Часть 1: Милан - Собор и Амброзиана
В этом блоге в рубрике «Странствия» в январе 2020 года я создала пост под названием «Календарь моих зарубежных поездок» с перечислением своих поездок за рубеж, начиная с 2001 года. Там под цифрой 11 значится:
"Самостоятельная поездка в марте 2012 года по маршруту: Спб - Рига- Милан-Мадрид-Париж-Венеция-Тампере-Хельсинки-паром в Стокгольм-Хельсинки-Спб. Фото есть и много, так что отчет может быть еще будет".
Пришла пора выполнять обещанное.
Вступление: разные обстоятельства
Этот, как сейчас принято говорить, трип был самым сумасшедшим в моей жизни. Незадолго до этого я распробовала дешевые перелеты компанией райанейр, поняла что стоимость от 10 до 30 евро за полет даже при моих тогдашних невеликих и все время сокращающихся доходах – это единственное, что может позволить мне путешествовать.
Второе обстоятельство – ко мне слезно обратилась одна моя бывшая коллега, которая перед этим перенесла очень тяжелую операцию, но уже восстановилась и просто молила вывезти ее в Европу бюджетно, но запросы были большие: в одной поездке ей хотелось посмотреть Италию, Париж, а еще желательно Испанию и Скандинавию.
Свободного времени у меня тогда оказался вагон, так как даже небольшие подработки к этому времени отменились, поэтому я стала с большим энтузиазмом составлять пазл, просто невозможный в сегодняшних обстоятельствах.
Итак, состыкованы 5 перелетов самолетами райанейр, один короткий круиз Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки и три автомобильных переезда. У сопутешественницы нет даже своей карты, а у меня к этому времени уже была карта в евро, на которую можно было положить рубли, автоматически переводимые в евро.
Хорошо помню, что при расчетах на перелеты и отели в рублях нужно было каждому по 21 тысячи рублей. Эта сумма и была положена коллегой на мою карту вдобавок к моей чуть большей и с этого начались все оплаты.
Уже на первом этапе я столкнулась с тем, что в то время райанейр проводил двойную конвертацию: при оплате сначала евро трансформировались в доллары, а затем опять в евро и стало понятно, что как-то все идет не совсем по нашим расчетам. Но уловить потери при такой конвертации не удалось, да и думать об этом было некогда.
Итак, все перелеты были оплачены, отели забронированы именно под эту указанную сумму. Во всем остальном работать должны были наличные.
Ну что ж, поехали
Сначала надо было добраться до Риги, так как лоукостеры тогда из нашего города не летали. Тут уж ничего нет проще – купил билет на автобус и вперед. Сейчас уже точно не помню – с карты мы оплачивали этот переезд, но кажется покупали отдельно в кассе у Балтийского вокзала, думаю не дороже 15 евро. Курс обмена, конечно, тоже не помню.
Старт был поздно вечером 22 марта. Маршрут отработанный, хотя чаще ездили в Таллинн, и тут тоже через него. Но сначала была граница Ивангород-Нарва и запомнилось, что именно тогда багаж пассажиров нашего автобуса прогнали через ручной досмотр на эстонской стороне и даже нашли у одной пары что-то незадекларированное.
Но все проходит, прошло и это. В Рижский аэропорт мы приехали рано утром, а вылет был в 11.40, так что мы успели перекусить, получить требуемый тогда с россиян штамп «виза-чек», и мы даже не попали под придирки с ручной кладью, так как наученная прежним опытом полетов на самолетах райанейр я четко соблюдала все условия – чемодан калин-сайз - 55-40-20, вес не более 10 кг.
Коллега впервые ехала с такими условиями, но взяла с собой настолько скромный по весу запас вещей, что кажется у нее было всего 7 кг.
Билеты в 2012 году без приоритетной посадки продавались, кажется, без мест – кто первым займет очередь и войдет в самолет, тот туда и сядет. Вроде бы я не путаю…
Вот расклад, который сохранился в недрах компьютера:
23 марта Рига-Милан - стоимость перелета 27.19 LVL
Fri23 Mar 12
11:10 Depart
12:50 Arrive
Милан: день первый
Полет прошел нормально, автобус из аэропорта в Милан мы тоже легко нашли и быстро доехали до знаменитого здания Миланского центрального вокзала.
