В Париж... "пасти" кошку

Не так давно, покупая зонт, взамен сломавшегося, подумала: " И зачем я выбираю расцветку в стиле - парижские бульвары в дождливую погоду?" Дело в том, что в Париж я никоим образом на сей раз не собиралась. За последние десять лет была там четыре раза, с разной степенью продолжительности визитов, но в целом охватила практически все, что хотела посмотреть. Но выяснилось, что это мне только казалось...


Как только у моей приятеницы появилась возможность, и даже необходимость, бывать в Париже чаще, чем раз в год, мне пришла в голову мысль - не пора ли и мне туда отправиться? И жизнь тут же подготовила свой сюжет.

В парижской квартире, кроме родственников подруги, чудесной молодой семьи, живет замечательное создание - кошка породы русская "дворянка". То есть русская она по происхождению - ее приобрели здесь и в нежном возрасте перевезли в Париж. И выросла из нее чистая "француженка" с русскими корнями: ухоженная, с хорошими манерами и очень доброжелательная. Так вот это милое создание минувшим летом не с кем было оставить во время отпуска хозяев и мне предложили ее "попасти". Представьте - свободная квартира в Париже, очаровательная кошечка и полный карт-бланш. Смогли бы вы отказаться? Вот и я не смогла, даже несмотря на перспективу непереносимой жары в августе.

Так что, вперед,к описанию поездки в стиле - август, жара, но терпимая,парижские парки, музеи, бассейны и прочее, прочее.

Из опыта моих прежних четырех поездок, французы, больше чем жители других стран, любят комфорт и везде, где можно, его создают. Здесь на каждом шагу стоят скамейки, практически в любом сквере, не говоря уже о парках, установлены фонтанчики или что-то типа колонок с холодной питьевой водой. А уж их умению создать свое пространство на травке и вовсе можно позавидовать - везде, где только можно, французы без стеснения располагаются с комфортом на зеленом пространстве. Не раз этому их раскрепощению следовала и я в данной поездке.

Но начнем по порядку.

День первый, 29 июля, пятница

Вылет из Санкт-Петербурга в 9.00 прямым рейсом Аэрофлота. Утреннее такси было комфортным, сервис в Пулково хоть и не навязчив, но и не обременителен, вылет не задержали, что уже хорошо. Как и ожидалось, Аэрофлот в полете на пассажирах экономил - накормили лишь сэндвичем с чаем или кофе. На вопрос моей соседки, а будет ли альтернатива мясной составляющей , ответили отрицательно. Так что многие остались в этом полете и вовсе без завтрака даже в скромном его варианте. Если вы, как и я поначалу, думаете, что это утреннее время вылета повлияло на решение компании оставить пассажиров без горячего блюда, то вы ошибаетесь. Обратно я летела после 13 часов, и предложенная еда была в таком же варианте - чай и хлипкий бутерброд. Не берусь утверждать безапелляционно, но слышала от друзей, что на подобных рейсах Айэрфранс кормят нормальным горячим блюдом, с салатом и десертом. Но это не главное, долетели мы нормально, посадка была мягкой и Шарль де Голль ( конечно аэропорт) встретил нас очень дружелюбно: паспортный контроль быстрый, багаж тоже недолго ждали, и вот уже мой любимый маленький и очень заметный, фиолетовый с белыми цветами, чемоданчик у меня в руках. Не потеряли - уже хорошо, ручка на месте - и вовсе отлично.

Выбирая, чем добираться из аэропорта - электричкой RER или Руаси бас, я решила так - что попадется первым, на том и поеду. Первым увидела спуск к автоматам и кассам RER - значит еду этим транспортом, тем более, что данным путем я уже раньше добиралась в Париж. На этот раз, спасибо интернету, я знала не только про карне, но и про навиго. Карне - набор из 10 билетов со скидкой меня на этот раз не устраивал, так как мне нужны были билеты только на 2 дня - субботу и воскресенье. С понедельника я собиралась покупать проездной билет на неделю под названием Навиго. Это отличный вариант решения транспортных проблем, так как он действует не только на метро, автобус, трамвай по всему Парижу, но и на RER, причем в настоящее время на все 5 зон. Я по этому недельному Навиго съездила и в Сент-Женевьев-де Буа и в пригород Со. Но вот на поездку из аэропорта Навиго не распространялся и мне пришлось покупать билет за 10 евро. Итак, я сразу в кассе купила все нужные билеты - за 10 евро на RER от Аэропорта, за 27 евро Навиго на неделю и 4 билета на 7 евро за будущий проезд на общественном транспорте вне дней, подпадающих под проездной. Итак, сразу на 44 евро похудел мой кошелек, но зато на все 10 дней моего пребывания в Париже я решила проблему оплаты проезда на транспорте.

RER я доехала до Шатле, потом очень-очень долгим подземным переходом, и к своей чести ни разу не заблудившись, потихоньку дошла до нужной одноименной станции метро в сторону Иври. Там, вновь не перепутав, села на нужную из 2 веток и доехала до конечной станции. Выбравшись на поверхность (слава моему маленькому, закаленному в былых боях с Ryianerовскими рамками, чемоданчику) успешно осилила крутую лестницу наверх, затем некрутой, но с булыжным покрытием, спуск к промежуточной улице и , благодаря гугловскому желтому человечку, как по хорошо знакомому городу, дошла до нужной улицы и дома. Это совсем недалеко от метро, минут 7-10 неспешной прогулки.

Призываю всех, кому что-то нужно отыскать в незнакомой местности, активно подружиться с желтым человечком на этапе подготовки - очень уж потом приятно вспоминать виртуальный путь вместе с ним, когда находишься в реальных обстоятельствах. Но бывает и по другому - когда ты впервые в этом месте, а идешь как по хорошо знакомому городу. Пример в моем первом отступлении.

Отступление 1. Де жа вю в чистом виде. Моя первая поездка в Париж 

Состоялась она в далеком 2004 году, это был автобусный тур из Санкт-Петербурга, через Польшу, Германию, в Париж на три дня, и обратно - как же все-таки мы тогда были неприхотливы. И главное, в те времена мною еще неизведанное - из недельной поездки было 4, нет, не так - ЧЕТЫРЕ (!!!!) ночных переезда... Вот это было испытание не для слабых. Причем один ночной переезд и был как перед Парижем, поэтому когда нас сразу повезли на обзорную экскурсию по вожделенному городу, многие на ней ... заснули. Парижский экскурсовод просто выпал в осадок: люди впервые приехали в ПАРИЖ и спят на экскурсии (???). На что я, редкая из не спящих, коротко рассказала о ночном переезде. Больше он вопросов не задавал, но и рассказом о маст си себя особо не обременял. В этот день никакого де жа вю со мной не приключилось, недостающий сон меня сморил в музее Фрагонар, когда гид вместе с группой усиленно выбирал духи. А вот на второй день, когда мы должны были самостоятельно штурмовать Париж - причем из гостиницы, расположенной, как я сейчас понимаю, как раз где-то в районе Иври, со мной и приключилось то, что по- русски называют - то, что было, не со мной, помню...

Я шла от Дворца инвалидов, через мост Александра 111, затем по Елисейским полям, далее мимо ресторана Максим, к церкви Мадлен, затем по бульвару Капуцинок к Гранд Опера как по хорошо знакомому городу. В руках была только краткая схема из отеля, а рядом со мной шла совершенно не готовая к встрече с Парижем тетка (извините, не дама), так как она неустанно повторяла: И зачем нас привезли в этот Париж (???), кому он нужен (???) и почему мы не остались в Постдаме(???) Дело в том, что она, думая, что день остановки в Берлине перед Парижем, заставит всю группу отправиться с ней в вожделенный Постдам, к несчастью оказалось моей соседкой по номеру и напросилась со мной на самостоятельную прогулку по Парижу. Так вот она так и не поверила, что я была впервые в Париже и вела ее по городу, который своими глазами, то есть вживую, никогда не видела. Но ведь фильмы французские, практически все показывают Париж во всех деталях, а визуальная память у меня отличная. Хотя я, в силу своего характера, не исключаю ни де жа вю, ни выше названного русского аналога.

Итак, я нашла дом и улицу, попала с помощью кода в арку, даже, как договаривалась с подругой, вытащила почту из почтового ящика.

Штурм крутой , чисто парижской лестницы, был хоть и нелегким, но непродолжительным.


Открыв дверь, я увидела милое создание - француженку с русскими корнями (смотри описание ее истории в сообщении 1). Эта хозяйка в лице кошки приняла меня гостеприимно, но молчаливо: прошла впереди меня в комнату, оглядываясь, иду ли я следом за ней, грациозно вспрыгнула на свой интересный вертикальный домик и стала внимательно меня рассматривать. Когда же я попыталась протянуть к ней руку, чтобы погладить, то на ее прелестной мордочке отразилось такое недоуменное возмущение, что я задавила сию фривольность в зародыше. Это не помешало нам потом подружиться, и все время моего пребывания в этой квартире кошечка вальяжно спала у меня в ногах.

