета.
Покидала я собор уже через вход с восточной стороны, а вернувшись на площадь, увидела, что народу на ней стало еще больше - внизу снимка видны только головы, а на небе уже появился призрак луны
Сейчас уже, рассмотрев на этом фото очень удачно размещенное на высоте кафе, подумала - вот куда надо было направить уставшие стопы и посидеть перед обратной дорогой к отелю.
Но я пошла опять к Ла Скала, так как видела там трамвай, направлявшийся в сторону моего отеля. Еще прождала там его довольно долго, не смогла купить в нем билет и вынужденно проехала зайцем,боясь быть оштрафованной, зато вышла как раз в нужном месте. И на мое счастье, рядом со входом в отель оказалась пиццерия, где я купила себе "Маргариту", которой мне хватило не только на ужин, но и на завтрак.
День второй.
Ночь в отеле прошла спокойно, утро было солнечным, но не жарким, электричка в Савону комфортабельной - так что добралась я туда даже с комфортом.
Автобуса в порт не наблюдалось на площади перед вокзалом, время до регистрации на лайнер у меня было с запасом, так что я решила пойти пешком, благо дорогу немного знала. В 2011 году мы правда неслись в обратном направлении - из порта к вокзалу, но то, что видели краем глаза все же понравилось. На этот раз решила рассмотреть подробности.
Обошла привокзальную площадь слева и оказалась в красивом небольшом скверике со свежайшей травой, прекрасными деревьями и пришедшей ко мне пообщаться чайкой.
Дальше пошла по улицам, которые мне тоже нравились.
Очень понравился макет старого города из металла.
И снова здания и их детали. И совсем не сложно было идти по улицам Савоны с чемоданчиком ручной клади - всегда можно было остановиться и осмотреться, передохнуть. Только вот в церковь было не так удобно входить. И только на фото рассмотрела указатель на информационный центр.
И вот уже порт, знакомая башня, мостик и виден уже лайнер, даже два.
И вот уже Коста Пацифика, грузчики привычно забирают багаж с заранее прикрепленными бирками.
Получив 12-й номер очереди почему-то не подумала тогда, что можно пойти погулять и часа полтора промаялась в терминале, где было довольно много народу, так как шла посадка сразу на два лайнера.
Докруизная программа в декабре 2018-го,
или долги надо отдавать, даже самой себе
или долги надо отдавать, даже самой себе
Итак, из вышеописанного визита в Милан у меня осталось 2 долга перед самой собой - посещение галереи Брера и подъем на террасы Миланского собора. Еще один долг был из другой поездки 2017 года - неспешная прогулка по Чита Альто в Бергамо.
При планировании данной поездки это принималось во внимание, поэтому было запланировано 2 дня перед круизом, тем более,что именно за такой срок до него из СПб в в Бергамо летела "Победа". Рейс тоже был удобный - в 11 утра от нас и в 12.30 часов по местному времени прибытие в Бергамо. Самолет, вопреки отзывам оказался совсем неплох. Мой чемоданчик забрали в багаж и бесплатную регистрацию провели в аэропорту, место у меня было выбрано заранее, воду в самолете разносили. Так что внимательно прочтя все правила перелета этой компаний, я не была ничем разочарована, ну а еду, летая в прошлом множество раз лоукостерами, я взяла с собой.
А вот уже и горы видны, сквозь не очень чистое стекло автобуса.
Аэропорт Эль Серио порадовал быстротой всех процедур
Билет покупала в уже стоявшем автобусе №1 и куда ехать тоже четко знала - до фуникулера.
С этим фуникулером в Бергамо мы познакомились в сентябре 2017-го. Так что на сей раз я не блуждала, к тому же по тому же билету, что использовала в автобусе, проехала и на фуникулере.
Отель выбирала из соображений экономии сил - он находится в той же башне, что и верхняя станция фуникулера.Очень удобно - только вышел на свет, повернул голову налево и вот уже дверь со звонком. Очень рекомендую этот отель по всем показателям.
Даже решила скопировать отзыв свой
Отличный отель с прекрасным сервисом. Удобно добираться из аэропорта: на автобусе 1 до фуникулера, затем на самом фуникулере в Чита Альта и прямо в здании старинного подъемника находится сам отель - повернуть налево и на двери голубая табличка с его названием. Позвонить и дверь откроется. Прямо на крутой винтовой лестнице меня встретил Вальтер и донес наверх мой чемодан. Подниматься нелегко, но без груза терпимо даже с проблемным состоянием здоровья. Прекрасная терраса с видом на нижний город. Мне достался номер под названием "Мерилин Монро" и там было тепло и уютно. И особенно порадовал электрочайник на ресепшен - можно было заварить чай с представленными пакетиками, была и кофе-машина и микроволновка в наличии. Молодцы владельцы отеля - не поскупились на удобства для клиентов.
И в номере и на ресепшен очень чисто, а какая там уютная и просторная ванная комната - просто блеск. Несмотря на то, что их всего 2 на несколько номеров, "моей" кроме меня никто не пользовался, а в ней был приятный дизайн и даже окно с красивыми шторами и видами на город. Так что и удобства не в номере могут тоже радовать.
Особых минусов не нашла. Лестница, конечно, крутовата и спускаться с чемоданом было непросто, а Вальтера утром уже не было на ресепшен. Но вид на нижний город и быстрота попадания и на прогулку по старому городу - вышел из отеля и ты уже идешь по Читта Альта, или попадаешь на фуникулер, чтобы спуститься в нижний город, с лихвой окупают крутой подъем.
И подтверждающие фото.
Убранство, конечно, сплошь из вездесущей ИКЕА, но все чистенькое, хорошо подобранное. Попила в номере чайку с домашними припасами и отправилась на прогулку.
Приятно оформлен и внутренний открытый дворик, где в теплое время можно посидеть с видом на Нижний город.
Лестница действительно очень крутая, винтовая.
Зато выходишь на улицу и сразу оказываешься на одной из центральных площадей - тут тебе и фуникулер, и автобус с такси.
И здесь я совершила вторую оплошность - хотя смотрела по гуглу направление к нужной мне церкви Санта Мария Маджоре, но на площади сходятся несколько улиц и я повернула налево, в результате несколько удлинила себе путь к намеченной цели.
Вторая промашка была с одеждой для прогулки. Из аэропорта я ехала в теплой куртке и сапогах и мне стало немного жарковато. Я решила надеть легкую куртку и удобные туфли, но когда оказалась на улице, поняла, что нужно было оставить прежнюю экипировку. Несмотря на то, что было всего 14.30 стало прохладно - Чита Альто это ведь на горе, да и день там в декабре не такой уж длинный.
Пошла по улице влево, которая как раз дугой охватывала нужные мне улочки. По тому как одеты и при этом ежатся идущие мне навстречу люди, становится понятно, что уже ощутимо похолодало за те 40 минут, что я провела в отеле.
Очень быстро дошла до цели завтрашней утренней прогулки - венецианского периода стен и одних из четырех ворот в них.
А рядом такое здание неизвестного мне назначения.
Низу нижний город Бергамо, который в данной поездке не входит в планы моего детального осмотра, хотя он со-своему хорош.
Но моя цель - храмы на двух главных площадях Чита Альто, и я иду в их сторону. На себе ощущаю, что отклонение от маршрута чревато здесь дополнительными усилиями по подъему вверх, довольно крутому. Но зато согрелась.
Я в поисках церкви Санта Мария Маджоре хожу с картой в руках вверх и вниз по улочкам Верхнего города в Бергамо и наконец, прихожу вот к такому боковому входу. Спросить не у кого, поэтому несмело вхожу в него.
Сразу начала рассматривать детали.
Вспомнила о том, что в прошлый раз, побывав из-за недостатка времени в этом соборе наскоком, мы так и не увидели надгробия композитора Доницетти. Иду искать, но это не оно. Только что прочла, что это надгробие его учителя.
Иоганн Симон Майр ( 14 июня 1763, Мендорф, Альтманштайн, район Айхштета — 2 декабря 1845, Бергамо) — итальянский композитор немецкого происхождения, уроженец Баварии, автор ораторий и множества опер, долго господствовавших на итальянских сценах.
И вот, наконец, искомое надгробие знаменитого итальянского композитора, автора в том числе и широко известной оперы «Дон Паскуале».