Надо было найти отель Сиена, путь к которому я проработала заранее на картах гугла с желтым человечком. И мы не особо блуждая дошли до него на ул. Via Lazzaretto 6, и легко заселились.
Номер у нас был довольно простенький.
Окна в такой вот типичный итальянский дворик. Поели что-то из своих припасов и отправились гулять по Милану, пока еще не стемнело.
С ул. Lazzaretto вышли к садам Индро Монтанелли
Позже узнала, что мы прошли мимо здания планетария
Затем подошли к величественному Городскому музею естествознания
Это я узнала уже позже, когда дома рассматривала привезенные фото.
А то, что узнала на месте, это Pta. Venezia Italia
Далее пошли по Corso Venezzia, любуясь прекрасными зданиями.
Палаццо Saparotti, 1812 года постройки.
Далее мы пошли переулками в сторону Миланского собора и увидели такую ротонду.
Сделали несколько снимков и поспешили к Собору, и только сейчас я прочла, что это уменьшенная копия Пантеона - Сан-Карло-аль Корсо , неоклассическая базилика построенная в 1840 году. 36 колонн из коринфского гранита, внутри фрески. Очень жалею, что так и не вошли внутрь.
К Миланскому собору подошли со стороны бокового фасада и все равно он был прекрасен.
Было уже явно больше 17 часов, в марте даже в Милане уже начинались сумерки и собор предстал перед нами в розовом цвете и вызвал настоящий восторг, хотя это еще был только его боковой фасад.
Но и главный фасад понаблюдали в полной красе
Сейчас уже не вспомнить, почему не не пошли внутрь - вполне возможно, что двери были закрыты - это фото второго дня.
До главной цели этого дня мы дошли, конечно, уже уставшие - сказывалась бессонная ночь в автобусе накануне, перелет и радость от встречи с Миланом. Решили возвращаться в отель и пошли по неизвестной нам тогда улице с таким вот зданием
которое я пока так и не опознала.
Как почти в темноте мы все-таки дошли до своего отеля, я уже плохо помню. Зато сонное состояние первого вечера в Милане запомнилось надолго, так что придя в отель, мы без сил рухнули в свои кровати и беспробудно проспали до утра.
А по плану у нас было 23-24-25 марта в Милане и казалось, что это много. Но первый день уже закончился, второй будет довольно насыщенным, но плохо продуманным, хотя и со своими сюрпризами. Ну а третий день... Это только раннее утро, которое чуть было не угробило всю так тонко выстроенную схему перелетов.
Милан: день второй - сплошные неожиданности
Сейчас, конечно, странно читать, что можно отправиться смотреть "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, не купив предварительно билет по интернету. Но не стоит забывать, что это был только 2012 год и мои самостоятельные поездки еще не готовились так тщательно, как в последующие годы.
Так что встав утром 24 марта мы отправились вкушать входивший в стоимость отеля нехитрый завтрак и попутно обсудили куда направимся.
Как направление выбрали по бумажной карте дорогу к Санта-Мария-делле-Грацие.
Сейчас, когда проложила маршрут в гугле от отеля к названной церкви, он не показывает почему-то те дома и церкви, которые мы встретили на своем пути.
А вот эту церковь на картах гугла найти удалось - Санта-Мария-Дель -Кармине
Она была открыта, но внутри темновато.
Чуть прошли по переулку и вот уже знакомые очертания башен и самого замка -Кастелло Сфорцеско.
Фонтан Замковой площади
Знаменитая башня Филарета
Башня высотой в 70 метров построена в 1450 году по проекту Антонио Филарете. В 1521 году она была разрушена вследствие взрыва хранившегося в ней пороха, восстановлена в 1905-м.
Сейчас себя страшно ругаю - как можно было не пойти в музеи замка, когда его история напрямую связана с именем Леонардо. Ведь если уж направлялись к его творению, надо было хотя по пути посмотреть все, связанное с его именем. Но нет, мы же спешили к святыне.
Про Пинакотеку Кастелло Сфорцеско я тогда не знала, но это меня не оправдывает.