Я понимаю немой вопрос читающих, почему я не доставлю им удовольствие лицезреть описываемое создание. Но увы... Несмотря на всю ее фотогеничность, я просто физически не могу этого сделать. Первые три дня моего пребывания в Париже, я почему-то не догадалась ее сфотографировать, а потом случилось неприятное - мой планшет, который успешно делал фото в начале этой поездки, и во всех предыдущих, вдруг ... перестал заряжаться. А следовательно, на все мои попытки включить его в режиме фотосъемки отвечал - подключите зарядное устройство. Когда же я повторяла свои бесплодные попытки настроить его на съемку, просто возмущенно "рявкал" - выключите камеру !!! 

Саму драматическую историю с зарядкой я расскажу по ходу повествования, но поскольку она произошла после трех первых самых насыщенных приятными событиями дней, то фото мои еще будут - неказистые, с заваленным всем, что можно завалить, с плохой цветопередачей и прочими недостатками. А потом буду ставить фото из своих прежних поездок, так как кое-какие объекты в них все же повторялись, а те места, где раньше не ступала моя нога, придется брать из вездесущего интернета. Кстати, от этого мой отчет может скорее только выиграть, как мне кажется.

Ну а пока пара фото из самой квартиры. Она небольшая, с чудесной детской комнатой, 

крошечной, но оборудованной всем необходимым кухней, очень функциональной общей комнатой с красивым белым фортепиано.
Мне там было очень комфортно. От жары и духоты спасало открытое окно, 

а также большой вентилятор - мой второй немой друг. 
А вот говорящим в этой квартире был только мой планшет, отвечающий на мои вопросы. Он, кстати, не совсем отключился, просто при включенном зарядном устройстве показывал уровень всего в 1 процент, но при этом исправно выходил в интернет, так что моя переписка с родными и друзьями по вечерам превосходила все мыслимые пределы. Скайпом же пользоваться не было необходимости, так как самые близкие мне люди в это время тоже находились в поездках, где не всегда под рукой был интернет. Телевизор же в этой квартире имелся, но слепо-глухо-немой - на мои попытки пообщаться с ним, он не реагировал. Зато так была настроена телефонная связь, что звонить в Россию можно было бесплатно, чем я хоть и не беззастенчиво, но все-таки несколько раз воспользовалась, чем, как позже выяснилось, немного облегчила себе испытания в день своего прощания с Парижем.

Ну, а пока я еще рассказываю о дне первой встречи с ним. Перекусив с дороги тем, чем запаслась еще из дома, и отдохнув,я, с одобрительного согласия моей хозяйки-кошечки, отправилась исследовать близлежащие улицы. И первое, что я увидела, были чудесные лилии, растущие на газоне

Дальше на соседней улице я увидела интересные особнячки, явно не нашего и даже не предыдущего века


А напротив этого красавца находился магазин франпри

Но русские не ищут легких путей, то бишь магазинов на соседних улицах, и я отправилась до описанного подругой магазина лидл, по ее словам еще более дешевого, чем предыдущий. Идти было недалеко по той же улице, но испытания меня ждали суровые. 

Нельзя же так ошарашивать неподготовленную петербурженку... Количество продающихся там сыров просто не поддается описанию. Причем я совсем не знаю французский, плохо разбираюсь в их сырах, правда чутье на запахи у меня довольно тонкое. Бри и камамбер еще могу узнать, и не только по запаху. Но все остальное... Вобщем, я в этом великолепии санкционных продуктов просто заблудилась. Но приятно радовали цены - на расфасованные по 100-150 грамм сыры они были от 1,5 до 3 евро, что давало простор воображению, так что пришлось все же себя немного ограничивать. Прикупленная к ним оранжевая маленькая дынька, знакомая своим изысканным вкусом по прежним поездкам, и еще некоторые приятные дополнения к трапезе, очень потом пригодились - завтракала я и ужинала столь изысканными продуктами по нашим скромным санкционным временам, что порой завидовала самой себе. А в тот вечер, истратив всего 16 евро, и обеспечив себя питанием на 3 дня вперед, я пошла в сторону уже полюбившегося мне дома, отдыхая на каждой попадающейся по пути скамейке, благо их, и не только на остановках транспорта много во всех районах Парижа.

После вечернего чая с французским сырным великолепием, ночь я спала прекрасно, что для меня совсем не характерно. В наших северо-западных краях мне редко удается заснуть раньше 2 часов ночи, а тут разница в 1 час с Санкт-Петербургом шла мне только на пользу, особенно по утрам.

День второй. Париж, 30 июля, суббота.

Самым точным погодным сайтом в Париже на этот раз ( для меня лично) оказался яндекс - он исправно выдавал точные показатели погодных условий. На этот день он показывал 20-22 градуса, именно столько и оказалось, чему я была несказанно рада, так как опасалась сильной жары. Но в этот день получила фору, чего нельзя сказать о следующем.

Позавтракав прекрасными сырами и великолепным йогуртом и прихватив с собой пару бутербродов для перекуса, я отправилась на автобусах в Люксембургский сад. Из Иври очень удобно добираться до центра автобусом 27. Он идет через площадь Италии к Люксембургскому саду, затем по бульвару Сен Мишель, далее по набережной, затем пересекает Сену и подъезжает к Лувру, далее идет по авеню Опера к Гранд Опера и в конце маршрута к вокзалу Сен Лазар. Большую часть своих перемещений я ездила на нем. Даже метро пользовалась гораздо реже. 

До остановки 27-го, подъезжала с соседней улицы на автобусе 132. Он ходит значительно реже, но очень точно по расписанию. Пара остановок на нем, пересадка в почти пустой 27-й, и через 20 минут я в Латинском квартале. По пути прекрасные виды, приятная публика. Один и тот же билет действует на всех автобусах в течение 1,5 часов. 

Для тех, кого интересует как живут простые парижане. Они очень общительны, но не навязчивы. Например, меня в первые три дня пребывания в Париже почему-то принимали за испанку. В булочной около дома, например, сначала назвали "мадам испаньоль" - по крайней мере я так это услышала. Пришлось сказать, что я из России, чему там были несказанно удивлены, но одновременно и явно обрадованы. Кстати, у меня чуть позже случилась история с купленным там багетом, вкусным, но буквально наутро уже проблемным.

Часто пытались со мной заговорить и на остановках автобусов. В основном это были дамы, возраста 50+, ухоженные, не броско и со вкусом одетые и все как одна с сумками на колесиках. Понятно, что утром эти дамы выбирались в магазины за продуктами и оказывается парижанки не стесняются пользоваться ими - они слишком себя любят, чтобы носить тяжести в руках. Это было уже после третьего дня моего вживания в парижскую действительность и меня уже перестали принимать за испанку, обращались уже исключительно на французском и явно по каким-то житейским поводам. К великому сожалению, этот великолепный язык так и не стал мне достаточно понятен для свободного общения на нем, хотя общий смысл их слов я понимала, но выдавить из себя что-то кроме - прошу прощения, но я не говорю по французски, я редко могла. Вот тут они меня понимали, как говорится, с полуслова, то есть даже не дослушав фразы. Когда я начинала, запинаясь - же не парль... и дальше можно было уже не продолжать.

Итак, в этот день активного общения с Парижем я первым делом поехала в свой любимый Люксембургский сад.



Скульптура при входе радуется ясному субботнему утру и нам, сюда пришедшим

Продолжим прогулку по Люксембургскому саду. Ее хочется смаковать по маленькому "кусочку" - как в ходе реального перемещения по этому, по утверждению интернета, самому романтическому парку Парижа, так и при написании отчета. Сначала я посидела на скамье собираясь с мыслями и справляясь с эмоциями.

Это самая французская из скамеек - такие встречаются во всех уголках Парижа. Далее идем в сторону Люксембургского дворца

Всем известно, что построен он по приказу Марии Медичи. Прообразом дворца вполне возможно послужил Палаццо Питти во Флоренции, в котором выросла Мария Медичи. Сад был заложен по ее приказу в 1611-1612 годах, она распорядилась посадить вокруг будущего королевского дворца большое количество деревьев и создать обширные террасированные партеры с эффектными цветниками. Дворец строился достаточно долго - с 1615 по 1621 год, но утверждают, что буквально через несколько месяцев после завершения строительства Мария Медичи была удалена из Парижа.



Дворец во всей красе лучше посмотреть на этом фото из Интернета

А на моем невзрачном - вид с террасы в сторону башни Монпарнас

Спускаться по ступеням не будем, а повернем направо в сторону знаменитого фонтана Медичи. С самого первого своего посещения Парижа я просто оказалось завороженной этим творением. Каждый раз, приезжая, я подолгу здесь сижу, даже как-то зимой, в рождественскую поездку. Жаль, что фото того времени у меня только в бумажном виде, а сканера сейчас дома нет. В этот раз приближалась к фонтану постепенно.

Вспомнилась музыка из фильма "Гранатовый браслет". Очень она подходила к моему настроению в этот момент. Если найду этот музыкальный отрывок, то потом вставлю. А пока все ближе, ближе

Наконец становится видна статуя Полифема.