Доме́нико Гаэта́но Мари́а Донице́тти ( 29 ноября 1797, Бергамо, Ломбардия — 8 апреля 1848, там же) — итальянский оперный композитор, автор 68 опер. Вершины творчества композитора — оперы «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур», «Фаворитка".
Уф, еще один долг самой себе возвращен.
Базилику заложили в далеком 1137 году в честь Девы Марии, именно к ней местные жители обращались с просьбами уберечь их от чумы, свирепствующей в те годы на Севере Италии. Раньше на этом месте была небольшая церковь, первое упоминание которой встречается в 774 году. Главный алтарь был освящён в 1185 году, двумя годами позже было закончено возведение трансепта.
В дальнейшем работы шли крайне медленно и неоднократно прерывались. Строительство колокольни шло с 1436 по конец XV века. В плане современная церковь повторяет очертания базилики XII века, имеет форму латинского креста с тремя нефами, широким трансептом и полукруглой апсидой, однако внутреннее барочное убранство церкви целиком создано в XVI—XVII веках.
В дальнейшем работы шли крайне медленно и неоднократно прерывались. Строительство колокольни шло с 1436 по конец XV века. В плане современная церковь повторяет очертания базилики XII века, имеет форму латинского креста с тремя нефами, широким трансептом и полукруглой апсидой, однако внутреннее барочное убранство церкви целиком создано в XVI—XVII веках.
Далее иду рассматривать интерьеры церкви.
Прекрасные шпалеры флорентийской работы (1583—1586г.г.) по эскизам Алессандро Аллори, ряд шпалер выполнены во фламандских мастерских. И резной деревянный конфессионал Андреа Фантони (1704 год) на их фоне.
Очень красивы потолки и своды храма.
Безусловную ценность представляют фрески 13-14 века.
И снова библейские сюжеты.
Опять фрески неизвестных мастеров.
Прекрасные детали интерьера.
Но пора покидать Санта Мария Маджоре, чтобы осмотреть ее снаружи.
Оказалось, что входила я в храм и потом вышла из него на улицу Доницетти. И там вот такой красивый фасад этого здания. Начинаю обходить его против часовой стрелки и тут же вижу то, о чем читала перед поездкой - его знаменитых белых львов.
Вы спросите, почему я уделяю этим львам такое большое внимание? Кроме того, что они очень обаятельны и неповторимы эта пара львов расположилась здесь еще в 1367 году! Представьте, им 652 года!!! Этот портик над входом с белыми львами, работы скульптора и архитектора Джованни да Кампьоне. Их правильное название - «Ворота белых львов» (Porta dei Leoni bianchi). Над ними – Иисус Христос и 12 апостолов.
Это вторые из 4-х ворот в храм, которые я пока увидела. Но приглядитесь - именно на этих вообще нет ручки, и они закрыты. А апостолов действительно 12 и посредине Иисус Христос.
Сбоку на фризе уже другие фигуры.
Эти ворота южного фасада я смогла сфотографировать, только отойдя максимально назад по крохотной площади. Ворота белых львов в правом рукаве трансепта выходят на Пьяцца Росате.
А я продолжаю обходить церковь против часовой стрелки. Очень приятный предзакатный солнечный свет и совсем не холодно, можно спокойно любоваться архитектурными деталями.
Вижу ее восточный фасад, где сохранились фрески - рискну предположить, что не 13, а 17 века,а то бы они едва ли сохранились даже в таком виде.
Здесь виден угол еще одного входа в церковь, но дверь также была закрыта.
И снова остатки фресок, о которых я пока ничего не нашла в интернете.
И наконец, выхожу к самому популярному из входов в церковь Санта Мария Маджоре - это «Ворота розовых львов» (Porta dei Leoni rossi), поскольку колонны этого портала опираются на скульптурные изображения львов розового цвета.
Ворота розовых львов созданы Джованни да Кампионе (Giovanni da Campione) в 1353 году. Они находятся в левом (северном) рукаве трансепта, выходят на Пьяцца Дуомо по соседству с капеллой Коллеони. Арка поддерживается колоннами, опирающимися на львов из розового веронского мрамора, резной фриз содержит геометрические узоры и охотничьи сцены.
Над фризом находятся статуи святой Барбары, святого Винсента и святого Александра. На самом верху портала — готическая ниша со статуей Девы Марии с Младенцем, по сторонам — святая Эстерия и святая Грата (Андреоло де Бьянки,( 1398 год).
Встык с порталом находится пристроенная позже Капелла Коллеони.
Капелла Коллеони примыкает к северному фасаду базилики, вход в неё находится рядом с воротами розовых львов. Капелла, посвящённая святым Варфоломею, Марку и Иоанну Крестителю, была построена в 1472—1476 годах знаменитым кондотьером Бартоломео Коллеони на месте старой сакристии базилики и выполняла роль семейной часовни. Архитектор капеллы Джованни Антонио Амадео украсил её многочисленной резьбой по камню и узорами из разноцветного мрамора.
Фасад украшен изящным и причудливым каменным ажуром, великолепны окна-розы и затейливой формы купол.
Внутри я была дважды. В первый раз в ходе 40-минутного марш-броска в Чита Альто мы заскочили сюда, перепутав этот вход с входом в Санта Мария Маджоре, но там опомнились и даже при нехватке времени замерли в этой красоте. Во второй раз в данной уже поездке там почему-то было темновато, не подсвечено, но я тоже полюбовалась на то, что фотографировать почему-то категорически запрещают. Не буду нарушать табу и помещать здесь фото внутреннего убранства капеллы, о которой в описаниях сказано:
Внутри капелла очень красива: изумительные фрески Тьеполо, алтарь с великолепными статуями святых; картины, позоченные декоративные детали – всё в ренессансном стиле.
А здесь четко видно насколько капелла плотно примыкают к церкви, где-то даже попадалось в описаниях, что для ее возведения была разрушена часть ее.
Ворота розовых львов созданы Джованни да Кампионе (Giovanni da Campione) в 1353 году. Они находятся в левом (северном) рукаве трансепта, выходят на Пьяцца Дуомо по соседству с капеллой Коллеони. Арка поддерживается колоннами, опирающимися на львов из розового веронского мрамора, резной фриз содержит геометрические узоры и охотничьи сцены.
Над фризом находятся статуи святой Барбары, святого Винсента и святого Александра. На самом верху портала — готическая ниша со статуей Девы Марии с Младенцем, по сторонам — святая Эстерия и святая Грата (Андреоло де Бьянки,( 1398 год).
Встык с порталом находится пристроенная позже Капелла Коллеони.
Капелла Коллеони примыкает к северному фасаду базилики, вход в неё находится рядом с воротами розовых львов. Капелла, посвящённая святым Варфоломею, Марку и Иоанну Крестителю, была построена в 1472—1476 годах знаменитым кондотьером Бартоломео Коллеони на месте старой сакристии базилики и выполняла роль семейной часовни. Архитектор капеллы Джованни Антонио Амадео украсил её многочисленной резьбой по камню и узорами из разноцветного мрамора.
Фасад украшен изящным и причудливым каменным ажуром, великолепны окна-розы и затейливой формы купол.
Внутри я была дважды. В первый раз в ходе 40-минутного марш-броска в Чита Альто мы заскочили сюда, перепутав этот вход с входом в Санта Мария Маджоре, но там опомнились и даже при нехватке времени замерли в этой красоте. Во второй раз в данной уже поездке там почему-то было темновато, не подсвечено, но я тоже полюбовалась на то, что фотографировать почему-то категорически запрещают. Не буду нарушать табу и помещать здесь фото внутреннего убранства капеллы, о которой в описаниях сказано:
Внутри капелла очень красива: изумительные фрески Тьеполо, алтарь с великолепными статуями святых; картины, позоченные декоративные детали – всё в ренессансном стиле.
А здесь четко видно насколько капелла плотно примыкают к церкви, где-то даже попадалось в описаниях, что для ее возведения была разрушена часть ее.
Крошечная пьяцца Дуомо куда выходят не только эти фасады, но и главный вход в Кафедральный собор,
Баптистерий, о котором Википедия сообщает:
Баптистерий базилики, изначально находившийся в западной части центрального нефа, несколько раз переносился, в XIX веке был переделан в отдельное строение, находящееся на западной стороне Пьяцца Дуомо.