Не остановились и в прекрасном парке Сермионе, только пару фото сделали на ходу.
А спешили мы в трапезную церкви Санта-Мария-делле-Грацие, где хранится великое творение Леонардо да Винчи - фреска "Тайная вечеря". И эта спешка была бы оправдана, если бы у нас были билеты на конкретное время для ее просмотра. Так нет - билетов не было, а мы спешили. Ну и конечно получили ожидаемый "от ворот поворот".
Само здание церкви великолепно.
Базилика Санта-Мария-делле-Грацие, расположенная в самом сердце Милана, принадлежит Доминиканскому ордену и приходу Сан-Витторе-аль-Корпо. Церковь была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году, так как она является одним из величайших образцов искусства эпохи Возрождения и подкреплена наличием исключительной работы Да Винчи, великого творческого гения.
А слева совершенно простое желтого цвета здание - это и есть та знаменитая трапезная, где находится "Тайная вечеря".
Мы подошли к кассам, где нам сообщили ожидаемое - билетов нет на ближайшие несколько месяцев. Видя наши расстроенные лица, предложили подождать, пояснив, что иногда к указанному времени приходят не все, купившие билеты.
Подошла группа экскурсантов, но она была полностью укомплектована. Мы не сдавались и решили дождаться следующего сеанса, на который должны были прийти отдельные экскурсанты, но ни потянулись задолго до начала сеанса и все как штык также прошли через контроль. Так что нам не повезло.
Однако мы решили пока осмотреть саму церковь снаружи и внутри. Кажется это было бесплатно, несмотря на то, что в ее пространстве была устроена выставка рисунков самого Леонардо да Винчи. Это были чисто технические его вещи, но они поражали разнообразием и тщательной прорисовкой всех деталей. А вот сфотографировать их в темноватом пространстве храма не представлялось возможным, к сожалению.
Очень скромно на сайте монастыря описано ее возникновение.
Церковь Санта-Мария-делле-Грацие — базилика и святилище в Милане, принадлежит Доминиканскому ордену. Базилика была построена между 1492 и 1493 годами по приказу герцога Миланского Людовико иль Моро как мавзолей для его семьи и ныне является одним из высших достижений эпохи Возрождения в северной Италии.
А мы увидели внутри такие вот интерьеры.
Чуть более щедро описывается эта церковь в Википедии
В 1463 году граф Гаспаре Вимеркати, капитан войска герцога Франческо Сфорца, подарил монахам доминиканского ордена участок земли, на котором те построили капеллу с фресками, изображающими Мадонну делле Грацие (Мадонну Милостивую). В 1466—1490 годах на этом же месте построили церковь и здания монастыря. Архитектором был Джунифорте Солари.
Однако вскоре миланский герцог Людовико иль Моро задумал разместить в церкви усыпальницу герцогского дома Сфорца и приказал архитектору Донато Браманте расширить ее, что и было сделано в 1492—1497 годах. Герцог перенес в апсиду саркофаг с телом своей жены Беатриче д’Эсте. Архитектор Браманте был верным продолжателем традиций ломбардской строительной школы. В результате «появилась на свет церковь — образец архитектуры переходного периода между Готикой и Возрождением»[2]. 15 августа 1943 года трапезную церкви разбомбила англо-американская авиация, однако фрескаЛеонардо чудом не пострадала. В 1980 году весь монастырский комплекс объявлен памятником Всемирного наследия — первым в Италии.
Д. Браманте при перестройке церкви следовал композиции Дуомо в Парме. Сохранив базиликальный план, он пристроил массивную кубическую трибуну (основной объем средокрестия) с большими полукруглыми апсидами с трех сторон. Над трибуной он воздвиг замечательный тибуриум с характерной арочной ломбардской галереей и невысоким шатровым покрытием, скрывающим купол, видный только изнутри. Шатер венчает трёхъярусная световая башня-фонарь. Чередование красного кирпича и белого камня, круглых и арочных окон, филенок, тяг и обрамлений придает огромному сооружению вид легкой и нарядной постройки.
Нам даже провели небольшую экскурсию и по другим помещениям церкви на английском языке, но попросили там не фотографировать.
