Кальяри - порт старта в замороченный круиз на MSC Оркестра в ноябре 2025 года ( продолжение)
Начало в теме "Моё прощание с Европой – замороченный круиз на MSC Orchestra в ноябре 2025 года"
Кальяри, приключения в аэропорту или как "лучше" добраться до
Опять будет много букв и без фото.
Итак, я прилетела на остров Сардиния в аэропорт его столицы Кальяри с намерением через день отправиться из его порта в круиз.
Служба сопровождения меня встретила в лице почему-то двух девушек с одним креслом. Я так и не поняла, почему их было двое, зато обе немного говорили по-английски и нам все же удалось понять друг друга.
Проходить паспортный контроль мне не было нужно, как и получать багаж - стараюсь все свое возить с собой, а моя компактная сумка удобно крепилась на ручки кресла.
Плохо помню был ли таможенный контроль, наверное все же был, но точно не напряжный, зато разногласия с моими сопровождающими начались, когда я им сказала, что хотела бы отправиться в сам город Кальяри на электричке.
Лица обеих выразили сначала недоумение, а потом и ярко выраженную досаду и они стали на 2 голоса меня убеждать поехать туда только на такси.
Я же, начитавшись хвалебных отзывов как легко и просто добраться на электричке, убеждала их, что мне так удобнее.
А разумное зерно в моих доводах было - я специально бронировала отель поблизости от вокзала Кальяри, так как оттуда и до порта близко добраться и в гору подниматься не надо.
Доводы девушек мне стали понятны чуть позже. А пока они поспорили куда все же меня отвезти. И вот снова - кто-то писал, что аэропорт в Кальяри небольшой. Мне так не показалось даже, когда меня по нему возили. Девушки не путались, но путь в сторону выхода к электричкам знали все же нечетко. Зато я увидела знакомую по интернету табличку - к трейн туда ( мой вольный перевод).
Это несколько узкий коридор, довольно продолжительный и я так надеялась, что меня так прямо и привезут к кассам ЖД. Ага, ЩАСС!
Пишут в интернете, что я и прочла при подготовке - удобно прямо из аэропорта сесть на электричку и доехать до города. Цитирую: остановку вы найдете слева от выхода из терминала. Следуйте по указателям Trein, Elmas Aeroporo. с хорошим сообщением с городом через железнодорожную станцию внутри аэропорта".
На это я и купилась.! Никакого внутри аэропорта, вернее не внутри здания аэропорта. Надо по улице пройти примерно 1,5 км, но таблички и правда имеются, как и фонари. Закат в ноябре сразу после 17 часов, накрапывал дождь.
С остановками, но я дошла до подземного перехода. Дальше еще примерно столько же до касс, которые также находятся под землей. Час с момента моего прилета уже прошел и касса не работала. Хорошо, автоматы были в действии, молодежь покупает билеты и все торопятся на электрички.
Хорошо, что я вспомнила свой опыт общения с автоматами по продаже билетов, полученный за 2 моих заезда в Монтекатини на лечение грязями в 2014-2015 годах. Так что с автоматом я справилась, купив билет за наличные в 1,8 ЕВРО. Помним, что иностранной карты у меня НЕТ.
Увидев, что есть электричка в 18.57, я , не забыв провалидировать билет, спешно отправилась в сторону платформ. А к ним еще надо было подняться - либо крутые ступени, либо плавный пандус, лифта тут конечно же не оказалось.
Несколько пассажиров меня обогнали и стали спешно подниматься, что вслед за ними сделала и я. И только оказавшись наверху решила уточнить - в каком направлении с этой платформы идут поезда. И оказалось...
Как раз не в Кальяри, а в обратном направлении. Так что нужная электричка на моих глазах отправилась с противоположной платформы, чтобы попасть на которую надо было снова спуститься в подземный переход, пройти часть тоннеля и снова подняться на нужную в сторону города.
До следующей электрички было еще полчаса, так что я это проделывала медленно, с остановками, ругая себя, что не согласилась на предложение моих сопровождающих воспользоваться такси.