Очень хороша решетка ограды перед Капеллой Коллеони
На эту же крошечную площадь выходят кусочки фасадов Ратуши и еще одной знаменитой башни, но о них чуть позже.
А пока коротко о Кафедральном соборе.
Архитектурная жемчужина Бергамо – собор Сант-Алессандро , воздвигнутый на месте старого храма 6-го века. Этот истинный шедевр – плод работы двух архитекторов: Аверулино (15 век) и Карло Фонтано (17 век). Внутренние интерьеры оформлялись в 18-м, а купол надстроили – в 19 веке. Украшали собор Тьеполо и другие художники.
Не знаю почему, но убранство собора меня не поразило. Читала об этом и у других путешественников. То ли от того, что в соседней церкви так много шедевров, то ли еще по какой причине. Немногочисленные посетители собора - вход в который оказался в это уже почти вечернее время бесплатным, уходили куда-то влево под своды, пошла за ними и я. Там оказалась небольшая часовня и в ней были вставлены видимо какие-то сокровища, но мне было сложно разобраться в их религиозной ценности, а итальянцы прямо-таки благоговели перед ними.
Я же опознала только презепе
и пошла на выход из Собора, размышляя пойти или нет в расположенную рядом его сокровищницу, куда вход стоил 6 евро. Но не денег мне стало жаль, а просто глаз уже начинал замыливаться, а на Чита Альто уже опускались сумерки, я и пошла на главную, на мой взгяд его площадь - Пьяяца Веккьо.
Баптистерий, о котором Википедия сообщает:
Баптистерий базилики, изначально находившийся в западной части центрального нефа, несколько раз переносился, в XIX веке был переделан в отдельное строение, находящееся на западной стороне Пьяцца Дуомо.
Очень хороша решетка ограды перед Капеллой Коллеони
На эту же крошечную площадь выходят кусочки фасадов Ратуши и еще одной знаменитой башни, но о них чуть позже.
А пока коротко о Кафедральном соборе.
Архитектурная жемчужина Бергамо – собор Сант-Алессандро , воздвигнутый на месте старого храма 6-го века. Этот истинный шедевр – плод работы двух архитекторов: Аверулино (15 век) и Карло Фонтано (17 век). Внутренние интерьеры оформлялись в 18-м, а купол надстроили – в 19 веке. Украшали собор Тьеполо и другие художники.
Не знаю почему, но убранство собора меня не поразило. Читала об этом и у других путешественников. То ли от того, что в соседней церкви так много шедевров, то ли еще по какой причине. Немногочисленные посетители собора - вход в который оказался в это уже почти вечернее время бесплатным, уходили куда-то влево под своды, пошла за ними и я. Там оказалась небольшая часовня и в ней были вставлены видимо какие-то сокровища, но мне было сложно разобраться в их религиозной ценности, а итальянцы прямо-таки благоговели перед ними.
Я же опознала только презепе
и пошла на выход из Собора, размышляя пойти или нет в расположенную рядом его сокровищницу, куда вход стоил 6 евро. Но не денег мне стало жаль, а просто глаз уже начинал замыливаться, а на Чита Альто уже опускались сумерки, я и пошла на главную, на мой взгяд его площадь - Пьяяца Веккьо.
Прохожу под аркадой, разделяющей 2 площади, совершенно забыв при этом, что под ней проходит меридиан. Вернее это стрелка солнечных часов, построенных более 200 лет назад (в 1798 году), выдающимся математиком и физиком 18 века аббатом Джованни Албричи, которые и сегодня с помощью солнечного луча, падающего на высеченный в мраморном полу меридиан, с точностью показывают время полдня и дату и, кажется знак, зодиака.
Взгляд из-под аркады на Старую площадь - трудно остановиться и не фотографировать.
О самом здании городской ратуши - Палаццо делла Раджоне попалась в том числе и такая информация.
построено во Времена Римской империи между 1183 и 1198 годами и сначала выходило фасадом на Piazzale Duomo. но через 100 лет здание сгорело и восстановление его затянулось до середины 15 века. Лев на фасаде Palazzo, говорит, что город находился под юрисдикцией Венеции. В виде льва изображался святой Сан Марко.
Позднее в здании проходили судебные заседания и с балкона оглашали решения собравшимся на площади.Сейчас здесь размещаются небольшая выставка икон и картин 14-16 веков. Проверить это не удалось, так как день клонился к закату.
Башня Торре Чивика - Городская Башня, построенная в 12-15-м веках и известная также как Кампаноне – «Огромный колокол». Говорят, если вы задержитесь на площади до позднего вечера и окажетесь здесь в 22.00 часа, приготовьтесь услышать целых 100 ударов огромного колокола Кампаноне. До такого позднего времени я не догуляла, а в моей гостинице, расположенной совсем недалеко, этих ударов слышно не было. Может быть из-за хороших окон.
Но даже больше всех замечательных зданий на пьяцца Веккья мне понравился вот этот фонтан. Посмотрите как хороши эти левушки и другие фигуры. А история его такова.
Этот изящный небольшой фонтан Контарини, подаренный городу в 1780 году венецианских дожем Альвизе Контарини.
И в целом об этой площади, и о фонтане а частности.
Пьяцца Веккья обрела свой нынешний вид после постройки ратуши Палаццо делла Раджоне в конце XII века, которая отделила современную площадь от площади возле Дуомо. Частные дома, которые некогда здесь стояли, были постепенно снесены, начиная с XIV века. После того, как площадь приобрела актуальные размеры, самое важное изменение она претерпела в конце венецианского правления с появлением на Пьяцца Веккья прекрасного фонтана Контарини, построенного как для украшения главной площади города, так и в практических целях – даже сегодня можно споконо пить воду, вытекающую из пастей сфинксов. В конце XIX века фонтан был заменен статуей Джузеппе Гарибальди, но, в 1922 году фонтан был возвращен на место в своей первоначальной форме.
По-видимому это главная елка Бергамо, а за ней виднеется белый Дворец - лучше его видно на верхних фото. Это дворец Палаццо Нуово – Новый дворец, который был резиденцией городских властей до 1873 года, а сегодня здесь разместилась библиотека им. Анджело Май, в которой хранится итальянское книжное наследие, в том числе инкунабулы (первые печатные книги), книги XVI века, эстампы, манускрипты и другие бесценные реликвии, что делает ее одной из самых важных библиотек Италии.
Возвращаюсь в сторону аркады и вхожу еще раз под ее своды, размышляя стоит ли подняться на башню - там ведь есть лифт. Но нелюбовь к высоте побеждает и выхожу уже освещенную огнями площадь
Огни кафе манят, но я еще не голодна после перекуса в отеле, так что отправляюсь гулять по вечернему Бергамо.
Взгляд из-под аркады на Старую площадь - трудно остановиться и не фотографировать.
О самом здании городской ратуши - Палаццо делла Раджоне попалась в том числе и такая информация.
построено во Времена Римской империи между 1183 и 1198 годами и сначала выходило фасадом на Piazzale Duomo. но через 100 лет здание сгорело и восстановление его затянулось до середины 15 века. Лев на фасаде Palazzo, говорит, что город находился под юрисдикцией Венеции. В виде льва изображался святой Сан Марко.
Позднее в здании проходили судебные заседания и с балкона оглашали решения собравшимся на площади.Сейчас здесь размещаются небольшая выставка икон и картин 14-16 веков. Проверить это не удалось, так как день клонился к закату.
Башня Торре Чивика - Городская Башня, построенная в 12-15-м веках и известная также как Кампаноне – «Огромный колокол». Говорят, если вы задержитесь на площади до позднего вечера и окажетесь здесь в 22.00 часа, приготовьтесь услышать целых 100 ударов огромного колокола Кампаноне. До такого позднего времени я не догуляла, а в моей гостинице, расположенной совсем недалеко, этих ударов слышно не было. Может быть из-за хороших окон.
Но даже больше всех замечательных зданий на пьяцца Веккья мне понравился вот этот фонтан. Посмотрите как хороши эти левушки и другие фигуры. А история его такова.
Этот изящный небольшой фонтан Контарини, подаренный городу в 1780 году венецианских дожем Альвизе Контарини.
И в целом об этой площади, и о фонтане а частности.