Фонтан Медичи (1624 г). Сначала это был типичный итальянский фонтан-грот. Однако в 1866 году мастер О. Оттен переместил фонтан и дополнил его скульптурной группой, дидактически толкующей миф о Полифеме. Бронзовый прообраз (Ришелье) вот-вот набросится на Галатею (Мария Медичи), ни о чем не подозревающую, лежащую в объятиях пастуха Ациса.


Но не так меня на этот раз привлекали скульптуры, как сама вода в фонтане. Медленно она переливалась по ступеням

Вспомнился Тарковский с его вездесущим образом воды. А она все журчала... И вдруг ко мне, сидящей на одном из стульев близ ограды фонтана, приплыла ... золотая рыбка. Я думала, что мне померещилось, но нет - рыба была довольно крупная, яркой окраски. Ни сфотографировать, ни загадать делание ( помните - "приплыла к нему рыбка, спросила - чего тебе надобно...") И я опять начала фотографировать льющуюся воду с ее мелодичным перезвоном капель и струек. Прямо заворожил меня этот фонтан Медичи

Но очнулась все-таки, встала со стула и пошла обходить его с другой стороны



Пошла, фотография новые виды. Этот на башню Монпарнас

Уходила все дальше и морок постепенно рассеивался


Похожий морок я ощутила у нас под Петербургом в загадочном местечке - на Вилле Рено, в Комарово. И там тоже это связано было с водой в четырех каскадных прудах.

А настоящее фото, где видно лицо Галатеи, вот такое


Я же поспешила красивой аллей на выход,


так как в 14 часов меня ждала экскурсия, причем бесплатная, да еще и на русском языке, по Нотр Дам де Пари. На этом прекрасном снимке из интернета видно, что идти мне совсем недалеко - от Люко, по БульМиш ( бульвару Сен Мишель), перейти через Сену и к Нотр Дам.


До Собора Парижской Богоматери я добралась минут за 20 - не бежала конечно, но и не расхолаживалась, так как шла к началу назначенной экскурсии, о которой прочла в интернете. Но, конечно, бульвар Сен Мишель заслуживает более спокойной прогулки, что я потом несколько раз проделала, так как не раз приезжала туда на 27 автобусе с разными целями. А в этот раз, перейдя через мост Сен Мишель, шла просто в толпе по набережной Марше Неф к Нотр- Дам-де-Пари и увидела там ... хвост огромной очереди. Она тянулась через всю площадь к собору. Сначала я думала, что там какая-то закрытая для туристов служба, потом сообразила - это секьюрити на входе проверяли сумки. Делать нечего, пришлось стоять, с риском опоздать на экскурсию.

Отступление 2. О безопасности

Как мы все знаем, везде теперь в музеи и другие общественные места массового скопления людей стоят рамки и выполняется выборочный ручной досмотр. В Нотр-Дам де Пари он довольно строгий, и это безусловно правильно. Часто на улицах в Париже можно увидеть вооруженных армейских служащих, причем не только в центре. В Иври утром, в районе 9 часов, я почти ежедневно видела их с автоматами наперевес около остановок автобусов. Вечером как-то не попадались, а вот по утрам непременно встречались. Меньше всего, как ни странно их было видно в аэропорту, но досмотр на посадку там тоже детальный, несмотря на толпы прошедших регистрацию на многочисленные рейсы. Люди терпеливо стоят минут по 40, снимают с себя все, что нужно, так что меры все-таки принимаются адекватные, на мой взгляд. В прошлые мои приезды ничего подобного в храмах и музеях я не наблюдала, даже в 2012 и 2014 году.Хотя помнится, что на рождественскую службу в 2007 году в Нотр Дам как раз была громадная очередь и я не пошла в собор, чтобы не находиться в толпе - тогда может быть все-таки были проверки на входе, точно сказать не могу.

Итак, отстояв приличную очередь, вошла в собор уже с небольшим опозданием и ... никого не обнаружила в указанном месте под хорами. Покрутилась, даже попыталась поспрашивать, но никто ничего не знал об экскурсии. И вдруг по громкой связи на весь собор на чистом русском языке прозвучало объявление о том, что все желающие приглашаются на бесплатную экскурсию на русском языке. Я с ликованием осталась на месте, но радовалась я рано. 

Сама экскурсовод вскоре подошла, но я оказалась единственной желающей (!) послушать ее рассказ... Ничего не понимали ни она, ни я. Прошло 10, 15 минут - никого. Тогда мы договорились, что я пройду по собору и попытаюсь найти русских и пригласить их, а она еще раз повторит по громкой связи свое объявление.

Минут 15 я ходила по собору, где было довольно много народу, и прислушивалась, надеясь услышать родную речь, но тщетно - русских там похоже почти не было. Обратилась к 2 парам, похожим на наших соотечественников - это были французы, уловила прибалтийскую речь, но подойти не решилась. Вернулась к хорам - Н И К О Г О!!! Мы с экскурсоводом -волонтером приуныли. Она, извиняясь, сказала, что для одного человека не может проводить экскурсию. И тут на наше счастье от секьюрити вырвался молодой приятный мужчина и радостно закричал, что он очень хочет послушать экскурсию, но ... за обе его руки крепко держались мальчики. Как оказалось, 8 и 6 лет. Правда был еще и третий сын, лет 15. Но это уже лучше чем, я одна. Потом подошли еще 2 женщины, как оказалось именно те, которые мне показались уроженцами Прибалтики, хотя вполне возможно они ими и были. И при такой, просто невероятной для бесплатной экскурсии по Нотр-Дам де Пари, да еще на русском языке, численности группы, начала свой рассказ милая женщина волонтер.

Она вывела нас из Собора на площадь, встали мы как раз у длинной очереди желающих попасть в мировую сокровищницу и началась экскурсия.

Вы думаете, что к нам со всех сторон кинулись желающие ее послушать? Как бы не так - больше часа нам рассказывали интереснейшие вещи об истории строительства собора, об истории Парижа, 

показала на линии, передающие ширину улиц в средневековом Париже


но никто из очереди к нам и не подумал приблизиться. Вывод только один - в ней не было русских!!

Могу предположить, что дикий курс евро перекрыл путь ранее многочисленным желающим приехать в Париж. Действительно, в этот приезд в центре я очень редко слышала русскую речь...

Но все-таки 2 женщины после часа вещания нашего гида к нам робко подошли - я тут же им доложила, что экскурсия эта бесплатная, вернее как выяснилось, за посильные пожертвования, и они дополнили нашу малочисленную группу. Только разобрались с этим, как мальчики, 8 и 6, устав от непонятного им рассказа, начали бегать, толкаться, но кстати без криков. Папа старался держать их крепко за руки, но они его настолько закрутили, что эта милая троица чуть не свалилась на землю прямо у вход в собор, который несмотря ни на что, был очень впечатляющим.



Когда мы там повторно оказались ( нас опять тщательно досмотрели, хотя мы были с экскурсоводом), я сказала мальчишкам, что если они будут себя хорошо вести, то в конце экскурсии выдам им по конфете, а нашего гида попросила хотя бы часть экскурсии провести, усадив нашу небольшую группу в кресла, которые в Нотр- Дам де Пари, как во всех католических соборах, имеются в изобилии. И вот тут все устаканилось - дети вели себя тихо, наши ноги и спины отдыхали, а мы внимали ее интересному рассказу.

Я, например, впервые услышала, что собор был окрашен в разные цвета, преобладающим был синий. Наибольшую популярность он приобрел только после выхода в свет романа Гюго "Собор Парижской богоматери". Очень подробно она нам рассказали о технике выполнения витражей, о том, что многие их них были варварски уничтожены в ходе Французской революции и еще о многом другом. 



Прошли мы конечно и весь собор внутри. То, что я считала деревянной скульптурой, оказалось гипсовой, хорошо сохранившей даже свою окраску за прошедшие века.

 

Экскурсия продлилась почти до 17 часов и мы, благодарно, кто сколько мог, вложили в протянутый конвертик монеты в евро. А папа с детками ( мне показалось, что он священник, судя по некоторым его вопросам и комментариям), был очень удручен, что у него с собой оказалась только кредитная карта. Он попытался положить в конверт несколько тысяч наших рублей, но гид, рассказала, что здесь ей их нигде не обменять, а родом она из Белоруссии и туда поедет нескоро. Очень мужчина переживал, что не смог отблагодарить ее за хороший рассказ о соборе.

Дальше всем нужно было в определенное место, которое, как оказалось, имеется в сквере за собором, том самом, где расположены аркбутаны.

Кстати этот термин наша гид не поняла, просила перевести его на французский, чего никто из нас сделать не смог.

Ну а я отправилась отдыхать в этом сквере на скамейке, где кстати даже был обещан вай-фай. И он был, но мой планшет как-то не сильно старался его поймать. 

Хотя карта открылась, я уточнила путь на Сен Луи, расслабилась и решила перекусить, взятым из дома бутербродом. О, лучше бы я этого не делала...

Для бутерброда я решила использовать оставшийся от вчерашней трапезы багет. Не знаю, как французы, а мы успешно используем для подобных вещей вчерашние батоны. Но не зря говорят - не стоит ходить в чужой монастырь со свои уставом. Или может быть день этот в Париже у меня складывался слишком хорошо. Вобщем, после радости - неприятности, по теории вероятности. При первом же "укусе" вчерашнего багета у меня во рту раздался хруст...