А дальше мы вышли во внутренний дворик церкви просто задохнулись от открывшейся нам красоты.
Такое вот цветение встретило нас в этом солнечном внутри-церковном дворике 24 марта 2012 года.
Жаль, что не догадались тогда сфотографировать поближе знаменитых лягушек этого дворика.
ххх
Цветущую красоту нам Господь послал, видимо, в утешение, так как фреску Леонардо да Винчи нам так и не довелось увидеть.
Подождали еще немного, но и следующие группы приходили в полном составе.
Чуда не произошло, зато сейчас с помощью интернета можно самым пристальным образом изучить знаменитую фреску. На сайте этого музея есть подробное описание с фото того, как выглядит она теперь.
Трапезная, по сути, представляет собой как бы перспективную коробку, в которой взаимодействуют нарисованное пространство и реальное измерение.
Вот почему Леонардо решил поместить сцену в контекст, который мы можем определить как «открытый» наружу, а не в закрытое место, как это сделала бы традиционная иконография.
Леонардо удается создать иллюзию того, что реальность продолжается за окрашенной стеной благодаря умелому использованию света и перспективы.
Основной источник света исходит из окон левой стены трапезной
и совпадает со светом, освещавшим комнату во времена Леонардо; небольшой
эффект задней подсветки также дают большие окна, которые мы видим на заднем плане.
Наличие источников света позволяет двум измерениям
- реальному и иллюзорному - взаимодействовать друг с другом.
Леонардо модифицирует математические правила перспективы и изображает
сцену на наклонной плоскости, чтобы сделать видимым столовый сервиз,
а также соединить реальное пространство с живописным и
, таким образом, сделать всю композицию понятной даже с определенного расстояния.
Для тех, кто путается с именами сидящих апостолов, на сайте приведена подробная роспись и коротко рассказано о каждом. Жаль, что у меня не получается увеличить .
https://cenacolovinciano.org/story/una-potente-macchina-teatrale/
Первый ученик слева — Варфоломей , стоящий в конце стола и как бы с порывом встающий при возвещении Христа: он, на самом деле, кладет руки на стол и простирает свое тело к Иисусу.
Рядом с ним Джакомо Миноре , которого мы видим в профиль касающимся плеча старшего Андреа , который воздевает руки, как бы очищаясь от всяких подозрений в измене.
Рядом с ним Петр , которого его брат Андрей касается левой рукой, как бы прося утешения, но который тянется к Иоанну , меланхолическому юноше, сидящему рядом с Христом.
На самом деле Петр, кажется, хочет уловить слова Христа и побудить Иоанна спросить, кто предатель. Пьетро также держит нож в правой руке, лежащей на боку.
Рядом с этой группой стоит Иуда , который, кажется, отстраняется всем телом, опираясь локтем на стол. В руке он держит мешок с 30 денариями, полученными им за предательство.
В центре композиции и движения двенадцати апостолов находится Христос, изолированный в своей совершенной треугольной форме.
Справа, с другой стороны, Джакомо Маджоре с пренебрежением разводит руками, в то время как Фома , склонившись к Христу, призывает его говорить, держа указательный палец правой руки направленным вверх.
Филипп только что встал и, стоя лицом к Христу, прижимает руки к груди с выражением боли на лице.
Рядом с ним Матфей , который поворачивает руки к Христу. Его лицо, однако, обращено в противоположную сторону и обращено к Симону и Иуде Фаддею, чтобы обратить их внимание на слова, которые они только что услышали.
Иуда Фаддей , напротив, поражен. Его левая рука лежит на столе с раскрытой ладонью, а правой апостол указывает на себя.
Наконец, пожилой Симон с более спокойным настроем садится во главе стола и обращается к Иуде Фаддею и Матфею.
Дважды пыталась поставить сюда фото отдельных эпизодов фрески, особенно совершенно непонятный мне жест Петра с ножом, но по какой-то причине они бесследно исчезали при копировании, а позже все же и появились в моем повествовании.
А мне остается только добавить, что Господь чудом спас эту фреску во время бомбардировок в годы войны. Вот фото, как все выглядело тогда.
И радоваться, что эта чудесная церковь восстановлена в прежнем виде.