Побаивалась как смогу перешагнуть расстояние с платформы в электричку с моим негнущимся коленом, но расстояние в отличие от наших электричек там небольшое, в сумкой мне помогли, так что те 15 минут, что идет до жд вокзала электричка из аэропорта, меня успокоили.
Но как только я успокаиваюсь, начинаются испытания. Покинув электричку вместе со всеми, я удивилась, что на платформах совсем почти не было людей. Когда их не оказалось и в здании вокзала, я поразилась еще больше. Было около 20 часов и такое безлюдье.
Когда я готовилась, то прочла о боковом выходе из здания вокзала прямо на ул. Рома, по которой мне нужно было идти в сторону отеля. Я его увидела, но он оказался закрыт. Пошла по направлению к центральному выходу, но когда и там увидела закрытые ворота, то пришла просто в ужас...
Все, кто сошел вместе со мной с электрички уже давно прошли, я же двигаюсь медленно, с остановками, но почему в это время закрыт вход на вокзал и около ворот даже никого не было...
"Замуровали демоны" - как не вспомнить легендарное гайдайевское, и тут служащий подошел и стал что-то объяснять девушке, которая пыталась прорваться в здание вокзала с обратной стороны, наконец он ей приоткрыл створку, в которую без объяснений просочилась и я. Ура, я на свободе!
Но снова я рано порадовалась. Площадь перед вокзалом мне была хорошо знакома по прогулкам по картам гугла с желтым человечком, сбоку проходит и нужная мне прекрасная улица Рома, но оттуда неслись крики и даже вопли...
Оказалось, что по ней шла демонстрация = ага, в 20 часов, в темноте, правда улица была хорошо освещена. Гуща демонстрантов стояла ровно на том перекрестке, по которому мне надо было перейти виа Рома...
Постояла 5 минут, пытаясь переждать поток орущих демонстрантов, они начали вливаться в перпендикулярную улицу, но снова на нужном мне перекрестке. Пришлось пересечь площадь и пытаться выйти к следующему перекрестку. И все бы ничего, это недалеко, но я с сумкой и с разболевшимися ногами, да еще и под накрапывающим дождем. даже мой стульчик-выручалку было не достать, правда удалось присесть на скамейки под деревьями, где еще не было сильно мокро.
Подготовка с желтым человечком дала свои плоды - я четко знала, что моя улица отходит от виа Рома перед зданием Ратуши. Даже в темноте, оно читалось отлично. Так что выход на нужную улицу Angioy я нашла легко и пройдя по ней метров 100 немного вверх, пришла к своему отелю Hotel 4 Mori.
Почему-то так и не сделала фото зоны его ресепшен, а она довольно симпатичная. Кстати, портье вышел на улицу, чтобы открыть мне дверь и затем очень быстро и доброжелательно меня оформив, вручил ключ, проводив до лифта.
Так что с полным правом могу рекомендовать этот отель
Hotel 4 Mori
https://www.booking.com/hotel/it/hotel4mori.ru.html?aid=2127617&label=metagha-link-MRRU-hotel-1052922_dev-desktop_los-1_bw-90_dow-Thursday_defdate-0_room-0_gstadt-1_rateid-public_aud-0_gacid-_mcid-50_bc-ABAQ%21g_ppa-0_clrid-0_ad-0_gstkid-0_checkin-20251113_ppt-B&sid=fd31b72b6f6248567fc6bab865201ef5&all_sr_blocks=8926401_353241156_0_2_0&checkin=2025-11-07&checkout=2025-11-09&group_adults=1&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=8926401_353241156_0_2_0&hpos=1&lang_changed=1&matching_block_id=8926401_353241156_0_2_0&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sb_price_type=total&sr_order=distance_from_search&sr_pri_blocks=8926401_353241156_0_2_0__9936&srepoch=1756301142&srpvid=a6ce5e5a49a61070&type=total&ucfs=1&#tab-main
А поскольку отзывы о нем на сайте букинга реальные и хорошие, а фото соответствуют действительности, общие виды приведу с сайта отеля
Где в Италии можно найти номер в центре города за 4500 рублей (оплачивала через сайт трип.ком). Номер простенький, но все необходимое в наличии, очень чисто, тепло и в маленьком холодильнике была даже бесплатная бутылка воды.