Как вы понимаете, мне потребовалась помощь стоматолога. Нет, сильной боли не было, но урон моему внешнему виду, а как потом оказалось и кошельку, был нанесен немалый. Настроение, конечно, испортилось, но все-таки не настолько, чтобы отказаться от посещения близ расположенного острова Сен Луи. Дело в том, что я ни в одной своей поездке до него не дошла, а тут он был совсем рядом, только мост перейти. И я пошла - не пропадать же вечерним видам Парижа из-за моих несложившихся отношений с французским багетом.


На мосту Сен Луи, кстати, был замечательный концерт - там пели и танцевали, очень зажигательно и профессионально. Но я почему-то не удосужилась все это сфотографировать. Виды - на Сену, остров Сите с собором, на Сен Луи были восхитительные, но то ли испорченное настроение, то ли просто усталость, не позволили мне проникнуться духом этого места. 

Остров Сен Луи я так и не полюбила. Я прошла его насквозь по улице Сен Луи ан Л Иль , радуясь прекрасной архитектуре, полюбовалась дизайнерским находкам в его отличных магазинчиках, даже съела его знаменитое мороженое, которое мне кстати показалось точно таким же по вкусу, как в других местах Парижа, например в саду Тюильри. Вышла к Сене, вот тут виды меня очаровали

я прочла хвалебную оду из путеводителя, нашла отрезок набережной, где жил Миттеран - дом точно указан не был. Напротив, через Сену на левом берегу стоит высокое здание Института арабского мира. По описанию одной форумчанки, с его крыши открываются прекрасные виды, в том числе на остров Сите и собор. Я перешла мост Сюли ,

не уставая любоваться снующими по Сене судами

дошла до указанного института, и даже поднялась на его крышу. Но. Дешевое кафе то ли уже совсем не работает, то ли было уже поздновато, на смотровую площадку не было прохода, а распахнувший свои двери передо мной абсолютно пустой ресторан с прекрасными видами на все перечисленное, совершенно отпугнул сногсшибательными ценами, благоразумно выставленными перед входом. Так что, облизнувшись на виды с крыши, я спустилась с небес на грешную землю, как говорится, не солоно хлебавши. Но кстати, совсем по этому поводу не расстроившись.

К этому времени я уже так устала, что мне хотелось только одного - в автобус и домой. Я нашла по схеме остановку автобуса 24 на набережной, ждала его упорно, так как знала, что с него на углу с БульМиш я смогу пересесть на свой вожделенный 27-й автобус. И мне это удалось, и прелестная кошечка ждала меня терпеливо у двери, а потом все ночь ласково укрывала мои, правда совсем незябнущие ноги, а вентилятор у головы щедро дарил мне столь необходимую прохладу.


День третий. 31 августа, воскресенье. Гранд Опера - Тюильри - Оранжери - Пти Пале

Дома, при планировании своих прогулок - а надо сказать, что я люблю все планировать, я решила, что надо часть своего времени в Париже непременно посвятить импрессионистам, в частности Клоду Моне, мною очень любимому. Я неоднократно раньше бывала в музее Д Орсе, Оранжери ( благо в те времена у меня было право бесплатного входа почти во все музеи во Франции). В 2012 году я удосужилась даже побывать в гораздо менее известном музее Мормотан в 15 округе Парижа, где полотна Клода Моне меня просто заворожили. Потом подруга, которая исправно ездит к дочери в столицу Франции, с восторгом рассказала об их поездке в Живерни, откуда "родом" неподражаемые лилии на его полотнах, и я решила, что часть данной поездки должна пройти под знаком этого художника.

Сначала планировала в один день посетить Д Орсе и Оранжери, чтобы посмотреть его полотна в этих музеях, а на следующий день отправиться в его имении Живерни, где многие из них он и писал. Но график работы музеев и здравый смысл взяли свое - музеи пришлось развести по времени, что только пошло на пользу общим впечатлениям.

Итак, мой третий день в Париже начался не с проблемного для меня багета, а с прекрасных сыров и йогуртов, но также и с моих опасений, что оправдается прогноз погоды, обещавший в этот день 27 градусов. Дело в том, что моя первая поездка в Париж была довольно сильно омрачена несусветной жарой. С тех пор я дала себе зарок - в августе в Париж не ездить... Как говорится, "никогда не говори никогда".

Отступление 3. Жара и иже с ней

Первые поездки наших соотечественников за границу строились по принципу - главное, чтобы это было в отпуске и непременно летом, но при этом мало кто учитывал, что такое лето во Франции, особенно июль и август в Париже. Сейчас открыла свой красочный бумажный альбом по той поездке, и оказалось, что мы приехали в Париж на автобусе 28 июля 2004 года, и самая жара, была как раз 29 июля, когда у нас был день для самостоятельных прогулок по неизведанному тогда городу. Так вот я на долгие годы с тех пор запомнила, что такое видоизмененное "приехать в Париж и умереть". 

Проснувшись утром, я поняла, что не только куда-то идти, но и встать с кровати я не могу: кружилась голова, болело все, что может и не может болеть... Как я сейчас понимаю, сказались и 2 ночных переезда, в которых водители экономили на включении кондиционера, и суетный день в раскаленном автобусе накануне - после обзорной экскурсии, длительного, явно рекламного, зависания во Фрагонаре, мы еще несколько часов провели в пробках. Вобщем, как я сейчас понимаю, у меня были достаточно весомые основания вызывать скорую помощь. Но ведь я была в Париже, с собой у меня из лекарств тогда был только валидол, его-то я и стала пить горстями. И, чудо, смогла принять душ, позавтракать и даже потащить с собой странную попутчицу (смотри отступление 1).

Жара в тот день была просто несусветная, бутылочки в 0,5 литра воды мне хватало только на разовое удовлетворение жажды, почти на 1 длинный глоток. Сначала покупала их, по 2.5 евро, на каждом шагу, потом перешла на кафе - заказывала мороженое, к которому - о любители комфорта французы, в каждом таком местечке приносили по большому графину холодной воды. И это было настоящим счастьем. Но и оно было не бесконечным, вода кончалась и в графине, но тогда мне приносили новый, правда только в одном из кафе, зато совершенно бесплатно. А на следующий день я и вовсе придумала финт - в кафе с мороженым, опустошив принесенный графин, я достала свою немалых размеров бутылочку, совершенно к тому времени пустую, и попросила официанта наполнить ее такой же вожделенной жидкостью. Причем объяснилась с ним с помощью разговорника. Он разулыбался, притащил мою уже наполненную бутылку и поблагодарил меня за находчивость. Но к моменту нашего отъезда и эта вода закончилась, тогда я зашла в аптеку и купила там 2 литра ... минеральной воды всего за 50 центов - ее не надо было тащить на себе, мы уже садились в свой автобус. Надо сказать, что тогда я еще не знала, что в любом супермаркете вода в бутылках стоит в разы дешевле, чем в уличных ларечках - поездка-то была одной из первых на тот момент. 

Так что с тех пор я зареклась ездить в поездки в такое время и 12 дет этого успешно избегала. Но человек предполагает, а Бог располагает - в этом году обстоятельства так сложились - совершенно не считаясь с моими зароками, что мне пришлось ехать в Париж именно в те те даты, что 12 лет назад. Но 29 июля, на сей раз это был день моего приезда, удушающей жары не было, а вот 31 июля она показала себя во всей красе.

На остановке автобуса я поняла, что наступил час "Х" - было душно уже в 9 утра. А тут еще сказалось не учтенное мной обстоятельство - по воскресеньям некоторые автобусы ходят крайне редко. В их число попал и мой 132-й маршрут. И хотя до нужного мне 27-го благословенного автобуса идти было всего3 или 4 остановки, я осталась сидеть на скамье, так как двигаться в такой жаре и влажности не могла себя заставить. Кстати, вот совершенно непонятно, почему еще и влажность там высокая - даже дождя накануне не было, как и сильной жары.

Но автобусы и тот и другой пришли, по одному и тому же билету в прекрасно кондиционированных салонах я очень удачно добралась до Гранд Опера. А какие виды при этом были за окном: бульвар Сен Мишель, набережная Сены, Лувр, авеню Опера и наконец оно, знакомое в деталях с той самой первой поездки великолепное здание Гранд Опера!

Парижская опера (фр. Opera de Paris), то же, что Гранд-опера́ (фр. Grand Opera), в современной Франции известна как Опера́ Гарнье́ (фр. Opera Garnier) — оперный театр в Париже, один из самых известных оперных театров мира.