Пьяцца Веккья обрела свой нынешний вид после постройки ратуши Палаццо делла Раджоне в конце XII века, которая отделила современную площадь от площади возле Дуомо. Частные дома, которые некогда здесь стояли, были постепенно снесены, начиная с XIV века. После того, как площадь приобрела актуальные размеры, самое важное изменение она претерпела в конце венецианского правления с появлением на Пьяцца Веккья прекрасного фонтана Контарини, построенного как для украшения главной площади города, так и в практических целях – даже сегодня можно споконо пить воду, вытекающую из пастей сфинксов. В конце XIX века фонтан был заменен статуей Джузеппе Гарибальди, но, в 1922 году фонтан был возвращен на место в своей первоначальной форме.
По-видимому это главная елка Бергамо, а за ней виднеется белый Дворец - лучше его видно на верхних фото. Это дворец Палаццо Нуово – Новый дворец, который был резиденцией городских властей до 1873 года, а сегодня здесь разместилась библиотека им. Анджело Май, в которой хранится итальянское книжное наследие, в том числе инкунабулы (первые печатные книги), книги XVI века, эстампы, манускрипты и другие бесценные реликвии, что делает ее одной из самых важных библиотек Италии.
Возвращаюсь в сторону аркады и вхожу еще раз под ее своды, размышляя стоит ли подняться на башню - там ведь есть лифт. Но нелюбовь к высоте побеждает и выхожу уже освещенную огнями площадь
Огни кафе манят, но я еще не голодна после перекуса в отеле, так что отправляюсь гулять по вечернему Бергамо.
Итак, большая часть программы этого дня выполнена - посещены 2 главных храма, правда была надежда побывать еще в музее Доницетти, но очень уж у него неудобное время работы в будние дни - с 9.30 до 13. Я бы никак в указанный день не попала, а на второй день мне надо было в 10 часов утра освободить номер. Так что остался этот должок...
А вот вечернюю прогулку я как-то не планировала. Решила пойти по той улице, которую знала еще с первого визита в Бергамо - виа Коллеони, которая в одну сторону идет ко второму фуникулеру Чита Альта, а в другую сторону от пьяцца Веккья ведет к первому фуникулеру и моему отелю. В моем представлении они были единой улицей и я надеялась не заблудиться, что в принципе и получилось.
Последний взгляд на знакомую площадь
и я, увидев фасад старинной церкви и уходящую вниз от моего маршрута улочку...
по ней благоразумно не пошла. С возрастом все же становишься мудрее - зачем нужны приключения на свою голову в вечернем городе, тем более, когда и силы на исходе, и для новых впечатлений устал уже и разум.
Так что отправилась я проторенной туристической тропой, решив для себя - сколько пройду, столь и пройду, а потом поверну обратно к отелю.
Почти сразу попалась вывеска муниципального театра слева, но мне хотелось просто побродить по лавочкам в рождественских украшениях, выбрать себе место, где можно покушать, да и по мелочи надо было что-то прикупить и для себя, и на подарки.
И тут у меня окончательно разрядился фотоаппарат, так что дальше только словесно.
Магазинчики на этой улице оказались прелестные, но цены, конечно, немалые. Присмотрела себе пиццерию, но сразу туда не зашла - решила посетить на обратном пути. Добралась до площади, видимо это пьяцца Лоренцо Машерони, посидела там, дав отдых ногам. Хотелось повернуть обратно, но я все же вошла в арку, из которой вышла на другую площадь - пьяцца делла Цитаделия, где стоял... Огромный и хорошо освещенный динозавр. Да-да, именно он и рядом была вывеска, что в музее Естествознания открыта выставка динозавров. На нее я конечно не попала, а вот с еще одним представителем этого "семейства" на следующий день познакомиться удалось. И даже зафиксировать его на фото, в отличие от этого, встреченного мною в темноте и с неработающим фотоаппаратом.
Повернула обратно и уже не стала игнорировать пиццерию, где заказала 2 куска - а они в Италии огромные, от двух разных пицц. Обжигающие и ароматные, они были безусловно неплохи, но все же не настолько, чтобы - Ах! Второй кусок благоразумно взяла с собой в отель, где у меня не только ужин не предполагался, но и завтрак надо было организовать себе самой самостоятельно.
А в этот вечер на знакомой улочке от пьяцца Веккья до отеля я купила все, что требовалась - себе красивые с мехом внутри перчатки, взамен утерянных в Праге любимых перчаток, когда-то приобретенных во Флоренции, внукам купила небольшую по размеру и очень интересную настольную игру, почему-то французскую в этом итальянском городе. Что-то еще прикупила по мелочи и дошла уже сильно уставшая до фуникулера и отеля.
Подумалось - как же я буду взбираться по крутой лестнице своими больными уставшими ногами 
Но, войдя в башню с винтовой многоуровневой лестницей, и осознав, что она почти не освещена, а я в ней одна, каким-то невероятным усилием поднялась по ней довольно резво 
Но, войдя в башню с винтовой многоуровневой лестницей, и осознав, что она почти не освещена, а я в ней одна, каким-то невероятным усилием поднялась по ней довольно резво
Смотровая площадка башни перед входом в отель уже была вся в огнях, ключи у меня от всех дверей сработали исправно, и я сразу попала в свою комнату. Ресепшен был пустым, но заветный чайничек был на месте, так что отдохнув в приятной уютной обстановке своего номера, попив еще на ночь чайку, я отправилась в объятия морфея. Соседей я кажется и не слышала, хотя точно, знаю что в эту ночь там ночевала пара молодых русских.
Со стены на меня взирала удивленная Мерилин Монро - мол вот ведь, отважная, не боится находиться в многовековой средневековой башне, но никаких приведений мне не явилось этой ночью. По правде сказать, там я об этом даже не подумала, это уже сейчас, задним числом вдруг почти испугалась. 
С вечера решила, что надо пойти встречать рассвет с венецианских стен, но проснувшись утром и увидев темноту за окном, подумала, что очень уж будет не комфортно в одиночестве ходить в темноте по узким улочкам. Так что спокойно позавтракала в номере при том же романтичном освещении, собрала чемодан, чтобы потом просто забрать его в нужный час и отправилась по той же улочке, что и накануне навстречу солнцу. Ока как!
Венецианские стены, окружающие по периметру Верхний Бергамо, существовали еще в эпоху Древнего Рима и были перестроены в Средние века и затем еще несколько раз.
К началу 16-го века городские стены пришли в состоянии полнейшего упадка. Именно тогда, в 1556-м году, сенат Венецианской Республики, которая уже больше века правила в Бергамо, решил полностью перестроить эту часть городских фортификаций. С политической точки зрения венецианцам было необходимо укрепить границу своих материковых владений, западной оконечностью которых и был Бергамо, - ведь рядом располагался гарнизон испанской империи. Однако увязнув в войне с турками на противоположном фронте, венецианцы решили не продвигаться дальше вглубь Ломбардии. Таким образом, забросив первоначальный проект по частичной перестройке и обновлению средневековых стен, в рамках которого уже был построен Форт Святого Марка и пять новых бастионов, венецианцы решили построить укрепленное сооружение из непрерывных крепостных валов.
Отправляюсь по их периметру в сторону второго фуникулера. Говорят, что длина их 6200 метров, а средняя высота около 50. А уж насколько хороши виды сверху на Нижний Бергамо можно судить даже моим простеньким фото.
Для того, чтобы возвести мощные укрепленные стены, пришлось снести свыше 250 зданий, а некоторые части Верхнего Бергамо навсегда изменили свой облик. Это было необходимо для уменьшения расходов на строительство, сокращения времени строительства, а также из-за отсутствия других, более подходящих альтернатив. Достоверно известно, что пришлось снести раннехристианский кафедральный собор Святого Александра, церкви Сан Лоренцо, Сан Пьетро, Санто Стефано с одноименным монастырем и несколько канализационных систем эпохи Древнего Рима.
В 1574-м году в Бергамо насчитывалось 445 домов – примерно вполовину меньше, чем было до начала строительства стен, которые уже в 1588-м году заключили город в каменные объятия. Эти стены, которые сегодня являются одними из самых крупных укрепленных сооружений, построенных венецианцами на материке, никогда не использовались в военных целях. В начале 20-го века они были демилитаризованы, а вокруг них были проложены авеню, засаженные конскими каштанами и платанами. В 1976-м году старинные стены, частично находящиеся в ведении муниципалитета Бергамо, а частично являющиеся собственностью государства, были полностью очищены и отреставрированы.