Кровать оказалась удобной, холодильник и телевизор исправно работали, горячая вода и теплые батареи тоже порадовали. После почти 20 часов дороги это было то, что надо для полноценного отдыха.
Всегда беру с собой нарезки колбаски и сыра, чтобы в первый вечер не бежать куда-то сломя голову в поисках где бы поесть. Перед поездкой другая подруга неожиданно подарила мне новый складной чайничек, тип которого нам с ней пришелся по душе в нашей прошлогодней поездке. Так что ужин вечером, а утром и завтрак я себе соорудила весьма неплохой с отечественными продуктами.
И удивительно спокойно в эту ночь я спала в данном отеле, хотя всегда просыпаюсь неоднократно, даже дома. А тут, только под утро приоткрыла окно, впустив довольно теплый чистый воздух.
Утром я никуда не спешила, так как круиз у меня начинался на следующий день. Спокойно позавтракала и собралась на прогулку по Кальяри, которую я заранее спланировала очень тщательно, в чем мне очень помогли два отчета форумчан. На Навимбе Галина Неssеn прекрасно рассказала о своей прогулке по Кальяри в ходе круиза в своем отзыве
https://navimba.com/viewtopic.php?t=8214&start=1
А Ирина Scarlet-Cet на другом форуме подробно в своем
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=884&t=275449&sid=f73ae20a9f6d37892efa42af7c365816&start=150
Их прекрасное описание и самое главное отличные фото помогли мне быстро ориентироваться в Кальяри.
План на мой полный день 8 ноября в Кальяри был такой: с утра дойти до порта, чтобы
уточнить место завтрашней посадки на лайнер. Затем дойти до остановки автобуса
8 и на нем заехать на гору, чтобы потом спускаться вниз по улочкам с обязательным
посещением Королевского дворца и Кафедрального собора.
Сначала рассматривался вариант и с посещением Музейного квартала еще повыше
на горе, но по здравому размышлению, поняла, что сил может не хватить, и ногам
нагрузку лучше давать дозированную.
При подготовке, изучая великолепные фото в отчете Hessen, нашла дворец и собор на карте, определилась с фортами и смотровыми
площадками, но так и не смогла найти лифты. Почему-то на картах гугла, да и на других, они не обозначены. А для туристов они очень даже важны.
На вечер ничего не стала планировать, кроме как поужинать где-нибудь поближе
к отелю.
И надо сказать, план поначалу удалось очень даже неплохо исполнять.
От отеля по своей улице спустилась к виа Рома, прошла мимо уже знакомого
мне здания вокзала, на сей раз, конечно, открытого, и решила пойти в сторону
порта по прямой – ул. Sassari, но обратила внимание, что на ней асфальт на тротуаре
местами сильно разбит, а значит катить сумку на колесиках будет неудобно.
Кроме того, выходит она в сторону порта в таком месте, где нет пешеходного перехода и довольно сильное автомобильное движение.
Показываю все так подробно, так как при подготовке долго искала по картам, где же именно вход для пассажиров лайнеров.
Все увидев и прочитав, успокоенная, я решила на обратном пути разведать путь через площадь Матеотти напротив вокзала. Иду по красивому бульвару со скамейками, отдыхая на них, к перекрестку напротив пьяцца Матеотти.
Справа виден тот самый бульвар с пальмами и скамейками который я почему-то толком не сфотографировала, хотя там довольно уютно.
а я иду по одноименной улице вниз, если смотреть на карту. При этом почему-то меня не вразумляет то, что на указателе нет стрелки ни к Королевскому дворцу, ни к Кафедральному собору.
Пока иду по улице надо хотя бы кратко рассказать об истории возникновения этого города.
