Полтора дня и утренний хвостик в декабрьской Вене 2019 года

В своем отзыве о поездке под названием "Сочетание несочетаемого..." я остановилась на том, что вышла из Музея истории искусств. Переполнилась впечатлениями от двух посещенных музеев к этому времени не только я сама, но и мой отзыв в этом блоге теперь с трудом уже дополнялся все новыми и новыми фото увиденных мною шедевров.  А впереди было посещение еще 2 крупных венских музеев и прогулки по городу, как желанные и так и несколько неожиданные, поэтому решено разбить длинный отзыв на несколько частей. 

Итак,
 часть 11: два музея, 5 ярмарок, пара церквей и три прогулки

Итак, продолжим с того момента, на котором остановились.

Имелась и еще одна причина, по которой я покинула музей в районе 14.30 - мне хотелось попасть на бесплатную экскурсию в здании Парламента, куда идти было совсем недалеко. Но куда именно вымощена благими намерениями дорога, мы все хорошо помним.. 

Но сначала небольшое отступление о Тинторетто и Караваджо.


Вчера ночью покопалась в интернете в поисках деталей биографии Тинторетто. Годы его жизни указаны как 1518-1594, так что 1650 год написания картины "Портрет девушки" - это явная ошибка. Но как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров.

Если правилен год создания картины - 1555-й, то получается, что она написана в одно время со знаменитым полотном "Сусанна и старцы" и оба находятся в Венском музее. Жаль, что я там на месте не сравнила годы их написания. А новая загадка в том, что изображенная на портрете девушка очень похожа на дочь Тинторетто - Мариэтту, которая тоже была художницей и умерла в возрасте 30 лет. Есть ее автопортрет и она там ... похожа, особенности по комплекции, с девушкой с портрета отца. Но в 1555 году он еще мог видеть ее такой. 

Зато существует версия, что ее матерью была не законная жена Тинторетто, а некая немка, с которой у него был роман до свадьбы... Так может быть именно она была моделью художника в 1555 году?  ( это чисто мое предположение)

А еще у Якопо Тинторетто кроме Мариэтты, которую кстати называли ТинтореттА, было 7 детей и все учились рисованию, а работы его сына Доменико Тинторетто тоже достаточно известны. Вот! 

                                                                    ххх

Вчера ночью очень в тему посмотрела фильм"Караваджо. Душа и кровь". Сначала позвонила моя музейная приятельница и сказала, что он идет по каналу "Моя планета", но там я застала только последние 20 минут. Потом стала искать его в интернете, и на стационарном компьютере попадались только его трейлеры,так как фильм снят в 2018 году.

Но вдруг совершенно спокойно он открылся на смартфоне и в хорошем качестве и с я большим интересом его посмотрела. До этого видела по каналу Культура о тех или иных в основном биографических фактах художника не меньше десятка разных документальных фильмов. Похоже, что их снято о Караваджо, больше, чем о ком-то другом из художников. Исключение составляет только Микеланджело. О последнем недавно смотрела в кинотеатре фильм А. Кончаловского, серьезный, подробный, но почему-то не тронувший меня глубоко.

А вот фильм "Караваджо. Душа и кровь", несмотря на сначала несколько раздражающее смешивание кадров из современности с документальной основой, берет с плен сразу и мощно. Повествование идет от первого лица и очень захотелось узнать - может быть бунтарь и одиночка Караваджо оставил какие-то записи о себе и своих мыслях. Или все это домыслил автор фильма?

И возвращаясь в Вену.

Как я не попала на экскурсию в Парламент

Вхожу быстрым шагом в здание Парламента минут за 10 до чаемой экскурсии, а там мне на чисто русском языке ( в который уже раз в Вене встречаются мне говорящие на нашем языке жители местные) говорит милая девушка:" У нас капитальный ремонт и экскурсии в этом здании не проводятся. Но Вы идите в другое наше здание на территории Хофбурга и там Вас будут ждать"... 

Лучше бы я осталась еще посмотреть часть залов в Музее истории искусств, или походила по Рождественской ярмарке около музея - там такие красивые кружки продавались вместе с глинтвейном. Но я же пообедала в красивейшем музейном кафе, да и посмотреть интерьеры Парламента хотелось.  И ведь видела, что его здание снаружи в строительных лесах, но все же потащилась проверить. Вот и получила от ворот поворот, правда не окончательный, в в сторону Хофбурга. 

И все бы ничего - Хофбург с его несколькими дворцами не за горами, а всего лишь за двумя парками, но дело в том, что я за свои полтора дня в Вене здесь еще не была и пришлось идти наобум. 

Мне было сказано, что нужно пройти через парк, затем под двумя арками, налево, потом 2 раза направо   - и что-то нарисовали на какой-то схеме, где все было по-немецки.

Если бы мне выдали хотя бы вот такую схему, я скорее всего разобралась бы.



Но на схеме парламента ничего не было понятно, а карта Вены, пусть и на русском, состоит сплошь из названий написанных даже не 6 кеглем, если кто помнит докомпьютерную эпоху, а просто из микроскопических циферок со значками, а чтобы найти описание, надо эту самую огромную, но из очень тонкой бумаги карту вывернуть раз 10  И тут я впервые пожалела об отсутствии навигатора. 

И это при том, что очки в сумке, но и в них я даже дома под хорошей лампой и в очках, находясь в покое, мало что могла разобрать. А там - незнакомое место, в каком из зданий находятся эти две арки и налево-направо мне неведомо, а еще и спешить надо, так как экскурсия должна начаться в 15 часов, а уже было начало четвертого 

Я человек обязательной, если сказали, что меня ждут, упорно иду туда, не знаю куда. Даже как называется это здание она мне не сказала, только точку поставила на своей схеме. Тут мне уже было не до фотографий, тем более, что после многочисленных фото в музее, память смартфона уже иссякла, а заниматься фотоаппаратом было просто некогда.

Короче, дошла до Хофбурга, зашла в одну арку, потом во вторую и узнала по ранее виденным фото здание, в котором находится музей Сисси. Ура! Вот только сегодня мне туда не надо - визит назначен на утро следующего дня. 

Иду дальше, большая площадь, о которой мне ничего не говорилось, но упорно сворачиваю как было сказано, пытаюсь даже что-то спрашивать, на тему - Парламент-Ховбург в одном флаконе  . И понятно меня посылают - правильно к Парламенту на Ринг, и в Хофбург в музей, а мне-то надо что-то смешанное одно в другом из-за ремонта. 

Времени уже 15.30 и я понимаю, что если даже меня кто и ждал, то уже перестал. В бессилии опускаюсь на какую-то приступку и вдруг вижу льющийся из очередной арки яркий, цвета огня, свет. И как крысы за дудочкой крысолова, иду на это сияние. А там - смотрите сами какая красота!





Рождественская ярмарка, наконец-то! Да еще такая красивая и в таком замечательном месте! Судорожно делаю, стерев пару фото на смартфоне, несколько кадров и бегом смотреть, что же здесь продают?!

Итак, я на красивой рождественской ярмарке в Штальбурге - бывшей императорской конюшне. Правда поняла я это не сразу, так как по-началу все внимание сконцентрировала ярких рождественских акцентах.


Еще по-началу удивлялась, почему здесь так много символов лошадей. Глупо подумалось - ведь наступающий год - не Год Лошади. 



Удивительно, но в самом центре Вены вы можете увидеть настоящую конюшню, в которой до сих пор содержат коней. Контраст, конечно, потрясающий. Это место, являющееся напосредственной частью императорского дворца Хофбург, называется Штальбург (Stallburg) - бывшие придворные конюшни.
Трехэтажное в высоту и квадратное в основании здание с обширным внутренним двором с аркадами представляет собой один из ярчайших примеров венского ренессанса

Походила по рядам - есть прекрасные сувениры, но мне не по карману. Присмотрела красивые шоколадки и решила купить их своим внукам здесь. Перед поездкой хотела им к Новому году купить пакетики вкусного шоколада, который продавала одна фирма у нас в Петербурге - выполненные в виде отдельных маленьких кубиков из белого и горького шоколада, упакованные в фирменные коробочки и пакетики, они им очень понравились. Но похоже незадолго до Нового года фирма перестала существовать. Вот решила заменить их венским шоколадом и не ушиблась. Он оказался очень хорош, особенно белый с фисташками. Сейчас очень жалею, что мало купила.