Отправляюсь дальше, не забывая фотографировать. Да, утром я уже не преминула одеться потеплее - в теплую куртку, сапоги, головной убор и новые перчатки - и было в самый раз. Декабрь все-таки, да еще в горах.
Ворота - «porto» в городских стенах Бергамо носят имена церквей, которые стояли рядом с ними раньше : Сан-Алессандро, Сан-Джакомо, Сан-Лоренцо, Сант–Агостино. Когда-то, каждый вечер в 22.00 все городские ворота закрывалась, чтобы гарантировать безопасность горожан. Сигналом этому и служили те 100 ударов колокола на Кампаниле, о которых я писала раньше. Ворота исторические уже давно не закрывают, а колокол по-прежнему отбивает свои удары каждый вечер в положенное время.
На всех порталах лев Святого Марка - символ Венеции и ее власти над Бергамо. От каждых ворот начиналась дорога, соединяющая Бергамо с соседними городами: от ворот Сант-Алессандро идет дорога на Лекко и Комо, от ворот Сан-Лоренцо(они же Гарибальди) можно было попасть в долины за Альпами, от ворот Сант-Агостино - в Венецию, и от ворот Сан-Джакомо - в Милан. Именно эти последние ворота являются наиболее монументальными и элегантными: облицованные белым мрамором, они сразу привлекают внимание.
Я подошла к главным воротам не осознанно - просто они были ближе всех к моему отелю.
Первоначально тут находились подъемные деревянные ворота, которые закрывали вход в город в случае опасности. Они были демонтированы в конце XVIII века по приказу венецианского дожа Альвизе Контарини. На их месте была построена мощеная камнем дорога, по которой и сегодня попадают в старый город. Именно эта дорога по типу виадука и белый мрамор ворот придает особую эффектность этому месту. Кстати, мрамор добывается с самых античных времен в карьере Дзандоббио в провинции Бергамо. Этот же камень был использован для постройки фонтана Контарини на площади Пьяцца Веккья.
По этой мощеной дороге я чуть не пошла вниз - потом опомнилась, сообразив, что приду в нижний город, куда мне пока совсем не нужно.
Жаль было прощаться с такими красивыми воротами, а других я в этот раз так и не увидела.
Пока-пока, Porta San Giacomo!
В конце магистрали, по которой в нижнем городе движется транспорт, можно рассмотреть здание, стоящее поперек - это железнодорожный вокзал Бергамо.Оттуда мне надо ехать в Милан. И хотя время на прогулку еще есть, но его немного.
Налюбовавшись видами на нижний город, начинаю фотографировать еще один уровень стен.
Попалась такая информация:
В самой стене сделано 14 бастионов, 2 обзорные площадки, 100 бойниц и 4 ворот, а также целый запутанный подземный город с потайными выходами, галереями и туннелями. По этим лабиринтам сейчас проводят экскурсии.
И немного о том,что я не сфотографировала, но успела увидеть.
Пушечная бойница или амбразура Сан-Джованни - это ценное свидетельство жизни Бергамо в эпоху Венецианского господства, рассказывающее также о военных техниках того времени. Внутрь бойницы можно попасть по металлической лестнице, спускающейся вниз. Бойница состоит из двух просторных залов с потолочными сводами, первый из которых соединен с потайным выходом. В двух квадратных окошках в стене устанавливались артиллерийские орудия, которые, однако, никогда не использовались, так как город-крепость никогда не подвергался осадам.
В 2007 году, чтобы вновь показать бойницу свету, было вывезено около 1800 кубических метров грунта. С 2009 года это место, полностью восстановленное и в сопровождение исторической информации в виде стендов и других материалов, было открыто для посещения публики.
И наконец, карта со схемой самих венецианских стен. Я дошла от цифры 5 внизу - порто Сан Джованно до 5 наверху - порто Алессандро. Фуникулер наверх кажется еще не работал, да у меня и не было времени на нем подняться. Далее по диагонали пересекла пьяцца Цитаделья, опять не сфотографировав динозавтра. А вот дальше неожиданно решила забежать в сторону - к музею Доницетти, и вот тут немного заблудилась в хитросплетении улочек. Разбираться просто уже не было времени.
И вот крошечная площадь перед фуникулером - пьяцца Меркатто. В отеле прощаюсь со своей уютной комнатой и женщиной на ресепшен. Благодарю ее за хорошие условия, прошу передать привет Вальтеру - владельцу отеля. Вполне возможно, что когда-нибудь приеду сюда еще раз.
А дальше фуникулер в нижний город, по тому же билету пересаживаюсь в автобус №1 и через 7 минут я около вокзала.
Верхний Бергамо, к слову сказать, все-таки очень красив на рассвете и в целом городок настолько хорош,что при случае еще приеду,чтобы догулять по периметру стен, которые все-таки включены теперь в список Юнеско.
Приятно, что этот город любят не только туристы, но и сами жители. На сайте Бергамо прочла такую информацию:
3 июля 2016 года жители Бергамо организовали акцию «Обнимем стены» - инициативу, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса. Тогда 11 507 человек собрались в Верхнем городе, чтобы заключить в огромное объятие символ города, Венецианские крепостные стены в поддержку признания этого монумента объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Создав самую длинную цепочку объятий по эстафете, Бергамо получил свой первый Guinness World Record. В мае 2017 года заявка была принята, но количество мест было сокращено с 11 до 6: в список вошли Бергамо, Пескьера, Пальманова, Задар, Шибеник, Котор. А 9 июля 2017 года в Кракове была озвучена самая ожидаемая новость - Бергамо официально признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО!
А еще в этом городе ежегодно вот уже несколько лет подряд Пьяцца Веккья становится местом проведения международной выставки “Мастера Пейзажа - Maestri del Paesaggio”, над которой работают именитые художники и ландшафтные дизайнеры. На две недели площадь превращается в большой сад со множеством видов растений, украшенный дизайнерскими объектами.
Видимо, когда мы были на этой площади в сентябре 2017 года там и была такая дизайнерская выставка, когда пьяцца Веккья напоминала действительно сад, украшенный белыми полотнищами, цветами - жаль,что не удалось тогда ее сфотографировать, у меня как раз вышел из строя планшет. Но в памяти она осталась именно такой.
Итак, я уже на жд вокзале.
Отправление в 11 с небольшим, билет в кассе купила и решила постоять рядом с фонтаном, благо погода была просто замечательная.
А что это там попало в кадр? Голова, а дальше ноги... Специально для внуков так фотографировала, чтобы узнали по части целое.
А целое - это из рода динозавров обещанных. Тут он, видимо, вместо елки стоит.
И так мне тут хорошо было на солнышке, что я совсем расслабилась, хотя знала, что мне еще с чемоданом надо перебраться на вторую платформу на электричку в сторону Милана.
Кстати, жаль, что прямо из Бергамо судя по всему нельзя сразу уехать в Савону по железной дороге. Когда попадался вариант круиза с отплытием из Марселя смотрела вариант как туда добраться, так только фликс-бас находился, и то через Геную с большой стоянкой там, и отправление даже не от аэропорта, а с какой-то непонятной остановки неизвестно где, но точно не рядом с вокзалом.
Но надо браться за чемодан, а я все попрощаться с полюбившимся динозавром не могу.
А это вид на автобусный терминал, который напротив жд, там же, а не на вокзале и камера хранения находится, которая в этой поездке мне не пригодилась.
В здании вокзала ко мне подошла какая-то итальянка и стала предлагать мне помочь с чемоданом. Сначала показала на лифт, но он не работал. Потом предложила помочь нести его по ступеням, но мне было неловко принимать ее помощь, и я отказалась - чемоданчик у меня ведь небольшой, все тот же закаленный в поездках фиолетовый кабин-сайз. Но пока я подбирала слова для объяснения, то совсем упустила из виду очень важную деталь...
Спустилась и поднялась на вторую платформу и только там вспомнила, что забыла провалидировать свой билет...