Так что пора снова вернуться к истории города.
Piazzetta Mercede Mundula.
Это вид на восточную часть Кальяри с его заливом Ангелов. В интернете не нашла описания именно этой площади, зато к картам гугла есть отклики на виды с нее:
А еще величественнее вид на лифт в сторону так нужного мне Королевского дворца
Но пора прощаться с видами на город и залив Ангелов в этом месте, нас ждут и другие красивые места.
Прощаюсь с пьяцеттой, и только сейчас вижу на фото, что к выступающей видимо бывшей башне ведет винтовая лестница - наверное и туда можно подняться для обозрения окрестностей.
- Возведение квартала Кастелло (XIII век). Пизанцы построили мощные стены и башни (Слона и Сан-Панкрацио) на вершине холма.
Значение: Это сформировало узнаваемый силуэт города и закрепило историческое деление на «верхний» город (центр власти и знати) и «нижний» (кварталы торговцев и рыбаков), которое ощущается до сих пор.
- 1215–1217 годы — Пизанцы возводят мощные крепостные стены на холме, формируя район Кастелло — историческое сердце современного города.
- 1326 год — Арагонская корона окончательно утверждает свою власть, делая город столицей Королевства Сардиния.
А история его появления такова.
Здание было первоначально построено в XIII веке и с 1337 года стало резиденцией губернаторов, а затем и вице-королей Сардинии по приказу Петра IV Арагонского . На протяжении веков здание претерпело несколько изменений и расширений. Особенно значительными были реставрации XVIII века; в 1730 году пьемонтскими инженерами де Гибером и де Винченти была построена парадная лестница, ведущая на главный этаж, комнаты которого были отреставрированы в 1735 году делла Валлеа. Западный фасад с главным порталом, расположенным на одной линии с лестницей, был оформлен к 1769 году, о чем свидетельствует надпись на дверном проеме с оконной рамой, выходящем на центральный балкон.
В период с 1799 по 1815 год дворец был официальной резиденцией королевской семьи и двора , находившихся в изгнании из Турина, оккупированного Наполеоном .
Более показательны фото из интернета.
.jpg)
В 1885 году дворец перешел в собственность провинции, которая учредила там представительство и руководила реставрацией интерьера, чтобы адаптировать его к новой функции. В 1893 году начались работы по оформлению зала заседаний совета, фресками занимался Доменико Бруски из Перуджи , а лепниной – дель Анджелетти . Работы были завершены в 1896 году.
.jpg)
Это главный вход, как пишут в интернете, я и входила в него с площади, а о самом здании в другом месте написано поконкретнее и попроще:
Справа находится тикет офис, где очень приветливая женщина встретила меня рассказом на английском, что именно можно увидеть в открытой для осмотра части здания. Стоимость билета 3 евро, но когда я показала свое удостоверение, она с прежней улыбкой протянула мне бесплатный билет.
Обратите внимание, какое великолепное одеяние на этих господах! И крест мальтийский присутствует.
А здесь заинтересовал верхний портрет, так как именно он попал на стенд с информацией
Но транслейтом у меня этот текст так и не перевелся, а на просторах интернета нет не только информации о каждом из этих портретов, но даже в целом - кто эти господа и почему именно их портреты занимают стены в одном из центральных помещений Королевского дворца.
На стене большой портрет очень известной в Италии личности
Перехожу в очень красивый зал 5 в желтых тонах.
Здесь тоже красивая венецианская люстра
И портреты, под которыми нет подписей
Люстры здесь тоже хороши, но еще красивее фреска на потолке
И его последователь на престоле Карл Альберт (итал. Carlo Alberto di Savoia; 2 октября 1798, Турин — 28 июля 1849, Порту, Португалия) — король Сардинского королевства в 1831—1849 годах, взошедший на трон после смерти своего кузена Карла Феликса.
Принадлежал к кариньянской ветви Савойского дома. Он был сыном Карла Эммануила Савойского-Кариньян и Марии Кристины Саксонской. Получил либеральное образование в Женеве, Бурже и в Париже, где проникся революционными идеями. При Наполеоне был назначен младшим лейтенантом драгунов. После Венского конгресса 1814 года вернулся к своей семье.