Из напитков горяченьких решила взять на сей раз пунш и он мне не очень понравился. Кружки на этой ярмарке были обычные, только с конкретным логотипом и я решила такую себе не оставлять.





А вот места для потребления горячих напитков тут зачетные - правда влезать на них для меня было высоковато, но зато на эти высокие скамьи были постелены настоящие меховые шкуры - тепло стало от всего сразу. 



А тут еще "представление" на троне стали показывать туристы - кто как хотел на него взбирался.





И только в этот момент я увидела проглядывающие сквозь всю мишуру настоящие стойла для лошадей и пошла к ним.





Элитные лошадки туристов своим внимание особо не баловали - еле видны были только их породистые головы, а иногда и они скрывались и виду. Но одна их них чаще других поднимала свою красивую голову и давала ею полюбоваться.



Сегодня здесь можно увидеть самых лучших «липицианских» скакунов, или так называемых «венских липицианов», редчайшая порода лошадей.

Вспомнила рассказ Паши Кускова о том, как он ходил на представление в Школу испанской езды сюда, но у меня оставался всего 1 день в Вене и он уже был полностью расписан. Поэтому сдав кружку и вернув свои законные 4 евро, закупила шоколад и с сожалением покинула эту - самую красивую из виденных мною в Вене, очень камерную красочную ярмарку.



Напоследок еще немного информации об этом месте в описательной части к картам гугла:

Изначально Штальбург должен был исполнять роль резиденции эрцгерцога Максимилиана Второго - сына императора. В 16 столетии в нижнем этаже появились конюшни, а в 17-18 веках в некоторых залах второго этажа размещалась картинная галерея Габсбургов.

Кстати, на следующий день проходя тут около 15 часов, увидела, что в этот внутренний двор не пускают, хотя весь антураж еще был на месте. Видимо есть какие-то определенные часы ее работы, хотя накануне я была в 15.30 и все было к нашим услугам.

А у меня уже совсем разрядился фотоаппарат, было жаль, так как намечалось еще посещение церквей Вены в этот вечер.
                     ххх
Кстати, пока искала информацию о Штальбурге наткнулась на такую запись.

А ещё на Джозефплац здание временного Парламента с бесплатными экскурсиями 

Посмотрела по карте - это в двух шагах от того места, где я была на ярмарке. На следующий день я там проходила рядом. А в этот день свернула на Бройнерштрассе и направилась в сторону Штефанплатц.

Наметила еще при подготовке к поездке посетить церковь Святого Петра и Собор Святого Стефана. И сейчас смотрю по карте гугла - это ведь совсем просто сделать, идя как раз по указанной улице. Но меня в тот вечер как-будто нечистый водил.

Карта города у меня была мелкая, стало уже смеркаться, ноги уже болели нестерпимо и я решила выбрать путь наименьшего сопротивления - просто шла за потоком людей, почему-то решив, что они идут в сторону Щтефанплатц. А поток вливался в какие улочки, двоился и троился и я поняла, что надо все же выбрать свой путь.

Попалась скамейка, я отдохнула, огляделась увидела красивую арку и пошла туда.





Приятная галерея, подсветка, а что за здание я не поняла до сих пор.

Потом вышла к какой-то ярмарке у церкви, но совсем не из тех, что были в плане.





Купила там сыр, еще что-то.

Хотела посмотреть названия улиц - а они написаны готическим шрифтом, и так малопонятным, а в темноте и совсем не разбираемым. Пришлось спросить дорогу 

Издалека увидела чумную колонну



и не доходя до нее узнала все-таки очертания купола Собора Святого Петра. Пришла туда и сразу села отдохнуть на скамью. Церковь изнутри очень красивая, в стиле барокко.

Проект разработал архитектор Габриель Монтани, строительство вел военный инженер принца Евгения Савойского Лукас Хильдебрандт. Церковь освятили в 1733 г. Ежедневные богослужения сопровождают звуки прекрасного органа, одного из лучших в стране. Послушать его могут не только прихожане, но и все любители классической музыки. Концерты бесплатны, единственное условие — уважение к месту поклонения верующих. Приветствуются добровольные пожертвования на реконструкцию инструмента.

Вот и я понадеялась послушать здесь орган - как раз было около 18 часов, но церковная служба в этот вечер не предполагалась. Напротив, служители устанавливали дополнительные стулья, и я спросила - не предполагается ли здесь концерт. Мне показали афишу и озвучили цену билету - 49 евро. Однако  . Да еще начало в 19.30. Вот тебе и ежедные бесплатные рождественские концеты - как пишут в интернете.

Вобщем, отдохнула и рассмотрела детали убранства. А они очень хороши.









По своей форме церковь Петерскирхе напоминает овал, который венчает высокий и красивый купол, окрашенный в приятный изумрудный цвет. Интерьер храма завораживает с первого взгляда – очаровательные фрески, чудесные скульптуры и позолоченная лепнина являются работами знаменитых художников и скульпторов прошлых лет. По центру зала расположен главный алтарь, на котором изображена сцена исцеления хромого Святыми апостолами Петром и Иоанном – работа знаменитых мастеров Мартина Альмонте и Роттмайра. Вдоль боковых стен находится несколько небольших алтарей и балконов, а над входом расположился один из самых прекрасных органов страны. Над триумфальной аркой находится красиво украшенный императорский герб, а сверху величественный купол, который украшает множество фресок. Поскольку Церковь Святого Петра в Вене посвящена Пресвятой Троице, здесь можно увидеть большое количество изображений и символики главного таинства католиков.

Я решила двинуться в сторону Стефанплатц, но выйдя на улицу, увидела вдруг автобус №2, конечной остановкой была как раз эта площадь. И хотя, судя по карте, это совсем рядом, решила доехать. Удивительно, но автобус сделал несколько остановок пока добрался до конечной, и до Собора было действительно всего 2 шага.



Собор Святого Стефана в Вене — католический собор, национальный символ Австрии и символ города Вены. Кафедра венского архиепископа — примаса Австрии. Расположен в центре старого города на площади святого Стефана (Штефансплатц). Первый храм на месте собора построен в 1137—1147 годах; собор в нынешних границах построен в XIV—XVI веках и приобрёл современный вид к 1511 году.
В течение трёх веков церковь св. Стефана оставалась не более чем приходским храмом. Маркграфы Австрии пытались учредить в Вене епископскую кафедру, а епископы Пассау, тогдашние духовные владыки Австрии, этому сопротивлялись. Венская епархия была учреждена только в 1469 году, под давлением императора Фридриха III. Так церковь св. Стефана стала кафедральным собором. Вскоре после этих событий, в 1476—1487 годах, скульптор и композитор Вильгельм Роллингер установил внутри собора уникальные резные хоры, а в 1513 году в соборе был установлен орган.

А вот его убранство меня как-то разочаровало. Сухо, лаконично, затемнено. Вся средняя часть со скамьями была огорожена. Пройти можно было только по периметру и то недалеко. Фото получились очень темными и пришлось их стереть.  Надо было приехать в Собор днем, но получилось, как получилось.

Вышла на площадь, зная, что поеду к отелю на метро, которое как раз расположено на этой площади. Попрощалась с ней, еще не зная, что неожиданно окажусь на ней рано утром через несколько дней. Запомнилась такая вот красивая рождественская витрина



А вот ярмарки на ней не было почему-то. 

История с ключом и другие проблемы
На метро от Стефансплатц до моей остановки Кеплерплатц прямая ветка и всего 4 станции и доехала я очень быстро. Вышла на поверхность и присела на скамью - решила поближе положить ключ от номера - из дальнего отдела сумки он перекочевал в карман куртки. Перед этим из этого кармана я убрала подальше смартфон. Рассказываю подробно, так как потом это имело последствия.