ххх
Так что не солоно хлебавши, мы пошли по направлению к Пинакотеке Амброзиана, но сначала немного поблуждали. Решили пообедать в каком-нибудь кафе, но сначала ничего не попадалось. И мы углубились в какой-то переулок. И тут раздался звонок...
Зная, что роуминг дорог, сначала хотели не отвечать, но звонила дочь моей спутницы и ответить пришлось. А от нее услышали - куда-то вы направились? Оказывается они с другом следили за нами по спецпрограмме, поставленной на мобильный. И даже подсказали нам правильное направление...
По пути мы все же пообедали.
Ну а дальше к нашей второй цели этого дня - Пинакотеке Амброзиана.
Посмотрела сейчас по карте гугла - прошли мы около 2 км.
Пинакоте́ка Амброзиа́на (итал. Pinacoteca Ambrosiana) — художественный музей в Милане (Италия), основанный в 1618 году. Пинакотека названа в честь святого Амвросия Медиоланского, покровителя Милана. Палаццо дель Амброзиана, названная в честь святого, вмещает и музей, и Амброзианскую библиотеку, в управлении которой находится музей.
История музея начинается с кардинала Федерико Борромео (1564—1631), архиепископа Миланского, который в 1618 году передал Амброзианской библиотеке своё частное собрание из более чем 250 картин, скульптур и рисунков известных ломбардийских, римских и венецианских художников. В соответствии с пожеланиями кардинала коллекция должна была служить художественному обучению молодых художников в художественной школе «Accademia Ambrosiana», которую он открыл через три года.
Итак, Амброзиана является особым музеем Милана, который находится внутри одноименного дворца и включает в себя: пинакотеку, библиотеку, художественную галерею и академию исследований.
В тот день нас интересовали только пинакотека и художественная галерея, хотя мы проходили и множество других помещений и открытых галерей. Тогда разбираться было некогда, кажется даже плана у нас не было. Сейчас они мне попались, но пока только в режиме pdf через ImgBB, они, к сожалению не копируются.
До сих пор осталось впечатление, что вошли мы через помещение все же библиотеки.
В принципе так советуют и на сайте музея
https://www.ambrosiana.it/en/plan-your-visit/
Она, конечно, впечатлила.
Библиотека является одной из самых важных в мире среди подобных учреждений. Ее коллекции насчитывают более миллиона печатных томов (в том числе тысячи инкунабул и книг XVI века), почти 40 тысяч рукописей (включая знаменитый «Атлантический кодекс» — манускрипт Леонардо да Винчи) на итальянском, латинском, греческом, арабском, сирийском, эфиопском и многих других языках, 12 тысяч рисунков (среди них работы Рафаэля, Пизанелло, Леонардо и других известных мастеров), 22 тысячи гравюр и другие уникальные раритеты (старинные карты, музыкальные рукописи, пергаменты и папирусы).
На сайте Туристера
https://www.tourister.ru/world/europe/italy/city/milano/museum/2643
пишут:
Огромное и разнообразное наследие Амброзианы включает в себя уникальный каталог Библиотеки и рисунков, шедевры Пинакотеки и самые последние реставрации работ великих мастеров. В художественной галерее можно полюбоваться более чем 150 произведениями культуры и искусства, здесь также содержится самая большая коллекция произведений и рисунков Леонардо да Винчи. В едином каталоге рукописей и коллекций книг Амброзианы каждый желающий может найти то, что необходимо именно ему.
Но мне в тот визит больше запомнилось другое - как сильно впечатлила меня хорошо знакомая по репродукциям картина Караваджо «Корзина фруктов». Невозможно передать все своеобразие этого небольшого по размеру полотна с помощью репродукций, тем более, что рядом тогда стояло большое увеличительное стекло и можно было рассмотреть все ее детали, все червоточинки фруктов крупным планом.