В 1817 году он женился на Марии Терезе Тосканской (1801—55), младшей дочери Фердинанда III Тосканского. В этом браке родилось трое детей:
- Виктор Эммануил II (1820—1878),
- Фердинанд (1822—1855), герцог Генуи,
- Мария Кристина (1826—1827).
К сожалению, не нашла информацию про это изображение и даже про бюст. Если позже попадется о них, то дополню.
Это рядом с грустным львом примостился мой складной стульчик.
Вестибюль довольно прост, без изысков, как во многих музеях в Италии, например в Генуе в Красном и Белом дворцах, где я еще побываю. В отличии от более нарядных дворцовых вестибюлей у нас в Санкт-Петербурге.
А за красивым окном виден внутренний двор, как во всех итальянских палаццо.
Но выхода туда, кажется нет. А на предыдущем фото дверь на выход из здания на площадь Палаццо.
Зато через здание уже находится Кафедральный собор с колокольней. И радость, на сайте о Кальяри нашлась ссылка на сайт собора и там довольно много о нем информации.
На сайте собора https://www.duomodicagliari.it/sezioni.php?cdisplay=10025 пишут:
.jpg)
Сейчас фасад выглядит совсем по-другому, так как
С сайта музея и из интернета получше. Фасад очень напоминает мне внешний фасад Собора св. Михаила в Лукке.
... https://italy4.me/sardegna/cagliari/dostoprimechatelnosti-cagliari.html
Кафедральный собор Кальяри имеет план в виде латинского креста, созданный трансептом, пристроенным в XIV веке каталонско-арагонскими правителями после захвата Кастель-ди-Кастро (ныне район Кастелло). Новые правители оборудовали церковь двумя боковыми порталами, значительно изменив первоначальный план, разработанный их пизанскими предшественниками в 1258 году: он включал восемь монолитных колонн, разделяющих церковь на три нефа, а потолок был выполнен из деревянных ферм. В ходе первого этапа перестроек, датируемого 1326-1546 годами, каталонско-арагонские правители воздвигли многоугольную часовню в южной части трансепта, увенчанную гербом Арагона.
Также в эпоху Арагона были построены три часовни в левом нефе и четыре в правом, ныне утраченные. В 1612 году были построены новый пресвитерий и крипта-святилище мучеников Кальяри. Однако наиболее значительные изменения были внесены во время реставрации, заказанной архиепископом Пьетро де Вико в 1669-70 годах генуэзским архитектором Доменико Споторно, который заменил деревянную крышу массивными высокими сводами и восемь монолитных колонн, разделяющих нефы, шестью мраморными известняковыми столбами.
А это сегодняшнее строение собора
Дальнейшие изменения коснулись элегантных часовен XIV века, которые были построены для укрепления периметральных стен, служивших для поддержки сводов и веса купола. В 1674 году реставрационные работы были завершены, придав собору совершенно новый и стройный вид, подчеркнув его величие и грандиозность в соответствии с канонами барокко. Первоначальная пизанская структура сохранила только колокольню и внутреннюю стену фасада с архитравом центрального портала. Наконец, в 1702 году старинный романский фасад, вдохновленный соборами Пизы и Лукки, был заменен барочным фасадом, спроектированным Пьетро Фоссати, но и оно было перестроено в 1930-х годах архитектором Джарриццо, который выбрал неороманский стиль, стремясь восстановить старинный пизанско-романский фасад, характеризующийся системой ложных лоджий.
На сайте сказано, что это Баптистерийская часовня ( правда это автоматический перевод с итальянского)
Интересен и приятен мраморный бассейн XVII века слева от часовни, украшенный искусно вырезанными гирляндами между двумя ангелами. Он использовался для хранения святой воды.
В центре находится прекрасная картина маслом на холсте, изображающая мученическую смерть святой. Святая Варвара является покровительницей инженеров, шахтеров и артиллеристов, и часовня была отреставрирована на средства офицеров артиллерии.