От метро в сторону площади Колумба, где мой отель, идти метров 300, но в какую сторону двигаться я что-то засомневалась и подошла спросить у продавца жареных каштанов. С ним разговаривал какой-то мужчина, и они вдвоем стали мне активно показывать куда именно нужно идти. Я поблагодарила и только двинулась в нужную сторону, как удивилась легкому удару по плечу. Собеседник продавца приветливо улыбаясь, что-то продолжал говорить. Я еще удивилась такому панибратству... 

Рядом оказался магазин SPAR и я решила в него зайти, чтобы купить овощей к ужину, хлеба и еще чего-то по мелочи. Все купила и пошла к отелю. Перед ним присела на скамью и решила достать ключ, так как было более 20 часов и дверь в отель могла быть закрыта. Шарю кармане, а ключа - пластиковой карточки, там нет... перекопала на всякий случай всю сумку - ключа не было нигде... 

Стала вспоминать - точно помнила, что переложила при выходе из метро эту небольшую, размера кредитной карты, пластиковую карточку в карман. 

Варианта было три: тот легкий хлопок по плечу - выскочила или вытащили при этом ключ, второй - могла положить мимо кармана, и третий - в магазине близко ко мне стояла девушка - я еще удивилась, что она не пошла в другую свободную кассу, а упорно стояла за мной. Но так или иначе - надо было идти в отель и говорить о пропаже ключа от номера... 
К счастью, дверь в отель оказалась открытой и за стойкой был доброжелательный Жарко. Как только он увидел мое расстроенное лицо и я начала рассказывать о пропаже электронного ключа, он и сказал свою сакраментальную фразу: "Мы здесь для того,чтобы помочь Вам решить проблемы".

Сразу стал успокаивать меня насчет ключа - старый через компьютер тут же заблокировал, новую карточку намагнитил и я стала обладателем нового электронного ключа. Затем стал спрашивать о других проблемах и вопросах. Я рассказала ему, что через день улетаю в Рим самолетом Ryanair и мне надо распечатать посадочный талон.
"Без проблем" - сказал он, и протянул мне карточку отеля с электронным адресом.

Третьей моей проблемой было решение вопроса с теплыми вещами: в Вене при -3 мне было комфортно в теплой куртке и в сапогах, а в Рим при +14 и до +16 совсем не хотелось их с собой тащить. То есть, мне надо было оставить часть своих вещей на несколько суток в Вене, куда мне все равно предстояло вернуться из Рима, чтобы потом лететь домой. И эту проблему Жарко взялся решить - предложил оставить их в камере хранения отеля и СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО. 

А уж когда сказала, что мои просьбы иссякли и он спросил "И это все?", мне пришлось радостно сообщить, что такого прекрасного отношения к постояльцам я не встречала больше нигде. 

Итак, успокоенная обещанием решить все мои проблемы, я вернулась в номер и отправила по шустрому вай-фаю посадочный талон со своей почты на почту отеля. Поужинала в номере и потом все-таки спустилась на ресепшен, чтобы узнать получили ли они мое письмо. Оказалось, что не получили и Жарко мне пояснил, что письма к ним приходят с 2-3 часовой задержкой. Поднявшись в номер, я продублировала свое письмо отелю, ответила на письма родным и друзьям и легла спать. Честно, сказать, на сердце было неспокойно - если не распечатаю посадочный, то могу попасть на 30 евро в аэропорту. 

Утром мои опасения усилились - оба мои послания отелю вернулись на мою почту.  Решила не паниковать, позавтракала - благо чайник в номере имелся и запасы нарезок тоже, собрала все для прогулки по Вене и отправилась на ресепшен. Там подтвердили, что письмо на адрес отеля так и не поступило и тогда я предложила им открыть мою почту и распечатать талон прямо с нее.  Что было благополучно проделано и я, уже успокоенная,с распечатанным посадочным, отправилась в очередной музей. 
В Ховбург - в гости к Сиси
Итак, солнечное утро 11 декабря прошлого года, я, решившая почти все свои проблемы, отправляюсь в запланированный с утра Хофбург. Поехала проторенным путем - две остановки на трамвае 0, потом пересадка на трамвай Д и мимо Бельведера до остановки Бургринг.

Сейчас вот думаю, что таким прекрасным утром может быть стоило поехать на метро Штефансплатц, получше рассмотреть убранство и внешний вид Собора и Петерскирхе и дойти до Хофбурга тем самым коротким путем - от Чумной колонны по пешеходной улице. Но как говорят в народе:" хорошая мысля приходят опосля"  А у меня ведь была чисто музейная поедка, поэтому на первом месте были именно музеи. 



Вхожу в величественные ворота Бурггартена и иду мимо красивого конного памятника, о котором в колонке к картам гугла сказано:

В Бурггартане находится конная скульптура, посвященная мужу императрицы Марии-Терезии Францу Стефану вон Лотарингскому.
Следует отметить, что памятник Францу Стефану является первой конной статуей Вены. Свинцовая скульптурная композиция была исполнена Бальтазаром Фердинандом в 1781 году, а в 1819 году ее воплотили в камне и поставили в императорском саду Бурггартен.
Франц Стефан, сохраняя формальный статус императора, был более известен как покровитель искусств. Этот своеобразный монарх мало вникал в государственные дела, оставив их умной и деятельной супруге Марии Терезии.

Установлен он рядом со зданием так называемого Нового Хофбурга, дворца, построенного в 1913 году, как последнего свидетельства власти Габсбургов.





В интернете попалась такая красочная трехмерная картинка всех зданий Хофбурга.



Здесь уместно будет привести информацию об истории Хофбурга:

По документам известно, что уже в 1279 г. австрийские правители жили именно в Хофбурге. Средневековые сооружения, расположенные вокруг ренессансного Швейцарского дворика, включают в себя готическую капеллу XV в. и императорскую сокровищницу, в которой ныне выставлены имперские клейноды императоров Священной Римской империи.

Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать столичную резиденцию. Для этой цели они выкупали у владельцев соседние здания, сносили их, после чего возводили на освободившихся участках новые корпуса дворцового комплекса. Так возникла характерная для Хофбурга планировка двориками: при Фердинанде I появились Швейцарские ворота; при Максимилиане II — конюшни, позднее переоборудованные под художественную галерею; при Рудольфе II — крыло с покоями императрицы, впоследствии названное Амалиенбургом; при Леопольде I — винные погреба и Леопольдово крыло с парадными залами для приёмов; при Карле VI — грандиозное здание Испанского манежа (где до сих пор живут и выступают кони липицианской породы) и императорская библиотека с пышным скульптурным оформлением (арх. Фишер фон Эрлах); при Марии Терезии — придворный Бургтеатр; при Иосифе II — Йозеф-плац с конной статуей императора.

После сноса городских стен Вены в середине XIX века императором Францем Иосифом было принято решение расширить Хофбург за счёт строительства помпезного «Нового замка» в стиле нео-ампир. Эти строительные работы затянулись до 1912 года и завершены были перед самой мировой войной.

Я иду с той стороны фасада, где деревья и выхожу точно на так называемый Дом бабочек - здание Оранжереи, куда мне в этот раз не надо, так как запланировала я пока посещение только музея Сисси.









Еще одна схема, сфотографированная там - на месте



Вхожу в первый из внутренних дворов слева от входа в Дом бабочек и вижу красивые скульптуры, подстриженный кустарник, но пока никакого особо величия





Еще один внутренний двор - часы показывают начало одиннадцатого, а я все еще не в музее.



И тут неожиданно заканчивается зарядка у моего старенького фотоаппарата - а ведь заряжался он всю ночь.  Так на него разозлилась, что не стала брать с собой в Рим, а наверное зря - качество его немногочисленных снимков все-таки получше, чем со смартфона.

Но и последний меня несколько подвел - с него исчезли неизвестно куда не только фото парадных фасадов Хофбурга и красивого внутреннего двора Старого дворца, но и все фото Императорских апартаментов и музея Сисси, которые я в этот день посетила... 