Все мы помним как это важно сделать, иначе в итальянских электричках вас могут оштрафовать. За год до этого я сама видела такие случаи в электричках. Испугавшись, я пробежала туда и обратно всю вторую платформу в поисках валидатора, но там его не оказалось. Печальный факт подтвердил и служащий в жд форме, указав на платформу №1!!Что делать? Осталось 5 минут до отправления, по 2 раза подняться и спуститься с уже показавшимся мне тяжелым чемоданом было не под силу, и я обреченно пошла в вагон. Только отъехали, я стала составлять в голове фразу по-английски и частично по-итальянски, чтобы объяснить ситуацию: мол чемодан тяжелый, ноги больные, сил нет. Когда показался контролер, я уже смирилась с неизбежным штрафом...
Но только я успела произнести - эскьюзми, как он широко улыбаясь, взял из моих рук непровалидированный билет и сам его прокомпостировал, как сказали бы у нас, и поблагодарив меня неизвестно за что, с той же улыбкой отошел.
И вот я до сих пор гадаю: то ли уже отменили в Италии обязательную ранее валидацию билетов на электрички, то ли мне попался такой радушный контролер.
Но в любом случае, Слава Богу, что обошлось без штрафа. Уф!45 минут, наконец, уже спокойной езды, и я на Милан Чентрале, где все уже знакомо, даже на площади я хорошо ориентируюсь и сразу уверенно иду по улице в сторону моего отеля. Он хотя и не рядом с вокзалом, но дойти до виа Буенос Айрес и там метром 300 до него всего. Но там меня ждали сначала ожидаемые не большие, а вечером совсем неожидаемые значительные огорчения и разочарования.
Итак, Милан, солнечный полдень 14 декабря 2018 года. Потихоньку, с остановками двигаюсь в сторону своего отеля - несложно добраться, если заранее прошел с желтым человечком по карте гугла. Ожидаемым было заселение в отель, начиная с 14 часов, поэтому не очень удивилась, оказавшись там часом раньше, что мне не предложили отнести в номер свои вещи. Неприветливая девушка просто молча нашла меня в каком списке и даже не предложила присесть. Когда же я ее спросила, могу ли я до вечера оставить в отеле чемодан, она с недовольным видом показала мне на угол помещения, где уже стояли несколько вещей потенциальных постояльцев. 
Освободившись от чемодана, я отправилась по пути к метро - до которого от отеля всего пара минут хода (станция Лорето), в небольшое кафе, где перекусила пиццей и на метро отправилась к галерее Брера. Ближней мне показалась станция Ланца, около нее я правда немного поблуждала, но потом довольно бодро добралась по виа Понтаччио до нужной пинакотеки к 14 часам.
Очень приятен внутренний двор этой художественной галереи, где я отдохнула.
Направилась за группой с детьми на последнем снимке под своды первого этажа, но к своему удивлению так и не нашла там касс музея - оказалось, что нужно было подняться по лестнице на второй этаж - туда, где на снимках видны колонны, освещенные солнцем.
Пинакотека Брера, открытая для публики в 1809 году, расположена в одноименном дворце, где расположены другие культурные учреждения, такие как Библиотека Брейденс, Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Ломбардский институт, Академия наук и литературы и Академия изящных искусств.
Освободившись от чемодана, я отправилась по пути к метро - до которого от отеля всего пара минут хода (станция Лорето), в небольшое кафе, где перекусила пиццей и на метро отправилась к галерее Брера. Ближней мне показалась станция Ланца, около нее я правда немного поблуждала, но потом довольно бодро добралась по виа Понтаччио до нужной пинакотеки к 14 часам.
Очень приятен внутренний двор этой художественной галереи, где я отдохнула.
Направилась за группой с детьми на последнем снимке под своды первого этажа, но к своему удивлению так и не нашла там касс музея - оказалось, что нужно было подняться по лестнице на второй этаж - туда, где на снимках видны колонны, освещенные солнцем.
Пинакотека Брера, открытая для публики в 1809 году, расположена в одноименном дворце, где расположены другие культурные учреждения, такие как Библиотека Брейденс, Астрономическая обсерватория, Ботанический сад, Ломбардский институт, Академия наук и литературы и Академия изящных искусств.
Только что прочла на одном из сайтов:
Пинакотека Брера занимает 38 залов в палаццо стиля барокко, выстроенном в конце XVI века. В том же здании размещена Миланская академия художеств (Accademia di Belle Arti Milano) – она располагается на первом этаже. Как раз для студентов академии королева Мария Тереза Австрийская в конце XVIII века и повелела устроить в Милане картинную галерею.
Вот поэтому и не стоило идти вслед за детьми и молодыми людьми - они шли учиться.
Ну а я поднялась на второй этаж по красивой пологой лестнице, купила билет за 10 евро и по-началу удивилась, что здесь нет гардероба в его привычном виде. Но оказалось, есть ячейки для хранения вещей - глубокие и удобные, куда поместилась не только сумка, но и куртка.
Очень понравилась схема галереи, только вот в интернете я ее не нашла, чтобы показать здесь. Очень было удобно пользуясь этой подробной схемой, где рядом с номером зала стоят имена выставленных художников, перемещаться от одной картины к другой. Итак, вперед! Изображения картин постаралась скопировать с сайта самой Пинакотеки Брера.
В первом зале всех в первую очередь ведут к Мантенья. Решила названия картин не писать, так как на сайте Пинакотеки перевод автоматический и не точный. Кто захочет, сам сможет найти на просторах интернета все подробности.
А я первого знакомства еще в Галерее Академии в Венеции полюбила всех Беллини.
В одном из залов музея
Очень понравились вот такие креслица в центра почти каждого из залов, где было приятно не только отдохнуть, но и с хорошего ракурса смотреть на картины.
Мой любимый Тинторетто - полюбила этого художника тоже в Венеции, из которой, говорят, он не выезжал. Кстати,в этом году исполняется 500 лет со дня его рождения.
Самое известное полотно Тинторетто.
Одна из ранних работ.
Шедевры галереи Брера: Веронезе,
несравненный Рафаэль "Обручение девы Марии",
два прекрасных полотна Каналетто с видами Венеции,
Тьеполо.
Настоящим открытием для себя считаю полотна Винченцо Кампи. Название первого -Fruttivendola, даже переводить не хочется, так прекрасно оно пишется и звучит.
И уж совершенно завораживающее впечатление производит триптих Кривелли с прекраснейшей из прекрасных Мадонн.
Она заворожила не только меня. Специально решила поставить сюда свои некачественные снимки, чтобы показать - вот этот мужчина перед ней стоял чуть ли не час. Стремясь сделать снимок без его присутствия, я несколько раз возвращалась на это место - он неизменно стоял перед ней и фотографировал бесконечно.
Другие работы Кривелли
Но скопировать и поставить в один отчет все картины пинакотети Брера просто невозможно, а там хранятся и 2 работы Модильяни, полотна Гойя, Ван Дейка, Рубенса, Рембрандта, Лоренцо Лотто, Франческо Гварди и многих других.
Но было у меня и одно разочарование - я шла сюда, чтобы в том числе посмотреть на картину «Ужин в Эммаусе» Караваджо, но...Представьте мое огорчение, когда на указанном в схеме месте ее не оказалось. Служительница галереи, пытаясь меня утешить, рассказала, что она находится на выставке в Париже, а вместо нее им на временную выставку дано небольшое полотно Рембрандта. От огорчения я его даже плохо рассмотрела, и таким оно мне показалось невыразительным, что я его даже не сфотографировала.
В одном из залов музея.
Думала, что на этот снимок попали те складные табуреточки, которые во множестве хранятся в сложенном виде в больших залах. На них может разместиться как группа экскурсантов, так и каждый посетитель вправе взять такой табурет себе индивидуально и сесть в любом месте зала, хоть вблизи полюбившегося полотна и рассматривать все в деталях.
Такая забота о посетителях меня очень порадовала, а мои больные ноги просто ликовали. Наши музеи раньше об этом не очень-то заботились. Но с некоторых пор даже в Эрмитаже установлены во многих залах скамьи для отдыха посетителей.
А я, благодаря такой заботе, вышла из пинакотеки Брера не такой уж уставшей и смогла продолжить прогулку по Милану.
На прощание с чудесной художественной галереей информация для тех, кто туда захочет отправиться.Только что на одном из сайтов прочла такую информацию.