Она была построена архиепископом Джованни Джузеппе Рауло Костантино Феллетти (1726-1748), который управлял епархией в течение 22 лет.
Она была построена архиепископом Джованни Джузеппе Рауло Костантино Феллетти (1726-1748), который управлял епархией в течение 22 лет. Слева находится памятник Джероламо Феллетти, вице-королю Сардинии с 1731 по 1735 год; справа — памятник архиепископу Рауло Костанцо Феллетти, который он сам заказал в 1736 году.
Часовня была освящена Святыми Семействами 28 декабря 2008 года Его Преосвященством монсеньором Джузеппе Мани, митрополитом-архиепископом Кальяри.
Следующая капелла в евом прозоде
Часовня Пресвятой Девы Милосердия
Полностью мраморная часовня, воздвигнутая на средства архиепископа Кариньены, члена Ордена Милосердия, основанного святым Петром Ноласко и Хайме I Арагонским в 1218 году, с двумя обнаженными ангелами (необычное явление) под алтарем.
В нише находится небольшая статуя Богоматери Столпа, а в центре — большая картина Богоматери Милосердия, собирающей святых своего Ордена в своем плаще. На фронтисписе надпись « Утешение. Сокрушение »
.Интересны две спиральные колонны из черного мрамора. Над ними, справа, находилось окно, которое позволяло вице-королю наблюдать за богослужениями в часовне с трибуны, обычно предназначенной для личного присутствия архиепископа на обрядах, подобно тому как трибуна Святого Михаила была зарезервирована для вице-короля.
Слева находится гробница монсеньора Паоло Марии Серчи ди Нураминис, архиепископа Кальяри с 1893 по 1900 год. На мраморной плите выгравирована длинная надпись: « Пусть память о торжественных празднованиях, благословленных Львом XIII..будет высечена в мраморе — словно высечена в сердцах жителей Кальяри, где выдающийся прелат, олицетворение трудолюбия и мудрости, за пять десятилетий своего апостольства возвысил сердца самого почитаемого капитула....
Справа находится гробница Луиджи Амата ди Сорсо (1744-13 февраля 1807), которая до 1934 года находилась в нынешней будничной часовне, работа палермского скульптора Федерико Сиракузы.
Вышла в левый трансепт, а там интерьер еще интереснее.
Это самое впечатляющее сооружение в северном трансепте собора, посвященное Мартину Младшему, королю Сицилии, который подчинил Сардинию каталонско-арагонскому правлению, разгромив армию Джудикато Арбореи в знаменитой битве при Санлури 1 июля 1409 года. Погребальный памятник был открыт только в 1680 году и демонстрирует сходство с лигурийско-пьемонтским стилем барокко. Величественное сооружение разделено на три архитектурных ордера, третий из которых содержит урну молодого короля, увенчанную его статуей с короной и скипетром у ног.
Мавзолей состоит из трех ярусов:
1-й ярус (нижний). Здесь можно увидеть четыре статуи воинов и, в центре, двух ангелов, держащих щиты.
2-й ярус (центральный). Доминируют гербы королей Арагона и надпись с датой смерти Мартина: «Мартин, король Арагона, умер в 1409 году».
3-й ярус . В 
центре находится урна Мартина на двух львах, а над ней — статуя молодого короля, стоящего на коленях, с короной и скипетром у ног. Выше находится скелет Смерти с короной на голове и косой в руке. По бокам, внутри двух ниш, расположены статуи Справедливости (слева) и Веры (справа). Спано говорит, что у двух плачущих ангелов чудесные выражения лиц.
Мартин Младший связан с битвой при Санлури 1 июля 1409 года против Джудикато Арбореа, поддержанного генуэзцами. Он одержал полную победу и прославился свирепостью своих солдат, которые устроили массовую резню и разграбили весь город. Даже сегодня место битвы называется С'окцидрошиу .