Пришлось их потом подбирать в интернете.

Вход к музею Сисси и Императорским апартаментам в арке. Очереди почти не было. Я рассказала о своей аккредитации и попросила оформить мне билет в музей Сисси. Почему я так поскромничала, предполагая, что билеты, причем бесплатные, могут мне дать и в другие музеи Хофбурга? Сейчас уже не помню, но скорее всего из-за понимания, что в этот свой последний полный день в Вене я туда все равно не успею, так как главным на этот день было запланировано посещение галереи Альбертина, где проходила очень масштабная выставка Дюрера. Этот музей 11 декабря работал до 21 часа, поэтому с утра решила сходить в Хофбург.

Почему именно музей Сисси меня интересовал в первую очередь? Ну-во первых, прекрасное впечатление оставили о ней - императрице Елизавете, фильмы с участием Роми Шнайдер, которая исполнила эту роль блистательно. Очень люблю эту актрису во всех ее ролях, и очень переживала, что так горько сложилась ее жизнь. Особенно страшна была смерть ее сына. И в этом уже страшная биографическая перекличка с историей жизни императрицы Елизаветы-Сисси, хотя обстоятельства, конечно, разные.

Итак, билет с заветной цифрой 0, выдан и аудиогид на русском, входящий в стоимость билета и "вперед за орденами" - то есть в музей. И хотя выданы 2 билета с названиями "Музей Сисси" и "Императорские апартаменты", всех сначала приглашают на осмотр коллекций парадных сервизов Габсбургов. 

Первый музей правильнее называть Коллекцией серебра и фарфора (Hofsilber- und Tafelkammer). С осмотра этой коллекции и начинается посещение музеев Хофбурга. Здесь много интересных и достойных предметов – и столовых приборов, и роскошных сервизов. Часть я сфотографировала, но потом из-за недостатка места в памяти смартфона стерла. Из остатков





Залов таких несколько, аудиогид подробно рассказывает об экспонатах, но мне показалось немного утомительным такое большое собрание пусть даже самой великолепной посуды. Скорее хотелось попасть в 2 других музея, заявленных в билетах.

Вторым из осмотренных музеев как раз и оказался музей Сисси, но надо признаться что такого я не ожидала. Дело в том, что экспозиция начинается с ... ее смерти. 

Мой к Сисси интерес не ограничивался на тот момент только просмотром фильмов с Роми Шнайдер. Когда я была на Корфу в 2014 году, мы неспешно съездили в Ахиллеон и были очень рады, как там помнят и чтят австрийскую императрицу, которая не так уж и долго прожила в этом дворце. И какой он красивый и радостный. 

А тут первые залы ее музея и сразу смерть императрицы Елизаветы.  Причем насильственная, кровавая и нелепая - от заточки напавшего на нее в Женеве террориста...
Залы в очень темных тонах, даже фотографировать там очень неудобно - тесные выгородки и темно. Но точно помню, что я там пыталась это сделать. А сейчас вдруг на одном из сайтов Хофбурга нашла запись - в залах музея запрещено фотографировать. 

Но я все же хочу рассказ о Сисси не с конца ее жизни, а с ее начала. В Хофбурге есть только один зал, посвященный ее детству, которое прошло в ее любимой Баварии. И в нем небольшая диарама, фото которой на сайте музея неколько искажает пропорции
Портреты и интерьеры


Елизавета появилась на свет в 1837-м, 24 декабря, когда в стране праздновали Рождество. Все сочли это хорошей приметой, сулящей новорожденной счастливую жизнь: поначалу так и было. Она стала третьим ребенком из восьми наследников Баварского герцога Максимилиана и его супруги, Баварской принцессы Людовики.

На одном из сайтов пишут, что она "имела два счастливых зуба при рождении". Счастье было в ее жизни, но много было и несчастий, так что примета неоднозначная.

Девочкой она не считалась особенно красивой и мне не попалось ее фотографий до подросткового возраста, хотя в музее они по-моему были.

Родители жили в элегантном городском дворце в Мюнхене и в основном проводили лето в замке Поссенхофен на озере Штарнберг, где и росла Элизабет, с детства обожая прогулки на природе и животных. Больше муштровали ее старшую сестру Елену (Нене), обучая всем премудростям дворцового этикета, ведь именно ее выбрала в невестки мать молодого императора Австрийской империи Франца Иосифа I эрцгерцогиня София, которая приходилась девушкам… родной теткой (сестра матери)

Но как позже и с Российским императором Николаем 11 вмешались чувства:

Когда в августе 1853-го Елена в сопровождении матери и 15-летней Елизаветы прибыла в Ишль на встречу с императором и будущей свекровью для «принятия важного решения» — обсуждения помолвки, оказалось, что не она, более взрослая и сдержанная, а непоседа Сисси очаровала 23-летнего Франца Иосифа юностью и обаянием. К тому времени, по всеобщему признанию, Елизавета превратилась в красивую девушку, которую император до того дня видел десятилетним подростком.

Увидел он ее примерно такой



Портрет был подарен юной герцогиней императору Австрии Францу Иосифу I на Рождество вскоре после объявления об их помолвке в 1853 году. Картина висела в спальне императора в зимней резиденции Габсбургов в Вене на протяжении 60 лет — до самой смерти Франца Иосифа. А в 2017-м полотно было продано за 1,5 миллиона евро на аукционе Dorotheum в Вене. Его оценочная стоимость составляла 300 000−350 000 евро.

Годом позже был сделал портрет Элизабет, которая в 1854 году выглядела так:



Более озабоченной она кажется на портрете в белом платье после помолвки




Властная, честолюбивая и прагматичная мать императора София хотя и была недовольна выбором сына, решила не спорить. Со своей стороны она сделала все, чтобы Франц Иосиф взошел на престол, убедив своего супруга эрцгерцога Франца Карла отказаться от претензий на трон в пользу наследника (и знала, что ее мальчик оценил старания). И теперь она принимала активное участие в политической жизни, оказывая большое влияние на сына. Но здесь решила уступить: София была уверена, что без труда сделает из свободолюбивой Сисси, страстной любительницы ездить верхом, сочинять стихи и рисовать, послушную жену и невестку.

Церемония венчания состоялась в Вене 24 апреля 1854 года.

А в 1855-м супруга австрийского императора, домашнее имя которой было Сисси, выглядела так:



В глазах еще беззаботность, нет никакой грусти, которая позже станет ее спутницей.

Ее супруг, тоже очень хорош собой, безумно влюблен в свою красавицу-жену и первые годы они вполне счастливы.

Как видно из моих отзывов, любимый жанр для меня в живописи - портрет, и я всегда не могу удержаться от многочисленных "цитирований" лиц тех личностей, о которых пишу. А тут море материала о Сисси.

В довольно нестандартном взгляде на характер и в целом судьбу императрицы Элизабет Австрийской можно заподозрить автора такого исследования:
https://ru-royalty.livejournal.com/826331.html

Некоторые ее выводы противоречат общепринятой точке зрения, но я не буду судить-рядить кто именно прав. Просто буду продолжать ставить понравившиеся мне фото, в том числе и с этого сайта. Например, там приводится кадр фильма с Роми Шнайдер о Сисси.


Я помнила про 2 таких фильма, оказывается это трилогия. А кроме того, есть еще фильм Висконти "Людвиг", где Роми Шнайдер сыграла зрелую Элизабет.



Мне думается, что ее героиня была бы довольна, увидев себя в этом образе. Актриса хороша во всем своих возрастах, а Сисси, как известно, была болезненно придирчива к своей внешности, особенно в зрелом возрасте. Хотя параметры ее фигуры просто поражают: при росте 172 см она весила не больше 50 кг и ее талия составляла 51 см. И это после четырех родов...

Перейдем к ее детям, с которыми было связано немало горя в ее жизни. Первой у них с императором родилась дочь по имени София, сохранился ее портрет 1856 года.