Каждому, кто покупает билет, предложат членство в друзьях Брера. Его суть заключается в том, что вы, в течение трех месяцев, можете бесплатно посещать галерею. Для этого нужно на кассе получить временную персональную карту. При каждом посещении, в течении указанного срока, вы предъявляете карту и свой документ и получаете бесплатный билет.
С 2014 года, согласно распоряжению Министерства культуры Италии, в первое воскресенье месяца, все государственные музеи страны можно посещать бесплатно, в том числе и пинакотеку Брера.
Бесплатно могут посетить галерею именинники. Для этого нужен только документ, удостоверяющий личность.
С 2014 года, согласно распоряжению Министерства культуры Италии, в первое воскресенье месяца, все государственные музеи страны можно посещать бесплатно, в том числе и пинакотеку Брера.
Бесплатно могут посетить галерею именинники. Для этого нужен только документ, удостоверяющий личность.
Ну а дальше в оставшийся перед круизом вечер все было стандартно: по виа Брера дошла до театра Ла скала, отдохнула рядом с ним с видом на памятник Леонардо да Винчи.
Перешла улицу и в размытом виде сфотографировала здание театра Ла Скала, Галерею Виктора Эммануила и огромный флакон рядом с ней.
В Галерее нарядная елка, и еще более нарядная люстра, а в арке уже показалась луна.
Собор уже не розовый, а скорее серовато-бежевый, по крайней мере через объектив моего фотоаппарата.
Безусловно красиво смотрелось рождественское украшение здания справа от галереи.
Сувениры решила оставить на потом, так как тут мне вдруг очень захотелось подняться на крышу Собора.
Вот скажите зачем мне, боящейся высоты и почти никогда не поднимающейся на высотные видовые площадки, было это делать в уже опускающихся сумерках? Бес попутал, не иначе. Вернее, наверное, горгульи с крыши.
Для явно несвоевременного отдания долга осмотра этой достопримечательности, мне пришлось пару раз обойти вокруг Собора в поисках касс - оказалось, что со времени моего последнего визита в Милан их перенесли в помещение в Королевском дворце. Там теперь надо брать номерок как у нас в Сбербанке.
Стоять я уже не могла и отправилась присесть где-нибудь на улице. Место нашлось только на каком-то ящике около рождественского ларька. Но наконец, заветный билет на лифт за 13 евро - конечно только на лифте я решила подниматься, у меня в руках. Поднялась я быстро, но... Видите сами, что получилось. Было около 18 часов, а террасы работали до 19.
Террасы Собора подсвечены очень слабо, мой старенький, да еще плохо настроенный на съемки в темноте фотоаппарат тоже был почти бесполезен. Так что удовольствия я никакого не получила. Скорее просто поставила галочку - объект посещен. Но если бы только это... Оказалось, меня ждало еще нешуточное испытание.
На самую верхотуру я подниматься не стала, присела в полутьеме на спину какой-то горгульи и она мне, видимо, отомстила. Где около 18.20 раздался строгий голос, вещавший о чем-то с чуть ли не трагическими, как мне показалось с испугу интонациями. По итальянски я не поняла вообще ни слова, а по английски только слово этеншен. Меня испугали скорее именно тревожные нотки в интонации и я ринулась к входу.
А их там 2: к лифту и к лестнице винтовой, по которой передвигаться можно только пешком. Обогнала меня только 1 пара, которая за очередным поворотом скрылась в неизвестном мне направлении. Я подошла к развилке и со страху не могла вспомнить куда именно надо повернуть, чтобы оказаться около лифта. И тут вынурнул из лабиринта парень, который двинулся налево. Я решила пойти за ним... 
Пройдя пару пролетов, я уже поняла, что не узнаю извивов коридора, а дальше пошла винтовая лестница. За мной уже вообще никто не шел.
Тут мне стало по-настоящему страшно. Я представила как меня запирают в этом огромном каменном мешке, ноги меня плохо слушались, я старалась не помнить, что спускаться мне надо на 240 ступеней вниз...
Как я их одолела, я уже плохо помню, но наконец они закончились, а я нос к носу столкнулась с охранником, который с большим удивлением на меня смотрел. Как только я вывалилась наружу, он закрыл за мной дверь.
Но я точно помнила, что пока отсиживалась перед подъемом на самую верхотуру мимо меня туда ушли несколько пар молодых людей, но за мной по лестнице они не спускались. Видимо, они все же благоразумно повернули направо и спустились на лифте. Мне было не так обидно, или жаль разницу в оплате лифта и пешкодрала, как у меня просто нестерпимо болели колени.
И меня уже ничуть не радовала богато украшенная ярмарка.
Очень захотелось глинтвейна, или еще чего-нибудь более крепкого. Но ходить искать горячительное у меня уже не было никаких сил, присесть было совершенно негде, и я сразу нырнула в метро. Как оказалось, этим приключением мои огорчения в этот вечер не ограничились.
Перешла улицу и в размытом виде сфотографировала здание театра Ла Скала, Галерею Виктора Эммануила и огромный флакон рядом с ней.
В Галерее нарядная елка, и еще более нарядная люстра, а в арке уже показалась луна.
Собор уже не розовый, а скорее серовато-бежевый, по крайней мере через объектив моего фотоаппарата.
Безусловно красиво смотрелось рождественское украшение здания справа от галереи.
Сувениры решила оставить на потом, так как тут мне вдруг очень захотелось подняться на крышу Собора.
Вот скажите зачем мне, боящейся высоты и почти никогда не поднимающейся на высотные видовые площадки, было это делать в уже опускающихся сумерках? Бес попутал, не иначе. Вернее, наверное, горгульи с крыши.
Для явно несвоевременного отдания долга осмотра этой достопримечательности, мне пришлось пару раз обойти вокруг Собора в поисках касс - оказалось, что со времени моего последнего визита в Милан их перенесли в помещение в Королевском дворце. Там теперь надо брать номерок как у нас в Сбербанке.
Стоять я уже не могла и отправилась присесть где-нибудь на улице. Место нашлось только на каком-то ящике около рождественского ларька. Но наконец, заветный билет на лифт за 13 евро - конечно только на лифте я решила подниматься, у меня в руках. Поднялась я быстро, но... Видите сами, что получилось. Было около 18 часов, а террасы работали до 19.
Террасы Собора подсвечены очень слабо, мой старенький, да еще плохо настроенный на съемки в темноте фотоаппарат тоже был почти бесполезен. Так что удовольствия я никакого не получила. Скорее просто поставила галочку - объект посещен. Но если бы только это... Оказалось, меня ждало еще нешуточное испытание.
На самую верхотуру я подниматься не стала, присела в полутьеме на спину какой-то горгульи и она мне, видимо, отомстила.
Где около 18.20 раздался строгий голос, вещавший о чем-то с чуть ли не трагическими, как мне показалось с испугу интонациями. По итальянски я не поняла вообще ни слова, а по английски только слово этеншен. Меня испугали скорее именно тревожные нотки в интонации и я ринулась к входу. А их там 2: к лифту и к лестнице винтовой, по которой передвигаться можно только пешком. Обогнала меня только 1 пара, которая за очередным поворотом скрылась в неизвестном мне направлении.
Я подошла к развилке и со страху не могла вспомнить куда именно надо повернуть, чтобы оказаться около лифта. И тут вынурнул из лабиринта парень, который двинулся налево. Я решила пойти за ним... Пройдя пару пролетов, я уже поняла, что не узнаю извивов коридора, а дальше пошла винтовая лестница. За мной уже вообще никто не шел.
Тут мне стало по-настоящему страшно. Я представила как меня запирают в этом огромном каменном мешке, ноги меня плохо слушались, я старалась не помнить, что спускаться мне надо на 240 ступеней вниз...
Как я их одолела, я уже плохо помню, но наконец они закончились, а я нос к носу столкнулась с охранником, который с большим удивлением на меня смотрел. Как только я вывалилась наружу, он закрыл за мной дверь.
Но я точно помнила, что пока отсиживалась перед подъемом на самую верхотуру мимо меня туда ушли несколько пар молодых людей, но за мной по лестнице они не спускались. Видимо, они все же благоразумно повернули направо и спустились на лифте. Мне было не так обидно, или жаль разницу в оплате лифта и пешкодрала, как у меня просто нестерпимо болели колени.
И меня уже ничуть не радовала богато украшенная ярмарка.