С сайта музея https://www.ambrosiana.it/en/opere/basket-of-fruit/
Корзина фруктов
Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610)
Это, вероятно, самая известная картина в коллекции кардинала Федерико Борромео, составившая первоначальное ядро Амброзианской пинакотеки. Считается своего рода прообразом жанра «натюрморт». На нем изображена плетеная корзина, наполненная фруктами и листьями, выполненная с большим реализмом и вниманием к деталям. Это почти противоречит абстрактному нейтральному фону картины и цветовой линии, на которую опирается сама корзина и из которой она выступает. Основатель Амброзианы много раз упоминает эту необычную картину в своих трудах и говорит, что тщетно искал произведение, которое можно было бы с ней сравнить. Но, пишет он, «по своей несравненной красоте и совершенству он остался один». Картина была интерпретирована по-разному...
А следом все же состоявшаяся в этот день "встреча" с Леонардо да Винчи. Это его знаменитая картина
Портрет музыканта
Леонардо да Винчи (1452-1519)
Единственная картина Леонардо на доске, оставшаяся в Милане, традиционно считалось, что на этом портрете изображен Людовико иль Моро, герцог Миланский. В 1905 году, когда во время реставрационных работ была удалена перекраска и обнаружена рука с нотным свитком в нижней части, было высказано предположение, что это был портрет Музыканта, временами идентифицированного как Франкино Гаффурио, капеллный магистр Миланского собора или франко-фламандский певец и композитор Хоскин де Пре. Они оба работали в Милане во времена Леонардо и Людовико иль Моро. Недавно также было высказано предположение, что это портрет Аталанте Мильоротти, тосканского музыканта, который был другом Леонардо и приехал с ним ко двору герцога в Милане как певец и талантливый лирик.
Другой огромной важности леонардовский экспонат Амброзианы - это правильнее сказать целый комплекс раритетов. Речь идет о выставленном в помещениях самой библиотеки «Атлантическом кодексе» (”Codex Atlanticus”) Леонардо да Винчи: листы большого формата с набросками, чертежами и заметками гения на различные темы.
Атлантический кодекс — это коллекция рукописей, которые Леонардо да Винчи всегда держал при себе. Изначально он состоял из 1119 листов чертежей, рисунков и рукописей, которые отражают его научные изыскания в период между 1478 годом, когда Леонардо еще работал в своем родном городке в окрестностях Флоренции, и 1519 – годом его смерти во Франции.
После смерти Леонардо коллекция была отдана его верному ученику Франческо Мельци, который понимал ее огромную ценность и тщательно хранил на протяжении всей своей жизни. Но, к сожалению, в последующие века эскизы из коллекции были разрознены.
Название «Кодекс Атлантикус» было присвоено коллекции в 17 веке скульптором Помпео Леони, связано оно с большим форматом листов, напоминающих атлас. Коллекция, собранная Леони воедино, некоторое время (в 18 веке) хранилась в Лувре, после чего была возвращена в Амброзианскую Пинакотеку.
Зал Федерикана в Амброзианской Пинакотеке – это место, где можно увидеть часть коллекции Атлантического кодекса Леонардо да Винчи.
С именем Леонардо в Амброзиане создан целый зал, где представлены такие копии с известных полотен. Их можно увидеть в виртуальном туре
https://artsandculture.google.com/streetview/veneranda-biblioteca-ambrosiana/8AHnHcgCsDOVjA?sv_lng=9.185330052158442&sv_lat=45.46333752855934&sv_h=247.22271407310942&sv_p=3.894080431730785&sv_pid=mNgfJ2pRtUsAAAQrBnp2Sw&sv_z=0.9616108436101931
Это
Святой Иоанн Креститель
Джан Джакомо Капротти, известный как Салаи (1480-1524)
У этой картины очень сложная история атрибуции: считалось, что она была работой Бернардино Луини, затем даже Леонардо, и в конце концов ее приписали самому недисциплинированному и смелому из учеников Леонардо, Джан Джакомо Капротти, известному как Салаино (имя арабского происхождения, что означает «маленький дьявол»). Нет сомнения, что автор вдохновлялся знаменитым «Иоанном Крестителем» в Лувре Леонардо, даже если есть некоторые существенные отличия: крест исчез из оригинала, а персонаж, который Леонардо выделяет, в этой картине, помимо более женственных и почти очаровательных черт, вписан в идиллический пейзаж.