Ее сестра-погодок Гизела на портрете 1864 года выглядит лет на 6-7.



Именно этих двух дочек Элизабет и Франц-Иосиф взяли с собой в путешествие, в ходе которого дочери заболели. Выжила маленькая Гизелла, а старшая - двухлетняя София умерла... Трудно после этого обвинять Сисси в беспочвенности ее грусти и позже развившейся депрессии. Тем более,что ее конфликт со свекровью продолжал углубляться.

По поводу отношения Сисси к своим детям мнения исследователей расходятся - одни пишут, что свекровь просто не давала ей видеться с ними, другие утверждают, что сама Сисси в своей тяге к путешествиям расставалась с ним по собственной воле. Не будем делать своих выводов, но на картине с сайта

https://artchive.ru/publications/4136~B ... ama_zhizn'

Сисси выглядит очень любящей матерью. На руках к нее только что родившийся долгожданный сын и наследник Рудольф, рядом дочь Гизела и на стене портрет умершей дочери Софии.



Маленький Рудольф тоже станет позже незаживающей раной в сердце матери, а пока он маленький.



Четвертый ее ребенок дочь Валерия, родится в 1870 году, когда Сисси уже будет 33 года. Именно эта девочка станет самым близким человеком своей матери из всех детей.



Но на портретах они все еще такие милые, трудно предугадать судьбу каждого из них.

описывать все путешествия Сисси я не буду, но ставить в отчет ее портреты пока продолжу.

С середины 1860-х годов ее стал рисовать знаменитый своими портретами царственных особо художник Винтерхальтер.

Ее парадный портрет с бриллиантовыми звездами в роскошных волосах - 1865 год






Кисти этого же художника принадлежат два так называемых "интимных" портрета. Говорят, что о них не подозревала широкая публика, но эти картины очень любил император и они висели в его покоях до самой его смерти. Сама Сисси также ценила эти свои изображения.

1864 год


1865-й


Но этих портретов тоже не видно в экспозиции, а вот зал с двумя ее платьями, думаю запомнили все, кто там побывал. Кстати, точно помню, что делала фото платьев, но на смартфоне их почему-то нет. А они чудо как хороши и аудиогид подробно о них рассказывает, а вот фото в интернете попались скромные, не передающие всю их красоту и уникальность.






Вот этот наряд я, кажется не видела, но в интернете пишут, что это точная копия одного из платьев Сисси



И еще два ее широко известных портрета:

художник Георг Мартин Игнац Рааб (1879 год)




На этом с портретами, думаю, можно закончить и пора переходить в третий музей под названием "Императорские апартаменты".

Поскольку Хофбург в Австрии в Вене являлся главным зимним замком Габсбургов, для каждого члена семьи и его свиты в нем предусматривались собственные апартаменты.
В здании Императорской канцелярии апартаменты последнего правителя и его семьи насчитывают 24 комнаты, выдержанные в стиле рококо. Здесь жил последний монарх Австрии Франц Иосиф I со своей супругой Елизаветой, их апартаменты позволяют увидеть личную жизнь Франца Иосифа и Сисси.

Первое помещение - зал ожидания аудиенций. Привожу здесь информацию с сайта самого Хофбурга, но в довольно корявом автоматическом переводе, который я как могла, подкорректировала.

Император Франц Иосиф проводил общий прием два раза в неделю, в течение которого любые подданные его империи могли предстать перед ним со своими прошениями.




Франц Иосиф принимал до ста и более подданных за одно утро до самой старости. Просители могли приходить в своих национальных костюмах или в фраках, а женщины - в черных платьях в пол, а военнослужащие допускались в форме. Этот зал оборудован тремя монументальными картинами, созданными художником Иоганном Питером Краффтом с использованием техники, называемой энкаустикой.

Зал для аудиенций

В течение своей жизни Франц Иосиф принял около 260 000 человек 



Франц Иосиф однажды написал своей подруге Катарине Шратт (о ней еще будет рассказано):«Вчера у меня было 127, сегодня я дам 108 зрителей». По этой причине продолжительность каждой аудиенции была краткой - всего несколько минут. Император обычно заканчивал разговор коротким кивком головы. Сегодня вы можете увидеть последний портрет императора Франца Иосифа в этой комнате на мольберте, который художник Генрих Вассмут создал в 1915 году, за год до смерти императора.


Конференц-зал



Именно здесь проходили заседания Совета министров, Министерские конференции, на которых всегда председательствовал Император. Зал был также доступен для дежурного адъютанта, который должен был сообщить о присутствии министров императору.

Почему-то не помню это помещение .На сайте есть подробное описание картин, развешенных в нем по стенам и описание гардеробной комнаты императора.

Личные покои императора

Спальня


Когда императорская пара переехала в отдельные спальни, для нужд Франца-Иосифа была установлена ​​коричневая железная переносная кровать, которую император также использовал в Шенбрунне, Будапеште, Лаксенбурге, Бад-Ишле и Геделле. Простая складная раковина дополняет обстановку, которая соответствовала простому образу жизни императора. Франц Иосиф будил своего камердинера каждый день в половине четвертого. Затем принимал водные процедуры в ​​резиновой ванне. После одевания Франц Иосиф шел в свой кабинет, чтобы начать чтение документов... в четыре утра.
В спальне императора есть также табурет, на котором Франц Иосиф совершал каждый день утреннюю и вечернюю молитвы. Как и все Габсбурги, он был католиком, причем строго религиозным.

Франц Иосиф, как видим, вставал рано. По описанию на сайте, становится понятен график его личного времени по утрам.

Это помещение, видимо, правильнее назвать, личным кабинетом императора



После того, как в шесть часов были прочитаны деловые бумаги и письма, камердинер подавал императору первый завтрак, который обычно состоял из чая или кофе, выпечки, гугельхупфа или молочных помадок. За этим следовала сигара. Около 11:00 утра Франц Иосиф принимал второй завтрак, который подавался на маленьком столе между каминными креслами. Обычно он состоял из супа и тушеного мяса,а также он выпивал стакан вина или пива. Лишь в пять часов дня Франц-Иосиф, обычно в присутствии эрцгерцога, принял основное блюдо...

Сказано, также, что император нежно любил своих детей и позже внуков, которые часто бывали в его личных покоях. А вот об общих утренних трапезах с Сисси сайт молчит. Зато сказано о двух ее портретах с распущенными волосами, которые я уже здесь приводила.

Над столом и, таким образом, напротив императора, сидящего за столом, висела любимая картина императора, портрет императрицы кисти Винтерхальтера с ее волосами, сплетенными перед ее грудью. И второй ее портрет размещен здесь. Над камином находится портрет русского царя Александра II, который был личным другом императора. Тогда и сейчас фотографии детей и внуков дополняли обстановку этой комнаты.

А я возвращаюсь к Императорским апартаментам.

Большой салон



Здесь император любил принимать своих родственников, брата, внуков, племянников. Множество портретов украшают стены этого салона - описание есть на сайте музея

https://www.hofburg-wien.at/ueber-den-s ... ser-salon/

Малый салон

Это бывшая курительная комната, в которой ныне мемориальная комната брата императора - Максимилиана, трагически погибшего императора Мексики и его жены.

Гостиная и спальня



Эта комната была общей спальней императорской пары примерно до 1870 года, позже здесь была спальня Сисси, где кровать стояла за ширмой, но сейчас, как пишут на сайте, там идет реставрация, которая продлится до конца лета 2020 года.

Еще там сообщают, что предметы из этого помещения унаследовали дочери Элизабет и ее внучка, но позже они были возвращены в коллекцию дворца.

Туалетная комната Сисси и ее тренажеры

Здесь начинался день императрицы с ежедневного ритуала прически продолжительностью в несколько часов.



Кроме того Элизабет каждый день делала продолжительные гимнастические упражнения в тренажерном зале и туалетной комнате, которые она практически выполняла со всей серьезностью. Стеновые балки, турник и кольца сохранились до сих пор. Кроме того,здесь много портретов родственников, которые Сисси были особенно близки.