Таким я застала это здание в апреле 2010 года, когда приехала туда в дни своего юбилея. В этот вечер в театре было какое-то торжество и на ступенях выстроился почетный караул

Кто ездил когда-то с автобусным туром в Париж хорошо помнит, что именно около этого творения Гарнье высаживают и забирают после прогулок всех туристов, а его ступени - главные места отдыха таких туристов. На этот раз я приехала как цивилизованный самостоятельный путешественник и ни на каких ступнях не сидела. Обойдя здание по периметру и полюбовавшись его прекрасной архитектурой





А таким видели здания в другие времена


Дворец Гарнье — тринадцатая по счёту парижская опера после официального признания этого вида искусства Людовиком XIV в 1669 году. После покушения на свою жизнь 14 января 1858 года в здании старой оперы на улице Лё Пёлетье́ (Le Peletier) Наполеон III отказался его посещать и потребовал новое здание. Был объявлен конкурс на лучший проект здания, и победителем стал никому неизвестный тридцатипятилетний Шарль Гарнье. Работы по возведению оперы длились 15 лет.Впервые Гранд Опера́ открылась 15 января 1875 года.

Ну а я, в наши времена, пошла в кассу за билетами. Заранее в интернете посмотрела несколько вариантов его посещения - на спектакль, что сейчас было исключено ввиду отсутствия оных, на организованную экскурсию за 17 евро, но они только на английском и французском, просто входной билет с самостоятельным осмотром - 11 евро. Мне подошел четвертый - самостоятельный осмотр, но с аудиогидом на русском на 5 евро. Так что за 16 евро я почти на 4 часа погрузилась в интерьеры этого великолепного здания.
Знаменитая лестница



А это на ней стоит, видимо, труппа.
Далее детали этой великолепной лестницы



Я абсолютно никуда не спешила, никто не стоял над душой - смотреть мне все быстро или подолгу сидеть на многочисленных скамьях в холлах.

В зале можно было войти в 2 небольшие ложи, пофотографировать и не особо там задерживаться, так как желающих посетить эти ложи было немало.Красно-золотой зрительный зал в итальянском стиле выполнен в форме подковы.В театре более 2 тысяч мест. Он освещен огромной люстрой из хрусталя, а потолок, как известно, расписан в 1964 году Марком Шагалом. Великолепный занавес имитирует драпировку с золотыми галунами и кистями.





Люстра просто восхитительная. Фотографировала ее много раз, трудно было остановиться.
 

Большое фойе было задумано Гарнье по образцу парадных галерей старых замков. Игра зеркал и окон визуально придает галерее еще больший простор. 


Мне очень понравилось фойе со бюстами певиц прошлых веков и барельефами музыкантов
[img]

Очень хороша открытая галерея-терраса




откуда открывается замечательный вид на площадь и авеню Опера


Можно было еще ходить и ходить по Опера Гарнье и любоваться интерьерами, но голова уже отказывалась вмещать информацию, требовалась сменить картинку, и я пошла на выход, так и не дойдя до библиотеки театра.
 

А на улице тем временем, "жара была, жара плыла..." Нестерпимым жаром пахнуло от стен на площади, я быстро переместилась в тень очень красивой рю де ля Пе и пошла по направлению к Вандомской площади. Моя цель - сад Тюильри, чтобы спрятаться в его тени.

Пытаясь спастись от жары

Продолжаю неспешную прогулку в очень жаркий последний день июля 2016 года. На пути Вандомская площадь, которая мне очень понравилась в рождественские дни 2006 года, когда она действительно была похожа на бальный зал, так как все фонари на ней были украшены как-будто кружевом. Вблизи выяснилось, что это просто качественный целофан, но в целом оборки из него смотрелись очень эффектно. Сейчас никаких оборочек не было, солнце палило нещадно, может быть поэтому мои фотографии вышли вкривь и вкось, хотя стояла я в тенечке.



Коротко о самом месте. Вандомская колонна (La colonne Vendôme) возвышается в центре площади, которую считают символом парижского стиля, так много здесь самых дорогих магазинов французских домов моды, здесь же расположены знаменитые ювелирные магазины, престижные бутики и отели. В центре возвышается 44 метровая колонна, увенчанная статуей Наполеона I. Борис Носик пишет, что когда-то на месте этой площади стоял дворец сына Генриха 1V герцога Вандомского. Менялись времена, менялись нравы, площадь изменялась, пока на ней не возвели колонну из пушек, добытых в ходе победы под Аустерлицем. Завершение памятника сверху - фигуру Наполеона устанавливали и снимали, пока там не утвердилась третья по счету фигура в римской тоге.

Фото из интернета, как и следующее, передающее красоту этой площади

Ну а я по рю Кастильоне поспешила в сад Тюильри в благословенную тень и прохладу

Где-то на час зависла там с мороженым сначала на стульчиках при входе, но там было слишком шумно от многочисленных качелей и каруселей. Потом ненадолго у центрального фонтана со своеобразным видом на площадь Согласия - найдите известный обелиск

Оттуда поспешила в расположенный рядом музей Оранжери - пора было начинать задуманную программу, посвященную Клоду Моне.

Музей Оранжри встретил меня полным отсутствием очередей и, купив билет за 9 евро, я сразу поспешила в овальный зал к кувшинкам Моне.




Осенью 1899 года в Живерни Клод Моне начинает цикл "Кувшинки", над которым будет работать до самой смерти. В 1918 году он решает подарить новую серию государству. Его друг Жорж Клемансо, бывший тогда премьер-министром, хочет предоставить Моне престижное помещение, а именно павильон Оранжри в саду Тюильри. Но Моне все еще не удовлетворен своей работой и с упорством, характерным для его отношения к живописи, продолжает трудиться вплоть до 1926 года - года своей смерти. Помимо принесенной в дар государству серии из восьми панно, размещенных в овальном зале Оранжри в 1927 году, Моне за этот период написал много других произведений, которые были найдены после смерти художника в его мастерской в Живерни и ныне находятся в парижском музее Мармоттан.
В последнем музее я побывала в 2012 году и сейчас уже жалею, что в этот приезд не запланировала его посещение. Но у меня и так выстроился неплохой ряд - цикл кувшинок в Оранжри, на следующий день эти кувшинки я целый день уже вживую лицезрела в Живерни, а в конце поездки их и другие картины любимого художника в который раз рассматривала в Д Орсе.
Но пока мои простенькие фото из Оранжри




И я не удержалась, "согрешила" - сфотографировалась рядом с ивой и кувшинками.

Есть на этом же месте у меня фото и 2010 года. Если найду, потом выложу.
Обошла я конечно и залы с картинами других импрессионистов, полюбовалась любимыми полотнами Модильяни и Ренуара. И, выйдя из музея около 16 часов, мне бы остановиться, передохнуть и отправиться домой. Но мне уже "шлея под хвост попала" - я решила идти в Пети Пале. Перешла площадь Конкорд и по набережной отправилась в музей, о котором еще до поездки прочитала в отчете одной форумчанки на сайте Навимба.

Привыкнув в прошлых поездках, что вход в музеи у меня бесплатный, в этот приезд в Париж я закладывала в свои планы посещение в основном бесплатных музеев. И надо сказать, что оных в нем немало. Один из них Пети ( или в другом написании Пти) Пале, то есть Малый дворец. Для не знающих его расположение, уточняю, что находится он между мостом Александра 111 и Елисейскими полями. Я к нему шла по набережной от сада Тюильри. Первое впечатление от деревьев здесь: "Шумел камыш, деревья гнулись..." Сначала подумала, что это я так все вижу от усталости, потом пригляделась - нет, деревья действительно наклонены все в одну сторону



На подходах к мосту Александра 111 - самого красивого моста в Париже. Но в этой поездке я так и не удосужилась его как следует сфотографировать. На сей раз просто уже спешила в Пти Пале, так как до его закрытия оставалось меньше двух часов.

Два памятника по пути к дворцу


Последний - памятник Уинстону Черчиллю на авеню его имени. А далее сам роскошный Малый дворец - Пти Пале

У меня вход в него почему-то получился заваленный, но я уже ощутимо спешила. Видимо поэтому, вместо того, чтобы сразу зайти в очень интересный для меня крытый дворик с великолепным садом, я отправилась по залам.

Малый дворец в Париже был возведен в 1900 году специально для Всемирной выставки по проекту архитектора Чарльза Жиро, а в 1902 году его стенах было решено поместить городской музей изящных искусств. Здание дворца построено в сочетании традиционной и современной архитектуры, оно имеет трапециевидную форму и состоит из четырех крыльев, расположенных вокруг полукруглого внутреннего сада. Здесь находятся предметы эпохи Ренессанса, Средневековья, коллекции египетского, греческого, римского искусства, коллекции мебели, картин, гобеленов. Словом, можно увидеть экспонаты, начиная с античной эпохи и заканчивая началом XX столетия. Хранилище содержит более 45 000 образцов, из них около 1300 можно увидеть в музейных помещениях. Поставлю пока свое фото.



Очень мне понравились лестницы в этом дворце.


А уж широта диапазона представленных экспонатов меня просто поразила. Роден и импрессионисты


Потом я попала к иконам и пока не прошла все, не вспомнила ни о фотоаппарате, ни о времени. А оно неумолимо бежало, приближалось окончание рабочего дня в музее. Я ускорила темп и ... неожиданно попала в Средневековье, больше того в эпоху Ренессанса. 