Фото с сайта собора маленькие по размеру, но лучше все же с ними.
Далее идет очень простая на вид, но самая древняя в этом храме
Пизанская часовня или будничная часовня
Это старейшая часовня, построенная пизанцами, и в настоящее время именно здесь совершаются будничные мессы.
Она датируется началом 1300-х годов и выполнена в пизанском готическом стиле. Часовня имеет квадратный план и крестообразный свод, ребра которого опираются на изящные подвесные колонны с символами евангелистов на консолях. Особого внимания заслуживает изысканно выполненное окно с переплетами, с небольшой центральной колонной из драгоценного белого мрамора, увенчанной двусторонним изображением в качестве капители. Под алтарем находится фрагмент кафедры XIII века работы Гвидо ди Комо. Алтарь был отреставрирован в 2007 году, освящен епископом Мозе Марчиа и содержит мощи святого Сиридонио и пяти других епископов: святого Мартина, святого Нинфо, святого Иларо, святого Фабрицио и святого Джовенале, которые монсеньор Бернардо де ла Кабра поместил под стол главного алтаря в 1644 году.
В нише справа от часовни можно полюбоваться прекрасным бюстом XV века, изображающим Ecce Homo, представителя испанской школы, выполненным из полихромного позолоченного дерева.
Часовня Распятия
Часовня была построена в 1787 году на средства каноника Джузеппе Кьяппе. Стены облицованы черным мрамором с прожилками, а сама часовня украшена впечатляющим деревянным распятием XVIII века.
Мраморный алтарь, работа Джован Баттисты Франко, датируется 1787 годом.
В нише находится Распятие из резного и расписного дерева (высота 190 см), ранее приписываемое кругу скульпторов Казале и, в частности, Северино Феличе Кассино, но из-за характерного лица, неровной драпировки и качества лепки, это, скорее всего, зрелая работа генуэзского художника Антона Марии Маральяно, созданная около 1725-1730 годов.
Две статуи изображают святого Себастьяна (слева).
а также святого Рокко, покровителя паломников и жертв чумы (справа).
На сайте музея читаем:
Вестибюль святилища
Две мраморные лестницы, ведущие вниз в святилище, сходятся на площадке, в центре которой находится мавзолей монсеньора Франсиско де Эскивеля и гробница архиепископов Кальяри.
.jpg)
.jpg)
Прекрасно выполненный мавзолей прелата изображает архиепископа в папском облачении, с епископским кольцом в 
обеих руках, лежащего у подножия ниши, на заднем плане которой находится красивая масляная живопись испанской школы XVII века. На полотне изображен распятый Иисус в окружении множества мучеников в различных одеждах. По бокам расположены четыре крылатых херувима. На урне — эпиграф монсеньора де Эскивеля: Здесь покоится прославленный и почтенный лорд Франческо де Эскивель, архиепископ Кальяри, примас Сардинии и Корсики, известный своим благочестием и милосердием, основатель этого славнейшего храма Святых Мучеников. Он скончался в субботу, 21 декабря, в 1624 году от Рождества Христова.
Не спускаясь вниз, я попробовала сделать фото
Внутри свод центральной часовни и своды двух боковых часовен были украшены разнообразной и пышной резьбой, состоящей из 584 окон-роз, имитирующих листья аканта, розы, винограда, фиговых листьев и даже некоторые нецветочные мотивы. 584 окна-розы, высеченные в скале, перемежаются ритмичным повторением декоративной темы ромбовидного узора и все отличаются друг от друга, словно символизируя богатство и разнообразие христианской святости. Действительно, каноник Спано видит в своде центрального зала Святилища явную отсылку к Раю
.
.jpg)
Само святилище состоит из лестницы, ведущей внутрь, и трех часовен, разделенных следующим образом:
• Центральная часовня, или часовня Мадонны деи Мартири
• Правая часовня, или часовня Сан-Люциферо
• Левая часовня, или часовня Сан-Сатурнино.