Именно в этой комнате создается затор из туристов - все хотят в подробностях рассмотреть чуть ли не главную для поклонников Сисси комнату в этом дворце.

Далее на сайте есть описание и фото ее ванной комнаты и даже унитаза. 

https://www.hofburg-wien.at/ueber-den-s ... -toilette/

Berglzimmer

Эти помещения были какое-то время прихожей, а позже гардеробной и там сохранилась такая живопись



Небольшая проходная комната, в которой изначально была лестница на нижний этаж и которая украшена экзотическим прибрежным пейзажем, ведет к большей комнате, которая во времена Елизаветы служила гардеробом и была снабжена высокими шкафами. Эта комната также украшена иллюзионистской пейзажной живописью, которую Иоганн Венцель Бергл создал около 1766 года от имени императрицы Марии Терезии в двух комнатах.

пора закончить, наконец, описание помещений Императорских апартаментов в Ховбурге.

Большой салон императрицы Элизабет



Если императрица была в Хофбурге, императорская пара иногда завтракала вместе в этой комнате. Окрасочное оборудование напоминает о почитании Элизабет Греции и ее восхищении средиземноморскими пейзажами. Императрица любила прежде всего Средиземное море, путешествовала по Италии и Греции, чья история, мифология и культура ее очень интересовали. Эта комната также служила приемной Сисси.

Малый салон императрицы



Эта комната служила приемной.

Alexanderappartement


[
Александровская квартира использовалась императрицей Елизаветой для обедов и приемов. Начиная с Alexanderstiege, он состоял из прихожей, столовой, большого салона, гардеробной и небольшой прихожей. Квартира была названа в честь цикла гобеленов, в которых рассказывалось о жизни и подвигах Александра Македонского и которые были заполнены панелями из белого золота и дерева. Богато обставленные комнаты квартиры были созданы в 1764 году Николаусом Пакасси.

Столовая





Раз в неделю, в воскресенье, императорская семья видела друг друга на семейном обеде, на который должен был явиться каждый член семьи, живущий в Вене.


В столовой можно увидеть накрытый стол времен Франца-Иосифа. В зависимости от размера и оснащения было проведено различие между гала-ужинами, семейными ужинами, серийными или военными обедами. Три раза в неделю проводились официальные обеды, так называемые сериальные ужины, на которые были приглашены почти 30 человек. Они всегда проходили в квартире Александра, если количество гостей не превышало 30 человек.



На этом заканчивается осмотр с аудиогидом Императорских апартаментов, а мне еще надо кратко рассказать о трагической смерти Сисси.

Смерть Сисси

Итак, наступил 1898 год. Сисси было 60 лет, она продолжала старательно ухаживать за собой, боясь увядания, но мы не будем на этом останавливаться.

В музее Сисси есть такая экспозиция
url=https://ibb.co/KjSnBMG][/url]

На публике она чаще всего появляется только во всем черном, закрывая лицо вуалью или веером. После самоубийства сына Рудольфа в 1889 году такой наряд стал для нее ежедневным.

Общается она только со своими придворными дамами, одна из которых - Ирма Старай, была особенно близким ей по духу человеком. Именно она была рядом с Сисси в момент нападения и потом вся история этого трагического происшествия описывается с ее слов.



Итальянский анархист Луиджи Луккени был одержим идеей убить какого-нибудь аристократа и уже несколько дней жил в Женеве, выбирая удобный момент. Сначала он наметил своей жертвой принца Генриха Орлеанского, но тот изменил свои планы и не приехал в город. Тогда из просочившейся в газеты информации Луккени узнает, что в Женеву пребывает императрица Элизабет Австрийская. И говорят, что она ходит без охраны, только в сопровождении фрейлины.

Сисси в этот день шла по набережной в направлении пристани в сопровождении только своей придворной дамы графини Старай. Они торопились успеть на пароход, который должен был перевезти их на другой берег Женевского озера.
Луккени подбежал к Сисси – и от мощного удара в грудь она упала спиной на землю. Графиня и подбежавший кучер, который был случайным свидетелем сцены, помогли ей снова встать на ноги. Никто из них не заметил, что в кулаке у Луккени была зажата острая заточка...

Автор поста пишет на своем сайте:
https://ru-royalty.livejournal.com/826331.html

Та самая заточка (музей Сисси), но аудиогид о ней не сообщает, а фото мне приводить не хочется.

Графиня Старай предложила вернуться в отель, но Сисси пробормотала «все в порядке» и пожелала продолжить путь, так как до отправления парохода оставались считанные минуты. Около 120 шагов она прошла сама и в момент восхождения по трапу парохода она, уже смертельно бледная, потеряла сознание и упала в руки графини. (У Сисси заточкой было проткнуто легкое и правое предсердие, и уже началось внутреннее кровотечение). Сопровождающая Сисси графиня еще не осознала всей серьезности положения – на черном платье не было видно никаких следов крови.
Последними словами Сисси были: «Что вообще произошло?»

Вместе с вызвавшейся помочь женщиной-пассажиркой графиня Старай разорвала платье и корсет Сисси – и ее глазам предстало маленькое, размером с монетку, кровавое пятно над левой грудью. Стало ясно, что Сисси ранена. Когда ее принесли назад в отель, она еще хрипло дышала. Но пришедший вскоре врач уже ничем не мог ей помочь. Вскрытие показало, что рана глубиной 8,5 см была изначально смертельная...

Описания похорон мне сейчас не попалось, есть утверждение, что Сисси хотела быть похороненной на своем любимом острове Корфу, но ее желание так и не было исполнено.

По поводу мифа, о котором говорится на сайте музея, можно судить по-разному, но люди из разных стран идут в музей ее имени, чтобы почтить память этой очень красивой и такой несчастливой, несмотря на все ее регалии, женщины.

Наконец-то удалось дописать о посещении трех музеев Хофбурга - в самих музеях я провела 2,5 часа, а писала об этом несколько дней. 

В этот день у меня еще намечено было получить информацию об экскурсиях по зданию Венской Оперы, и я направилась в ее сторону. Вот тут, надо сказать, меня опять нечистый немного покружил. 

Обычно после посещения музея я сильно хочу есть, а здесь вышла из Ховбурга почему-то не голодной  . И тут мне попалось на глаза объявление чуть ли не от руки о том, что в этом мол кафе быстро и вкусно кормят. Мельком посмотрела вывешенное меню и правда, приятные цены - рыбные блюда по 6-7 евро. Но есть-то пока не хотелось и решила туда вернуться после того, как узнаю, что там с экскурсиями в Оперу. 

Прошла еще совсем немного по Херренштрассе и вышла на площадь Святого Михаила,
сфотографировала еще один фасад Хофбурга и церковь Святого Михаила





и пошла дальше - мимо Штальбурга, потом прошла красивую Джозефплатц и вот уже видны галерея Альбертина и здание Венской государственной Оперы.



Отдохнув на скамейке на площади, пошла к Опере и путем заглядывания в несколько подъездов нашла тот, где мне все рассказали об экскурсиях. К великому сожалению, в этот день ее не было ни на 13, ни на 15 часов... 

Погрустив, пошла посмотреть что-то из едален поблизости. Ага, ждут тут бюджетного туриста 

Опять посидела около Альбертины, при этом с большим удовольствием для себя обнаружила в пику крутой лестнице к входу в музей, куда мне скоро предстояло отправиться, ведущий к той цели эскалатор



и решила пойти вспять... в то самое кафе с недорогими рыбными блюдами.

Ноги болели уже сильно, несмотря на обезболивающее, но грела мысль, что вытяну их в кафе и поем вкусной горячей пищи. Но не надо, ох не надо, было игнорировать это кафе, когда оно мне попалось в первый раз. 

Нет, не думайте, что я его не нашла, очень даже быстро до него добралась, спустилась по очень крутой лестнице куда-то вниз, а там...

Последние посетители убирали за собой посуду, а на стойках с едой уносили последние лотки с ней 

Начала выяснять, что происходит - мне даже позвали говорящую три русских слова женщину, но и без них было понятно - клозед-закрыто. Но ведь времени всего было 13.40...