С восторженным удивлением на табличке я прочла "Алесандро Боттичелли"... И далее мелким шрифтом еще шел текст на французском языке, которого я, сожалению, не знаю. Только что просмотрела несколько сайтов о Пти Пале, но нигде не нашла даже упоминания, что в музее есть его тондо. То ли это копия, то ли приобретение из недавно подаренных коллекций, мне пока неведомо. Посмотрю сегодня еще в альбоме о Боттичелли, приобретенный мною во Флоренции, но он на итальянском языке, мне тоже мало знакомом. А среди 56 главных полотен музея Пти Пале имя Боттичелли не звучит. Так что загадку еще предстоит разгадать.
А вот то, что на следующем фото представлена работа именно Дела Робиа я практически не сомневаюсь

Много видела его работ в храмах Тосканы, так что допускаю, что и здесь хранятся оригиналы.
А вот следующее полотно опять вызывает сомнения в подлинности

Не буду даже называть указанное имя художника на табличке. Может быть его назовет кто-то из форумчан?

Вобщем, загадки остаются и по сей день, нужно немало времени, чтобы с ними разобраться. А времени уже было около 18 часов, и я поспешила на выход, надеясь, что смогу еще ненадолго зайти и в прекрасный внутренний дворик. Но увы, он уже закрывался, служащая никого не впускала и только на мое , умоляющее: "Пару фото" милостиво дала согласие. Такой я увидела полукруглую галерею вокруг него.

А этот вид уже через стекло из красивейшего вестибюля.

Сам вестибюль и фрагмент пола в нем


И я на улице, где спала тяжкая жара, поднялся ветерок, но было по-прежнему солнечно. Больше часа я просидела на скамейке с видом на угол Малого дворца

и Елисейские поля, перекусила ( не багетом), отдохнула и вместо того, чтобы дойти до расположенного рядом одноименного метро, решила еще посмотреть хотя бы снаружи Елисейский дворец ( ага, в 20 часов), и пройти по ул. Сент Оноре, о которой что-то рассказывали на ночной Рождественской экскурсии 2006 года. 

Цель наметила - метро Пирамиды, откуда в нужный мне район была прямая ветка. Дело в том, что у меня оставался 1 билет на транспорт, его я могла использовать только в метро, поскольку после проезда на метро, в автобусе он бы уже не действовал, да и 132 автобус в этот воскресный вечер в мой район просто не шел. Но это был один из самых неблагоразумных моих поступков в данной поездке.

Я перешла Елисейские поля и по авеню Мариньи почти дошла до Елиссейского дворца, когда увидела вокруг него плотное оцепление. Все машины поворачивали на соседние улицы, непонятливых прохожих полицейские тоже отсылали куда-то указами жезлов. Я не стала испытывать судьбу и пошла обходными улицами, наматывая лишние сотни метров, а мои многострадальные ноги уже просто отказывались идти.

И конечно по закону подлости ни одной скамьи или хотя бы какой-то лавчонки на моем пути так и не попалось. Мне уже было не до архитектуры, когда я вновь вышла на Сент Оноре, понимая, что надо лучше перейти по перпендикулярным улицам к ограде сада Тюильри, где еще две станции метро расположены, но в таких случаях собственное упрямство было "не переупрямить": я упорно шла к намеченной цели - метро Pyramides. И представьте, что по нелепой случайности на этой злополучной Сент Оноре мне не попалось ни одного кафе ( и это в центре Парижа!), где я могла бы перевести дух и дать отдых ногам.

Позже, на рю Пирамид и на авеню Опера их было хоть пруд пруди, но они меня уже не привлекали - я страстно хотела домой, к своей пушистой кошечке и немому другу-вентилятору. Обиженная на весь свет, а скорее на собственное неблагоразумное поведение, заставившее меня потащиться в такую даль - думаю, что не менее 3 км я в целом прошла от Пти Пале до названного метро, я тем не менее благополучно добралась до уютной квартирки и отлично поужинав, отослав множество писем по электронной почте, заснула сном праведницы. А наутро меня ждала поездка в Живерни.

День четвертый. 1 августа. Понедельник. Живерни

После рассказа моей подруги о поездке в Живерни года 4 назад, я туда очень хотела попасть. Она была в разных городах Франции,но все время повторяла, что это ее любимое место в этой стране. Готовилась я к поездке туда довольно тщательно. Нашла несколько подробных отчетов как туда добраться и что именно там надо посмотреть. Подробно изучила сайт музея Клода Моне и обнаружила, что он работает без выходных, то есть открыт и в понедельник. Понадеявшись, что не все туристы такие дотошные, и кто-то может засомневаться работает ли он в этот типичный выходной для музеев день, я намеренно избрала его для своего посещения. Но в этом я просчиталась - туристов было все равно много. Зато лень был великолепный - не жаркий, но солнечный и с легким ветерком.

Проснувшись в довольно приличном после ненужного марш-броска по Сент Оноре состоянии, я решила отправиться на вокзал Сен Лазар на своем любимом автобусе 27-го маршрута и уже не с разовым билетом, а с полноценным недельным проездным Навиго. И опять мимо Лувра, Гранд Опера чуть не доезжая Сен Лазара этот автобус меня провез всего за полчаса, без всяких пробок, несмотря на будний день и утреннее время. Расписание я знала, приехала заранее, но не учла довольно внушительную очередь в кассу за билетами. Видимо можно было купить билет на поезд и в автомате, но не мне с моими почти никакими познаниями на французском. Но их все-таки хватило, чтобы сносно объясниться с милой девушкой кассиром, которая мне еще рассказала, что обратный билет на поезд она мне выдает с открытой датой - то есть вернуться я могу любым поездом. Итак, моя станция Вернон на поезд, идущий до Руана, стоимость билетов туда и обратно 26 евро, но получила я их всего а 7 минут до отхода поезда.

Выйдя на платформу, я увидела довольно внушительную толпу ожидающих именно этого поезда и когда на табло наконец появилась надпись с указанием номера платформы, все резво направились туда. Но никто не толкался, не выяснял на ходу отношения - все деловито находили свои вагоны и места в них. За пять остающихся минут все расселись и поезд тронулся. Почти сразу объявился контролер и проверил билеты. Я видела, что девушка рядом со мной показала ей все-таки проездной, в такой же пластиковой обложке как и мой Навиго, только, по- моему, другого цвета. Значит, может быть какие-то другие виды проездных есть и на поезда междугороднего сообщения.

А за окном была красота - река, луга, леса... До Вернона мы ехали минут 45, вышли массово на платформу и я знала, что двигаться нужно на привокзальную площадь, потом справа искать остановку автобуса в Живерни. Из отчетов знала, что автобус ходит по расписанию, как правило подстроенному под приход поезда. И действительно, нас - довольно приличную толпу приезжих, ждали даже три автобуса. Я успела в первый, билет продавал сам водитель, кажется, 8 евро туда и обратно. Вскоре мы уже поехали, а оставшиеся туристы поехали вторым автобусом, на третий мне кажется желающих уже не набралось. Проехали сам городок Вернон - приятный, но как мне показалось без изыска. Затем видели какой-то интересный замок по пути и наконец приехали в сам Живерни. Вернее сначала на стоянку автобусов, как рейсовых, так и туристических. Вот тут мне показалось, как-то не очень по европейски все было оборудовано. Но все красочные указатели как дойти до музея Клода Моне были на месте и ручеек туристов потек по дорожкам в нужную сторону. Идти мне кажется побольше километра, но вчерашней жары все-таки в этот день не было, ветерок тоже смягчал солнечные радости, и дошли мы довольно быстро. Но уперлись в хвост внушительной очереди в кассу.

Двигалась она почему-то медленно и вот тут стало жарковато. Но все заканчивается, даже очередь в кассу музея. А при входе на территорию сразу ахаешь - какая красота, какое разноцветье. И тень, и прохлада и ароматы цветов...



И сквозь все это угадывается Дом ( конечно с большой буквы) Клода Моне. И Сады его надо писать только с большой буквы.

Ну а теперь коротко о том, как тут все начиналось.

Клод Моне с 1883 году стал снимать у одного нормандского помещика дом в Живерни (сам хозяин переехал жить в деревню Верной), и потом в этом доме Моне прожил сорок три года, вплоть до самой смерти в 1926 году. 43 года Дом в Живерни верой и правдой служил своему хозяину, а теперь служит нам, благодарным туристам.
Далее выделенным текстом я буду приводить отрывки из прекрасного жизнеописания Клода Моне с сайта http://www.centre.smr.ru/win/artists/mo ... r_mone.htm

А начиналось все непросто, много трудов затратил Моне на окружающую его обстановку, превратив ветхий нормандский дом в идеальное место жизни. Жюли Мане, дочь Берты Моризо и Эжена Мане, побывавшая там в 1893 году, вскоре после некоторых переделок, предпринятых Моне, записала в своем дневнике такие впечатления: "Со времени нашей последней поездки в Живерни дом заметно преобразился. Над мастерской г-н Моне устроил себе спальню с большими окнами и дверьми, с паркетом из смолистой сосны. В этой комнате висит много картин, в том числе "Причесывающаяся Изабель", "Габриэль у таза", "Кокотт в шляпке", пастель с изображением маман, пастель дяди Эдуарда, очень привлекательная обнаженная г-на Ренуара, картины Писсарро и другие".