В стенах расположены ниши, содержащие кости, предположительно принадлежащие мученикам раннего христианства, обнаруженным в начале XVII века в катакомбах вокруг базилики Сан-Сатурнино, церкви Сан-Люциферо и других церквей города. Вопреки тому, что писал Спано, они не вырыты в скале, а представляют собой урны из прочного известняка Бонария в форме приземистых параллелепипедов размером приблизительно 25х35х50 (а не 100х50, как писал Спано), закрытые каменными плитами толщиной около 7 см, заделанные штукатуркой 
и скрепленные железными скобами, закрепленными расплавленным свинцом. Вопрос о подлинности этих мощей мучеников, провозглашенных в то время, когда первенство церкви Кальяри на Сардинии оспаривалось церковью Сассари, до сих пор полностью не решен, хотя самые последние археологические исследования и эпиграфические сравнения предоставляют новые аргументы в пользу интерпретации, данной монсеньором Франсиско де Эскивелем. Ниш (или небольших ковчегов) из полихромного мрамора насчитывается 179 и расположены в два яруса на стенах трех часовен, а именно:
• 66 в центральной часовне;
• 80 в часовне Святого Люцифера;
• 33 в часовне Святого Сатурнина.
Над каждой нишей находится мраморная фигура святого с его именем и символами мученичества, выгравированными красным цветом с помощью пасты из мела и кармина: безусловно, искусная, сложная и дорогостоящая работа. Недавние исследования выявили следующее: размер ниш, розетки, выполненные из штукатурки, идеально имитирующей камень, и кладка по периметру, не выполняющая несущей функции.
Центральная часовня или часовня Богоматери Мучениц
Над двумя боковыми дверями часовни на двух табличках можно прочитать ответы на аплодисменты, данные Папой Павлом V в 1618 году на латыни 
и королем Испании Филиппом III в 1619 году на испанском языке, в ответ на сообщение монсеньора де Эскивеля об обнаружении мощей мучеников 
.
Алтарь.
Главный алтарь святилища выполнен из тончайшего мрамора и был освящен архиепископом де Эскивелем 11 ноября 1618 года. Над алтарем можно полюбоваться большой полихромной статуей Мадонны, держащей на руках младенца Иисуса. Эта центральная часовня посвящена прекрасной мраморной статуе Святой Марии Мученицы. По бокам расположены две небольшие ниши, в которых находятся изысканно выполненные статуи Святого Иосифа справа и Святой Анны слева. Под алтарем была вырыта большая гробница, содержащая мощи мучеников, имена которых неизвестны.
СВЯТЫЕ БЕСЧИСЛЕННЫЕ
В этой часовне находятся 66 ниш с мощами святых мучеников, расположенными внутри урн. В передней стене расположены два квадратных окна, пропускающие солнечный свет и освещающие крипту, которая, несмотря на то, что полностью высечена в скале, довольно светлая. Действительно, окна выходят на восток.
С алтаря свисают пять серебряных светильников, четыре из которых имеют пластины, а центральный искусно выполнен в технике чеканки и резца. Над двумя боковыми дверями часовни находятся два надгробия: одно Папы Павла V (1618 г.), а другое монарха Филиппа III (1619 г.), выражающие радость по поводу известия архиепископа Д'Эскивеля, сообщившего об обнаружении мощей мучеников.
Главная » Аналитика » Часовня Святого Люцифера
В этой часовне, справа от входа в алтарь, можно насчитать 80 ниш с мощами мучеников, расположенных вокруг алтаря святого епископа Кальяри, ярого противника арианства. Под алтарным столом находится урна с мощами этого выдающегося священнослужителя, а над урной, в большой нише, — статуя архиепископа в папских одеждах; качество исполнения на высоком уровне. Напротив алтаря Святого Люцифера находится ценный погребальный памятник Марии Луиджи Савойской, которая желала быть похороненной на Сардинии.
Продолжение в теме " Кальяри 2 - окончание рассказа о Крипте Собора и завершении городской прогулки"
Главная » Аналитика » Часовня Святого Люцифе
Комментариев нет:
Отправить комментарий