Сообразила хотя бы воспользоваться туалетом, в этом закрывшемся в разгар нормального обеденного времени кафе и только выйдя на улицу все поняла. Эта едальня работала 2 часа утром для завтраков, и 1,5 часа днем для обедов и закрылась .... барабанная дробь - в 13 30. 

Но еще больше я расстроилась, когда выше прочитанных ранее надписей увидела, наконец, вывеску Nordsee - это ровно то место, которое горячо рекомендуют на форуме. И его сайт я подробно обследовала еще дома, когда изучила их меню, но не нашла купонов на скидки именно на мои даты поездки в Вену 

Вроде бы и адрес дома смотрела, но что значит какие-то названия, когда случайно на что-то натыкаешься, а тут еще говорящая вывеска висела очень уж высоко. 

Голодной я конечно не осталось - рядом на площади была ярмарка, где продавали фаст-фуд, картошку фри. Я взяла запеченные в кляре креветки и что-то еще из морепродуктов. Все ели то стоя, за высокими столиками, а же нашла скамью. Это конечно не так комфортно, как хотелось бы, но не каждый же день питаться в прекрасный музейных зданиях. А тут с видом на Ховбург я довольно вкусно поела и даже ножкам удалось отдохнуть. 

А между тем уже начиналась вторая половина дня, причем последнего дня моего пребывания в Вене и хотя я знала, что в этот день галерея Альбертина работает до 21 часа, больше задерживаться не стала и отправилась уже знакомой дорогой к красивому старинному зданию, внешне оформленному с большим вкусом современными деталями.







Зато сейчас, когда открыла сайт Альбертины, настолько задержалась на нем, что писать сегодня уже стало некогда.  Там такое богатство видов просмотра картин, вплоть до рассматривания полотен графики через лупу, такие открываются шедевры Коллекции графического искусства музея ALBERTINA, которая в настоящее время содержит более миллиона рисунков и гравюр от поздней готики до наших дней, что оторваться невозможно. Только рисунков Рафаэля там представлено 39!
http://sammlungenonline.albertina.at/de ... ctpackage=[Raffael_2017_Katalog]&label=Schausammlung&sortfield=sort_WP_Santi&sortlabel=Spezielle%20Sortierung#18f5eaf9-5707-4fc2-b2dc-8d23b1742449

Но в рамках моего отзыва речь пойдет только о выставке Дюрера, которая проходила в стенах Альбертины до 6 января этого года и куда мне к счастью, удалось попасть. Так что тут Дюрер и только Дюрер, но...

Но не могу не отвлечься, вспомнив развернувшуюся в этом отзыве дискуссию о картине Тинторетто "Портрет девушки", где в обсуждении звучали мнения о том, что очень уж она не похожа по внешнему виду на венецианку. Неожиданно мне попалась одна из картин Дюрера ( не с выставки), а на одном из сайтов



Она названа "Портрет молодой венецианки", 1506 год. Сказано, что это одна из лучших работ, выполненных во время второго пребывания Дюрера в Венеции. Ныне картина находится в Берлинском музее.

Значит могли быть венецианки похожи даже на русских девушек. 

А я возвращаюсь в Альбертину.

Альбертина (нем. Albertina) — художественный музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нём хранится одно из самых крупных и значительных мировых собраний графики (около 65 тысяч рисунков и более одного миллиона произведений печатной графики). Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название «Альбертина» произошло от имени основателя — герцога Альберта Саксонского-Тешенского.

Эрцгерцогиня Мария Кристина, любимая дочь императрицы Марии Терезии, прониклась к своему кузену Альберту симпатией и выпросила у матери позволения на этот брак. Бракосочетание состоялось весной 1766 года. В качестве приданого принц Альберт получил герцогство Тешинское. Принц Альберт был допущен в домашний круг Габсбургов и всю жизнь провёл на службе у родственников жены. Прославился как неутомимый собиратель графики и гравюр, составивших крупнейшее собрание такого рода — венскую Альбертину.

С момента приобретения эрцгерцогом Альбрехтом нынешнего дворца в 1795 году вслед за ним туда переехала и его художественная коллекция. Здание дворца было перестроено в соответствии с новым предназначением. В 1822 году собрание стало доступным для публики. Весной 1919 года здание и коллекция перешли от Габсбургов в собственность Австрийской республики. С 1921 года здание и коллекция носят имя «Альбертина».

Поднявшись по эскалатору ко входу в Альбертину, попала в красивый холл, где мне показался совсем небольшим по размеру гардероб. Сняв куртку и сдавая ее, еще больше удивилась, что попросили 1 евро за обслуживание.  Уже покидая музей, увидела множество ячеек, куда можно было сдать вещи бесплатно. (Семен Семеныч 

Красивый холл в розоватых тонах с кассами и входом в прекрасный музейный книжно-сувенирный магазин. Снова по аккредитации мне выдали билет с нулевой ценой и вот я уже поднимаюсь по красивой крутой лестнице. Перед выставкой Дюрера свой контроль и здесь желающим предлагают аудиогид по 4 евро, специальные увеличительные стекла, кажется по 1 евро и еще какие-то дополнительные устройства.

Ура, аудиогид на русском языке есть и я ныряю в пространство долгожданной выставки.

Дюрера много не бывает

В музее ALBERTINA хранится коллекция рисунков Альбрехта Дюрера, которая насчитывает около 140 произведений. Историческое происхождение музейных фондов Дюрера также имеет особое значение: его можно проследить до 1528 года без каких-либо пробелов, так как эта группа работ из мастерской художника была вместе почти 500 лет.

Надо отметить, что шедевры из Коллекции графического искусства музея ALBERTINA из-за светочувствительности не могут быть выставлены на постоянную экспозицию. По этой причине эти шедевры в соответствии со строгими стандартами сохранения можно увидеть только в рамках специальных выставок.

Одной из самых масштабных в этом плане и стала выставка под названием"Альбрехт Дюрер", которая закрылась 6 января 2020 года.



В первом зале узнаваемые автопортреты Дюрера


в 13 лет из собрания Альбертины



и 1499 года, хранящегося в Веймаре.

На другой стене наверное самые знаменитые шедевры Альбрехта Дюрера

Левое крыло Сизоворонки ( с переводом помогла jlena), 1500, музей Альбертина


Молодой заяц, 1502 год, из собрания Альбертины


Около него всегда толпы посетителей


Большой кусок луга, 1503, Альбертина


Все три висели рядом.

А вот на этом сайте вы можете посмотреть часть экспонатов грандиозной выставки через лупу. Просто поражаешься насколько скрупулезно Дюрер выписывал все детали, каждое перышко или шерсть зайца.

https://www.albertina.at/en/exhibitions ... ht-duerer/

Надо хотя бы коротко коснуться биографии Дюрера.

Будущий художник родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге, в семье ювелира Альбрехта Дюрера, но по его стопам не пошел. в возрасте 15 лет Альбрехт был направлен в мастерскую ведущего нюрнбергского художника Вольгемута где освоил не только живопись, но и гравирование по дереву. В июле 1494 года он женился на Агнессе Фрей - ее портрет того же года был также выставлен в Альбертине ( он также из фондов этого музея).



В 1495 году Дюрер в Нюрнберге открыл собственную мастерскую и в течение последующих десяти лет создал значительную часть своих гравюр. К этому времени примерно 1500 год относится его автопортрет, который мне очень нравится.Его не было на выставке в Вене, но мне хочется его привести здесь



Зато на данной выставке присутствовала картина Дюрера "Поклонение волхвов», написанная для Фридриха III и хранящаяся ныне в Уфицци.



Дважды Дюрер ездил в Италию, вторая поездка длилась с 1505 по 1507 год. У меня такое впечатление, что по следам итальянских художников им написано полотно "Мученичество 10 тысяч", 1508 год



С 1507 по 1512 год Дюрер выполняет множество гравюр на заказ, а также серии религиозных гравюр.