Войдем же и мы в этот восхитительный Дом.

Прихожая и красивые шторы в ней

Мастерская с великолепным уголком для отдыха, в который я просто влюбилась

Прекрасные фотографии самого Моне

И картины, картины

На следующем полотне изображен сад, но мне кажется в другом месте - в одном из тех, где жил Моне до Живерни.
Почти всю жизнь Моне прожил в домах с садом, и в Аржантейе, и в Ветейе, и непременно запечатлевал их на картинах. К занятиям садоводством его поощрял Кайботт, у которого в Пти-Женвийе был удивительный сад и который поддерживал с ним переписку по специальным вопросам. То были благодатные времена для садоводов. В Европу из Америки и с Дальнего Востока ввозились новые растения. В 1880-е годы у тех, у кого не было доступа к питомникам, открылась новая возможность -заказывать семена по почте: в этом новом бизнесе начался бум. Моне жадно коллекционировал каталоги семян, а свои сады "компоновал", как живописную картину. В его записях, сделанных в Аржантейе, приводится, например, снимок распределения цветов для семи рядов роз: лиловый, белый, красный, фиолетовый, желтый, кремовый, розовый.

И еще картины, развешенные в мастерской

Такие разные окна мастерской

Только что прочла на одном из сайтов, что это была первая мастерская.
http://www.mishanita.ru/2012/05/28/15231/#atelier
посетители переходят в первую мастерскую Клода Моне (salon- atelier) (при прежних хозяевах это помещение использовалось как склад зерна). Это первая мастерская художника, в которой он работал вплоть до 1899 года; после обустройства второй мастерской (см. план усадьбы) эта комната стала использоваться как курительный салон, а также место, где Моне мог выпить рюмку ликера, почитать роман или книгу о садоводстве и написать письмо. Здесь художник также принимал своих посетителей, критиков, дилеров, коллекционеров... Сейчас в комнате стоит бюст Моне, выполненный при его жизни Полем Поленом (Paul Paulin).
Затем довольно крутая лестница наверх, в спальню художника, где из окна великолепный вид на его величество Сад

Ну как было не сфотографироваться на его фоне, не особо собой собой загораживая

Та самая спальня с картинами в изголовье, что описывает Жюли Мане

Еще виды двух других спален

Ну а затем спуск в сердце этого замечательного дома - столовую в желтых тонах. Моне сам полностью спроектировал свой 40 метровый длины дом. Не удивляйтесь, на этой площади только постоянно жили 10 человек, а часто ведь бывали гости. Дом, такой протяженный в длину, но в ширину составлял всего 5 метров.

Итак столовая

Как вы понимаете, на фото сам Клод Моне в собственноручно спроектированной столовой.

Детали убранства столовой

Прекрасно смотрится и кухня

А далее, через дверь с кухни - обычно ею пользовались слуги, вновь выходим в сад и на скамью - надо ведь отдышаться и после красоты интерьеров уже постепенно погружаться в великолепие двух Садов. На площадке перед домом тоже прекрасные цветники.

Но надо уделить внимание и экстерьеру дома Моне. Его удлиненный фасад имеет три выхода - центральный, куда входят сейчас туристы, кухонный, откуда они выходят и вход в мастерскую.

Зеленый цвет для окраски ставен и ступеней мне очень понравился, и это исторический их цвет, придуманный самим Моне.

И лилии, лилии, а также другие всех оттенков и ароматов цветы.

И видимо устав от разнообразия цветочных оттенков, французская бабочка захотела какого-то разнообразия и уселась на мою невзрачную ногу, чем привела в восторг рядом сидящих посетителей этой великолепной усадьбы.

А теперь наконец, конкретно о Садах, коих все-таки два. Но сначала цитата:
Приехав впервые в Живерни, Клод Моне увидел при доме всего лишь обычный огород, типичный для французской деревни. Моне тут же принялся его переделывать: прежде всего придал ему геометричность, посадив специфические "садовые" цветы: алтей, георгины, розы, настурции, гладиолусы; он высаживал их в таком порядке, чтобы цветение их продолжалось практически круглый год.

Сад занимал около двух акров, и часть его раскинулась по другую сторону дороги. Рядом был небольшой пруд - Моне купил его вместе с прилегающей землей в 1893 году. Получив от местных властей разрешение, он переделал его в водяной сад, через шлюзы пустив в него воду близлежащей речки Эпт. Вокруг пруда он высадил цветы и кустарники: частью местного происхождения - малину, пионы, остролисты, тополя; частью экзотические растения - японскую вишню, розовые и белые анемоны.

Два сада умышленно противопоставлялись друг другу. Тот, что был при доме, сохранял традиционный французский вид: с аллеями, увитыми ползучими растениями; дорожками, идущими под прямым углом друг к другу, со ступенями, ведущими из одной части сада в другую.








Сейчас этот Сад называют Нормандским (Le Clos Normand)
Сад, что раскинулся по другую сторону дороги и вокруг пруда, преднамеренно производил впечатление экзотическое и романтическое. При его планировке Моне следовал советам японского садовника, гостившего какое-то время в Живерни: среди скромной привычной растительности тут выделялись китайские гинкго, японские фруктовые деревья, бамбуки, японский мостик, словно перекочевавший сюда с гравюры Хокусая. В пруду плавали кувшинки, а сад был испещрен лабиринтом вьющихся и пересекающихся тропинок.


Моне говорил, что на сад он истратил большую часть дохода. Но это лишь скромное преувеличение. Он держал садовника и пятерых работников, и сам постоянно занимался работами по улучшению и расширению сада.
Обращаясь в префектуру за разрешением на переустройство пруда, Моне писал, что это необходимо "ради праздника для глаз и мотивов для живописи". Фактически же Живерни и его сады не только служили ему мотивами для живописи; они дали ему своего рода базу для осуществления проекта, который должен был стать делом его жизни и вершиной которого оказался этот сад.
Сейчас он выглядит так. Сначала переход из одного Сада в другой



А дальше уже кувшинки




Это нечеткое фото решила поставить, так как его нельзя отличить от одной из картин самого художника



Я ходила по дорожкам этого, как его называют теперь Водного сада (Le jardin d'eau), сидела на скамейках в разных его частях и фотографировала бесконечно воду, отраженные в ней облака, кувшинки, ивы и опять все по кругу. Время приближалось к 17 часам, надо было подумать о дороге в Париж, но думать об этом совершенно не хотелось. 

И тут стройными рядами пошли ... китайцы. Их было так много, что остальные туристы как затерялись на их фоне. На двух японских мостиках случились пробки, близлежащие скамейки оказались заняты в два, а кое-где и в три ряда. Чтобы не портить впечатление, я ушла в дальний уголок сада, где уже не было кувшинок, но бежал ручеек, но они пришли и туда и двое уселись рядом, чуть ли не мне на колени. Надо было уходить, но тут я решила отвлечься от их щебета и достала флешку, чтобы почитать информацию о Живерни, заботливо сброшенную на нее еще дома. У этой конструкции планшета гнездо для флешки совпало с гнездом для зарядки и дома все у меня прекрасно работало. А тут сколько я ни пыталась вставить флешку, у меня это сначла не получалось, потом с трудом ее втиснув, я обнаружила, что информация на ней не читается.

Решив, что эта досада на непрошенных соседей не позволила мне воспользоваться информацией, я оставила свои нервные попытки домучить планшет, и пошла прощаться с Водным садом.



Постояв на японском мостике, со вздохом вернулась по подземному переходу в Нормандский сад. Где дети бегали по дорожкам, обрамленным лавандой, 

как мне показалось, предпоследние посетители покидали усадьбу.

Под некоторыми цветочными кустами залегли глубокие тени

Но другие еще горели нестерпимо ярким цветом
 
Было уже 17.45, когда я покинула Сады, но планировалось еще попасть в церковь Живерни и на кладбище, где похоронен Моне. Но ... запланированный поезд отправлялся в 19 часов, автобус к нему отправлялся в 18 с чем-то и мой перегруженный яркими впечатлениями организм уже просил пощады и я , на сей раз то ли благоразумно, то ли напротив, вероломно пресекла мысль о дополнительной паре километров прогулки с угрозой опоздать и на автобус, и на поезд в Париж.

Доехали до вокзала в Верноне быстрее, чем утром в обратную сторону, на перроне еще было 15 минут, чтобы купить булочку на перекус и около 20 часов я была на вокзале Сен Лазар. Тут же наткнулась на нужную линию метро 14, по которой до нужной мне остановки Библиотеки Миттерана всего несколько остановок. И никаких тебе длинных переходов - на поверхность везет лифт. Правда я немного поискала близлежащую остановку автобуса 132, но зато у меня был теперь благословенный Навиго и я могла свободно перемещаться с одного транспорта на другой.