Очень захотелось глинтвейна, или еще чего-нибудь более крепкого. Но ходить искать горячительное у меня уже не было никаких сил, присесть было совершенно негде, и я сразу нырнула в метро. Как оказалось, этим приключением мои огорчения в этот вечер не ограничились.
Как я встретилась с отельными ЖЛОБАМИ
В этот еще совсем не поздний час в небольшом помещении рядом с ресепшен царило веселье. Неприветливая девушка мило общалась с мужчиной за бокалом вина, на столике стояла разрезанная с разбросанными недоеденными кусками пицца, а за компьютером ресепшена резвилась парочка итальянских детей. Меня слегка удивила такая разгульная картина в разгар возвращения постояльцев - было где около 20-30.
На мой высказанный в корректной форме вопрос о горячей воде - от уже хорошо повыпившего мужчины я вдруг услышала не просто отповедь, но еще и высказанную отвратительно хамской форме. Он стал буквально орать, что в Италии ничего такого не положено в отелях, что надо идти либо в кафе и пить там вино, или в крайнем случае покупать у них кофе за 3 евро ( ага,кофе на ночь в моем возрасте и с давлением). На мое возражение, о том, что буквально сутки назад в отеле Бергамо нас встретили не только гостеприимно предоставленным с чайником, пакетиками чая и кофе, с печенками и прочими сладостями, они уже в 2 голоса стали вопить, что я их обманываю :x :cry: :evil:
У меня от такого хамства просто руки опустились. Ледяным голосом я их твердо заверила, что обязательно напишу на букинг об их хамстве и обмане с фото. :twisted: На что реакции тоже не было, и только потом я поняла почему.
Вернувшись в номер ни с чем - а горячая вода мне была нужна не только, чтобы заварить чай, но и выпить свои лекарства, часть которых нужно запивать именно теплой водой, я даже еще не осознала всю меру наглости этих представителей отеля. Хотя возможно, что хамоватый мужчина был не отельным служащим, а пришедшим к жене ее мужем, так как рядом были, видимо, их дети.
Пришлось мне запивать свои бутерброды и таблетки холодной водой - благо у меня запасная бутылка. Но когда я открыла холодильник, что бы положить туда бутерброд, оставленный на утро - отель этот без завтраков, то возмущение мое достигло предела. На дверце холодильника "красовалась" надпись: "За хранение постояльцами своих продуктов в холодильнике" взимается штраф 25 евро!!!"
Нет, вы где-нибудь видели такое? :evil: :evil: То есть если вы купили сыр или прошутто и положили их в холодильник, то получите облегчение своего кошелька на сумму, большую по сумме стоимости содержимого. Зато весь холодильник был просто набит платными напитками, в том числе и алкогольными!
Спускаться еще раз по крутой лестнице и скандалить еще и по этому поводу, сил у меня просто не было. Но предупреждаю всех желающих воспользоваться услугами этого отеля Hotel San Biagio - там обитают не просто хамы, а лгуны и ЖЛОБЫ!!! Именно последний термин у меня все время крутился на языке, когда я с испорченным настроением легла спать.
Усталость, конечно, сделала свое дело - я заснула быстро, утром собралась и впервые не сказав слов благодарности, с облегчением покинула этот НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ отель. Такое с мной впервые в Италии - обычно там все служащие в отелях попадались исключительно доброжелательные и в большинстве из них была возможность выпить чая в номере.
А что же отрицательный отзыв на букинге, спросите вы? А его, конечно, написала, и еще более разгромный, чем те слова, что привела здесь. И его даже поставили, и первые дни он держался в отзывах. Но когда я сейчас, решив скопировать его, открыла сайт отеля - его на месте НЕ ОКАЗАЛОСЬ! Раньше на букинге все мои отзывы были на месте и спустя год, а тут... Причем исчез не только мой, резко отрицательный отзыв, но и все, даже слегка критичные об этом отеле. Из чего я могу сделать вывод -букинг больше любит отельеров, чем потребителей их услуг.
Например, там был отзыв, как одна девушка, приехав за час до заселения, хотела посидеть до часа Х на ресепшен, так как плохо себя чувствовала, но ее выставили на улицу и открыли дверь только минута в минуту. Исчезли и те отзывы, где говорилось о крайней неприветливости персонала. Так что не надейтесь, что по крайней мере именно об отеле отеле вы прочтете всю правда на букинге. Там оставлены только сугубо положительные или вообще восхитительные отзывы о нем. И только в одном слегка звучит намек - не все так хорошо обстоит с воспитанием у служащих отеля. ;)
А ведь у меня был предупредительный звоночек, когда я еще только бронировала этот отель. По двум другим отелям с бронированием все прошло совершенно гладко, а этот категорически отказывался принимать мою карту, срок действия которой на заезда составлял три месяца. Только после обращения на букинг, и с пятого раза бронь была оформлена. :roll: Вот чтобы мне тогда отказаться от этого отеля - вся нервотрепка вдобавок шла глубокой ночью, но у меня уже не было сил подыскивать другой отель по этой не такой уж маленькой цене для одноместного размещения - 42 евро, в не сезон, в не самой хорошей близости от Милан Чентрале. Так что думаю, что работают там не только хамы по натуре, но еще и тупые.
Прошу прощения за возможно излишние эмоции, но поверьте, эти люди сказанные в их адрес слова заслужили!
Ну а я утром, покинув отель, довольно быстро дошла до вокзала, затем доехала в комфортной электричке до Савоны. И весь этот день мне просто несказанно везло (видимо, чтобы компенсировать негативные эмоции предыдущего дня). :?
От здания вокзала в Савоне буквально в эту минуту отправлялся рейсовый автобус, куда явно грузились круизеры, так что я, не успев хорошо подумать, зашла туда вместе с ними, и только там услышала от многочисленных русскоязычных пассажиров, что билет надо было купить в здании вокзала :? Но даже если бы я захотела это сделать, то выбраться из переполненного чемоданами салона автобуса я бы все равно не смогла. И я отправилась в поездку без билета, смирившись с неизбежным штрафом.
Но контролера не случилось, остановился автобус рядом с подъемным мостиком, хорошо знакомым всем круизерам, и мы все благополучно покинули автобус - как обилеченные, так и невольный "зайцы" вроде меня. :P
Проезд автобусом я даже не рассматривала, поскольку в мои прежние визиты в Савону они не наблюдались около здания вокзала, хотя я и пыталась их здесь немного подождать. А тут такая "нечаянная радость".
Правда я, в принципе по пути в Савону, наблюдая отличную солнечную погоду, подумывала о прогулке по городу, но решила это сделать, все же сначала сдав чемодан грузчикам лайнера. Мне хотелось посетить крепость, которая находится неподалеку от терминала. Но жизнь распорядилась по-другому.
Немного подождав пока опустят разведенный мостик, добравшись до грузчиков и получив от них номер 12 для посадки, я все же решила зайти в здание терминала. Народу там было совсем немного, был полдень, и я подошла к абсолютно пустой стойке ресепшен. Тут же подошла служащая и обратилась ко мне по-итальянски. У меня как раз были в руках круизные документы и номер. Оказалось, можно было еще дома заполнить графы об отсутствии заболеваний, чего я не сделала и когда она спросила меня о болезнях, я ответила, что здорова. Она поставила нужные галочки, и стала вдруг спрашивать как я себя чувствую и я честно сказала, что у меня болят ноги. И вдруг она взяла мой номер 12, выдала мне вместо него №1 и показала на отдельный вход, куда стояло всего двое пассажиров.
Так я, совершенно не рассчитывая ни на кой приоритет - мой статус всего Аквамарин, прошла на корабль в числе первых пассажиров уже в 12.30. Еще подумала, что же я буду там делать, если заселение возможно только с 14 часов. Но уж если наступил день везения, то он продолжался - каюты на Коста Диадеме, по крайне мер. в этот день, оказались готовы к 12 часам! С учетом того, что мне еще и оплаченную по минимальному скидочному тарифу внутреннюю каюту проапгрейдили на этот раз до балкона Премьер, это было и вовсе замечательно. :lol:
Но о самих двух круизах с похожим маршрутом, речь впереди. А пока, уф, я закончила, наконец, с докруизной программой обоих. :)
Комментариев нет:
Отправить комментарий