С 1512 года главным покровителем художника становится император Максимилиан I. В том же году он создает его портрет.








В 1520 году художник, уже обретший европейскую славу, вместе с женой предпринимает путешествие в Нидерланды. Со смертью своего покровителя, императора Максимилиана, Дюрер лишился годовой пенсии. 4 октября 1520 года Карл V подтвердил право Дюрера на пенсию в 100 гульденов в год.

В последние годы жизни (1521—1528) Дюрер много работал как живописец, в этот период им созданы самые глубокие произведения. Скончался Альбрехт Дюрер 6 апреля 1528 года у себя на родине в Нюрнберге. Его могила на кладбище Иоанна в Нюрнберге выглядит так



Справка.

Сохранилось около тысячи рисунков Дюрера: пейзажи, портреты, зарисовки людей, животных и растений. Альбрехт Дюрер создал 374 ксилогравюры и 83 гравюры на меди. Он стал первым немецким художником, кто работал одновременно в обоих видах гравюры — на дереве и на меди.

Шедевром резцовой гравюры на металле в исполнении Дюрера считается гравюра «Адам и Ева». Она присутствовала на выставке в Альбертине


снимок моим смартфоном несколько размыт.

А дальше решила показать в отзыве те произведения с выставки Дюрера, которые попали в подборку приведенных на сайте. Не буду ставить их названий из-за опасений неправильного автоматического перевода и перепутанных в интернете дат написания.



























А эти работы не попали в подборку на сайте, но я их сфотографировала для себя на смартфон







И два произведения, которые произвели на меня самое глубокое впечатление.

А в венской Альбертине я еще походила по залам с импрессионистами

Моне


ДЕГА



Модильяни



Сезанн









Затем прошла через красивые залы






А дальше увидела такое, что не поверила своим глазам. Смотрите сами





Я сначала подумала, что это копии, рассмотрела несколько - нигде слово копия не упоминалось. Как жаль, что к этому времени я уже была переполнена впечатлениями и новая информация входила в меня уже с большим трудом, потому не осознавая содеянного  , я покинула два небольших зала, где были выставлены рисунки великих художников. Их было немного, я не читала ни о какой выставке этих рисунков на сайте музея. Но они ведь были - я видела их собственными глазами.  

Уходила я из Альбертины уже в наступившей темноте - после 18 часов вечера. Сразу от выхода сделала это фото - царила луна в каком-то сиянии, чего не может передать фото со смартфона.



а на здание Оперы открывался такой вид.



Пошла к Венской Опере без намерения туда попасть, так как это был не просто мой последний вечер в Вене - мне надо было ехать забирать чемодан из отеля, так как мой вылет в Рим был назначен на раннее утро и не было смысла проводить несколько часов в отеле и добираться потом на такси в аэропорт. 

Прошла к лицевому фасаду Оперы и заколебалась, так как увидела входящих туда прекрасно одетых людей, а там...Но я поскольку на этот вечер не планировала посещение Оперы, и вспомнив не только о том, что не собран чемодан, но и не куплен подарок младшей внучке, отправилась на его поиски. Чего только не сделаешь для внуков. 

Внуку я купила красивую кружку еще на ярмарке в Бельведере, а вот с аналогичным подарком внучке затянула. Сходила в улочки около Оперы, но там были мини-ярмарки, где наливали глинтвейн в ... пластиковые стаканчики. 

Пришлось поехать на трамвае к зданию Музея истории искусств, где днем раньше видела красивые кружки с белыми носами. Приехала, купила вместе с глинтвейном, еще чего-то прихватила с собой на дорогу, так как предстояла ночь в аэропорту и перелет райанейром и поехала в свой отель.

А там, доброжелательный Жарко открыл мне камеру хранения, где я немного перепаковала свои вещи - теплую куртку и сапоги оставила, вместе с ненужными мне вещами, а облегченный чемоданчик ( вес-то не больше 10 кг был разрешен) взяла с собой. Так что поехала в теплый Рим в легкой куртке и туфлях, что очень себя оправдало. 

Дорога в Рим

С облегченным чемоданом за несколько минут добралась до вокзала, купила билет до аэропорта всего за 1,8 евро - опять позволил сэкономить недельный проездной, и села в нужный поезд до аэропорта. Он довольно комфортный, горит табло и я с удивлением обнаружила, что времени всего 20 часов с небольшим, а мне ехать всего 16 минут.



Так что приехала даже рановато.  Всю дорогу размышляла, что может быть зря даже не попробовала попасть на оперу. Правда, любой спектакль длится не меньше 2 часов, значит я вышла бы оттуда в районе 21 часа, пока в отель, пока перепаковка - могла не успеть на поезд в 22 часа, а он чуть ли не последний. Хотя если бы заранее все просчитала, скопировала расписание и прочее, то может быть все и получилось бы. Но сослагательное наклонение, сам понимаете что такое 

В нужный терминал 1 шла почему-то по улице и было довольно ветрено и холодно, но в здании нашла очень удобное место - прямо рядом с дверью, откуда выходили работники специального обслуживания с колясками. Мне-то она нужна была через несколько часов, но успокаивало, что это рядом. Но самое главное, что только здесь весь на огромный зал регистрации вылетов стояло несколько кресел. 

На паре из них уже расположилась дама в летах с молодым человеком, у ног которых вальяжно разлегся огромный сенбернар.  До сих пор не возьму в толк, как они с ним собирались лететь. Теперь очень жалею, что не сфотографировала этого увальня. Но он лежал на фоне совсем не аккуратной части багажа этой странной пары, и в кадр неизменно попали бы странные сумки с торчащими предметами обихода.

За несколько часов огромный пес не издал ни звука, только периодически зевал, и каждый час его кормили и поили, кроме того несколько раз уводили, как я поняла для совершения гигиенических процедур.

Ушли они на регистрацию раньше меня, и я не увидела как же у них все проходило. А встать со своего места побоялась, так как с вечера зал терминала был почти пуст, а начиная с 3 часов ночи началось прямо-таки броуновское движение пассажиров.

Надо сказать, что я не скучала. Пока было не совсем поздно, позвонила по вотсапу двум подругам, которые явные совы и подробно рассказала им о своем венском времяпрепровождении. Вай-фай был такой шустрый, что можно было бы и фильм какой-нибудь посмотреть, но у меня не было наушников и я потом просто читала. Так что время прошло быстро и не напряжно. 

На регистрации мне сказали, что сопровождающего надо подождать ровно на том месте, где я раньше сидела. К счастью мое место еще не успели занять. А вскоре явился за мной молодой парень и в мгновение ока довез мня до нужного гейта, по пути миновав без всякой очереди таможню. А паспортный контроль мне был не нужен, так как летела я пределах шенгена.

Время до вылета еще было, и я решила позавтракать чем-нибудь горячим. Правда так быстро отвозят людей с проблемами органов движения не всегда - на обратном пути из того же аэропорта домой, сопровождающий не появился и за 45 минут до вылета и мне пришлось тащиться самой. Но то это обратная дорога, когда у меня всегда бывают сложности 

В тут я съела вкусную яичницу, выпила кофе со свежей выпечкой - и это в 6 утра.  Правда потом увидела огромный бутерброд со свежайшей семгой и всего за 3 евро.  Но я была уже сыта, а лететь мне предстояло недолго.

На посадку меня довезли до самого входа в самолет, чемодан на полку закинули, так что как принято говорить в официальных сообщениях - полет прошел нормально. 

По прилету мне надо было покидать самолет последней,что я и сделала с помощью уже итальянского сопровождающего, который легко понял мой никакой английский с просьбой отвезти меня к тому выходу из терминала, куда приходит автобус, идущий именно в район Ватикана. И он отвез меня именно к этой остановке автобуса, - - сама бы такое расстояние точно бы не прошла по аэропорту, тем более, что присесть весь этот длинный путь было точно негде. 

Ура, я вижу первые пинии, вдыхаю теплый воздух Италии, а вскоре подошел и автобус до Рима.