Вернулась домой очень довольная, кошечка одобрительно мне покивала и устроилась у меня в ногах, когда я в прекрасном настроении взяла свой планшет, который, будучи совершенно перегруженным фото, срочно требовал зарядки. Ничего не подозревая, я подключила зарядное устройство и ... не увидела зеленого огонька, свидетельствующего о том, что зарядка идет. Но подумала, что все поправимо, тем более, что в интернет он мне дал выйти, письма я все написала, почту, новости, прогнозы погоды прочитала - что еще нужно усталому путешественнику, чтобы броситься в объятия морфея. 

Тогда я еще не знала, что больше, чем на 1 процент мой планшет не будет уже заряжаться в этой парижской поездке, а при таком уровне питания ни о каком фотографировании речь уже не идет. Так с вечера четвертого дня пребывания в Париже я осталась без возможности запечатлевать прекрасные образы любимого города и его окрестностей.

День пятый. Вторник 2 августа. Серая роза Парижа
А наутро пошел дождь. Для разнообразия это даже было неплохо. Увидев, что планшет отказывается заряжаться, а попытка включить камеру ведет к его резкому возражению, я даже не стала брать планшет с собой. Программу прогулок скорректировала - вместе поездки в Веннсенский лес, отправилась в квартал Марэ и запланировала посещение аж трех музеев, расположенных рядом - музея Виктора Гюго, Карнавале и Коньяк Жей. Неподалеку еще куча музеев, но мне они были уже я тягость, тем более, что было задумано посетить наконец кафе, причем ранее мною неизведанное - системы Фланч и после еще дойти до любимого, посещаемого в каждой моей поездке в Париж, собора Сен Эсташ.

Ну а я с зонтом в руках под моросящим дождичком вышла из метро Роnt Marie прямо на набережную Отель де виль. И сразу вспомнила знаменитое высказывание о том, что "в дождь Париж расцветает как серая роза". Прекрасная серо-бежевая роза "распустилась" и передо мной - это был замок королевы Марго.



Все эти фото, как и в большинстве своем дальнейшие, из интернета по уже описанной причине.

А теперь я должна покаяться в страшном "грехе" - я в детстве не читала роман Дюма "Королева Марго"... Как и все книги Дюма, Дрюона и прочие романы об интригах при французском дворе. Но "Три мушкетера" я конечно прочла, фильм посмотрела в 6-летнем возрасте, еще тот, французский 1961 года выпуска, и все свое детство мы играли в Миледи и Констанс. А вот Марго никогда не была мне особенно интересна. И вот надо же, именно замок, в котором она жила совсем недолго, мне особенно понравился в этой поездке в Париж.

Отель Санс - здание довольно причудливое: в нем смешались поздняя готика и Ренессанс. Фасад укреплен угловыми башенками, что придает особняку вид маленького изящного замка. Особняк строили в 1475-1519 годах как резиденцию архиепископов Санса. Дело в том, что до 1622 года Париж был всего лишь епископством. Архиепископ жил в Сансе, но проводил много времени в Париже, для чего пришлось построить специальный дворец. Первым владельцем был архиепископ Тристан де Салазар.

Это фото ближе выражает то, что я увидела в первый момент - сквер был полон цветов, мокрых, прекрасных цветов.


Позже Генрих 1V передал особняк своей бывшей жене Маргарите Валуа (королева Марго), ставшей самой знаменитой обитательницей отеля. 

"Имя королевы Марго, той самой Маргариты Валуа, дочери Генриха II и Екатерины Медичи, которая была первой женой короля Наварры Генриха, впоследствии великого Генриха Четвёртого, окутано мифами, сплетнями и тайнами. Здесь коротко упомянем только то, что связано с замком Санс. Вдовствующая королева Екатерина Медичи, мать Маргариты и трех королей, срочно выдала её за Генриха Наваррского, на тот момент короля без королевства, жившего в Лувре при дворе в непонятной и унизительной роли бедного родственника. Брак их был скорее политическим союзом, чем браком, ибо Марго стремилась стать королевой Франции с тем же упорством, с каким ее почти фиктивный муж – королём. Ни она, ни он никаких прав на престол не имели: он – потому что не принадлежал к семейству Валуа, а лишь к младшей ветви Капетингов, к роду Бурбонов, а она – потому что во Франции женщина не наследует престол". 

У Дюма рассказано только самое начало истории, приведшей Марго в этот замок. Старший брат Маргариты, последний король династии Валуа, Генрих III вообще весьма недолюбливал женщин. В 1583 году на балу король однажды прочёл вслух список любовников сестры, вытащенный им из её ночного столика. Список был довольно внушительный...Генрих Наваррский, хотя и был королём без королевства и человеком вполне вольных взглядов, после этого на одиннадцатом году «совместной» жизни вынужден был после такого скандала удалить Маргариту от двора её брата. Итак, не угомонив Маргариту, два Генриха, брат и муж, отправили ее в замок Юссон,( в Оверни) где прожила она почти безвыездно более восемнадцати лет. 

В 1600 году последовал развод. А в Париж ей было позволено вернуться ещё через пять лет после развода, когда Генрих IV уже давно был женат на ее кузине, Марии Медичи. Было Маргарите тогда 52 года. Генрих выразил надежду, что Марго наконец «перестанет путать день и ночь и поселится в Замке Санс, который уступает ей архиепископ».Дворец этот – полуготический-полуренессансный – со стрельчатыми окнами, с тремя круглыми башенками под коническими кровлями по углам. Высокие стрельчатые ворота обрамлены тонкой готической тягой. Над воротами – три королевские лилии, герб города Санса и личный герб первого владельца замка архиепископа Тристана де Салазара…


Вот таким, несколько мрачноватым, я увидела его в тот дождливый день в начале августа. Очень хотелось попасть внутрь, где наверняка было теплее и интереснее, но я заранее не догадалась позаботиться о том, чтобы на легальном основании проникнуть в бывшее жилище королевы Марго. А там ныне расположена библиотека Форни, основанная ещё в 1886 году по завещанию торговца деревом швейцарского происхождения Самуэля Форни. В её фондах хранятся художественные предметы (архитектура, живопись, скульптура, рисунки, офорты), декоративно-прикладные (керамика, костюмы, художественное литьё, мебель, ювелирные изделия, гобелены, стеклянные изделия, витражи), изделия народного промысла, а также технологические предметы, посвящённые строительству, столярному делу, рекламе, ткачеству, полиграфии). И посещение абсолютно бесплатное. Вот интересно, если прийти без всякого удостоверения, просто сказать, что хотелось бы ознакомится с экспонатами, это пройдет? Но для этого надо как минимум суметь объясниться на французском, или хотя бы на английском. Но увы...



Походив вокруг и полюбовавшись деталями замка Марго, вспомнила и о том, что был он свидетелем и событий весьма трагических. Когда на смену "графу Вермонду ее благосклонность перешла на простолюдина Дата, оскорбленный граф выстрелил в него в упор через окно кареты, в которой тот прибыл с богослужения вместе с Марго.Она в бешенстве послала письмо «королю моему и брату» с просьбой о разрешении обезглавить убийцу. Разрешение от «короля и брата» пришло час спустя, а граф, пойманный тем временем в предместье Сен-Дени, был доставлен к месту преступления. Марго соблаговолила подождать, пока сколотят эшафот, после чего графу отсекли голову, а она смотрела на казнь из окна второго этажа". Может быть одного из этих окон...

Или на этом фасаде

Спустя два дня Марго забросила замок и переселилась со всем своим «малым двором» на левый берег, на Пре-о-Клер, неподалеку от церкви Сен-Жермен-де-Пре, но почему-то о том месте нет таких легенд как об особняке Санс на правом берегу в Марэ.

А я постояв в сквере под названием сад отеля де Санс, очень сожалела, что его скамейки такие мокрые и на них нельзя посидеть и представить - вдруг в окне мелькнет тень королевы Марго.

Постояла я и на улице Фигье, где когда-то росли фиги, срубленные по приказу Марго, так как они мешали ее карете, а сейчас вновь здесь посаженные. И пошла дальше к еще одному известному месту под названием La Village Saint-Paul.

Деревня Сен-Поль - так в квартале Марэ называют довольно узкий проход между старинных зданий, состоящий из части улиц, маленьких площадей и дворов.

Ранее, это был старинный пригород столицы, а сейчас - любимое место для некоторых туристов, где множество сувенирных и антикварных магазинов, пабов, кафе и ресторанчиков.


Но в моем случае, было хоть и не раннее, но очень хмурое утро, сеял мелкий дождичек, все кафе и магазинчики были еще закрыты.


Так что в какой-то степени можно сказать, что "факир был пьян и фокус не удался". Но я редко поддаюсь очарованию шопинга, антикварные магазины мне не по плечу, а блошиные рынки не моя стихия - так что разочарования никакого не было. Правда пара витрин привлекли мое внимание изысканным дизайном, но даже если бы магазинчики были открыты, все равно маловероятно, что я их захотела посетить. А вот быстрый путь от замка королевы Марго до рю Сент Антуан меня очень устроил. В проулке я увидела собор Сен Поль, но почему-то не захотела туда зайти.

А на Сент Антуан я почти сразу увидела еще один искомый объект - Отель, то бишь особняк Сюлли.

Продолжение

https://navimba.com/viewtopic.php?t=1006&start=60