Еще одно полотно этого зала
Голова Христа Искупителя
Джан Джакомо Капротти, известный как Салаи (1480-1524)
Эта картина является последним подарком, полученным Амброзианой, под названием «Il Caprotti di Caprotti». В таблице в правом нижнем углу указана дата 1511 г., где ясно фигурирует имя «Салай»: это прозвище, данное Леонардо да Винчи Джан Джакомо Капротти, одному из его любимых учеников, которого часто использовали в качестве модели в работах мастера. Среди критиков обсуждается, является ли это подписью картины (которую, следовательно, следует приписать Капротти), или же мы оказываемся перед портретом Салаи, который в качестве модели предоставил свое лицо для реализации. картины. В любом случае, на этом панно изображен Христос-Искупитель), о чем свидетельствуют три знака, которые почти в форме креста появляются из-за головы.
На другой стене зала Леонардо
Святое семейство со святой Анной и святым Иоанном
Бернардино Луини (1480-1532)
Эта работа была в числе фаворитов кардинала Федерико, который хотел, чтобы она была помещена в коллекцию Амброзиана. Сам Борромео в своем «Музее», составленном в 1625 году, указал в качестве оригинала для этой копии картину Леонардо, ныне хранящуюся в Национальной галерее в Лондоне, которую Луини, скопировал. К композиции, задуманной тосканским гением, Луини добавил фигуру святого Иосифа слева от Богородицы.
Еще копия и какая!
В 1612 году по распоряжению кардинала, архиепископа Милана Федерико Борромео живописец Андреа Бьянки, по прозванию Веспино, в прямом смысле слова «снял» копию росписи по частям в натуральную величину, чтобы затем соединить куски в картон для мозаики. Эта копия хранится в Амброзианской библиотеке в Милане.
Присутствует в этом зале и грандиозная фреска
Терновый венец
Бернардино Луини (1480-1532)
В архитектурном окружении, в котором устроена «Комната Леонарди», доминирует грандиозная фреска, работа одного из самых зрелых и оригинальных последователей Леонардо да Винчи, Бернардино Луини. Тему этой росписи подчеркивает доминирующий в центральной части картуш, на котором мы можем как бы прочитать название самого произведения: «Caput regis gloriae spinis coronatur»: голова царя славы увенчана шипами. Сцена четко делится на три части. В центральной Христос как бы восседает на некоем престоле, облачен в багряную мантию и держит в руке трость, как скипетр; его запястья связаны веревкой, а на голове терновый венец. Вокруг него многочисленные головорезы оскорбляют и издеваются над ним с самыми странными гримасами, а двое из них, палками хотят прижать терновый венец, чтобы он глубже поранил кожу. По бокам изображены двенадцать членов Братства Санта-Корона, заказавших фреску Бернардино Луини: собственно, изначально этот зал, до того, как был приобретен Амброзианой, был Залом Капитула братства, посвященный Святой Короне Христа и благотворительным делам.
А напротив на стене
Дева скалАндреа Бьянки, известный как Веспино (работал в 1612-1640 гг.
Андреа Бьянки по прозвищу Иль Веспино был опытным художником и доверенным лицом кардинала Федерико Борромео, который заказывал ему различные копии великих шедевров эпохи Возрождения, и, в частности, картины Леонардо да Винчи. "Дева скал". Он чрезвычайно верен версии, которая сейчас находится в Лондоне и которая в то время все еще украшала часовню Непорочного Зачатия в монастыре Сан-Франческо-Гранде, недалеко от базилики Сант-Амброджо.
По уже забывшейся причине за прошедшие 10 лет с момента посещения Амброзианы, трудно сказать, почему у меня нет собственных фото при ее посещении. По всей видимости фотографировать все же было нельзя в помещениях, где выставлены картины.
И еще один огорчительный момент, но осознаваемый только на сегодняшний день, можно констатировать: видимо в то время был закрыт зал, где располагается огромный картон, подготовленный Рафаэлем для работы над фреской "Афинская школа".
Афинская школа
Рафаэль Санти (1483-1520)
... безусловно, является одним из самых ценных произведений искусства в коллекции и в Милане. Это самый большой картон эпохи Возрождения, дошедший до наших дней, который был выполнен Рафаэлем в качестве подготовительной работы к Stanza della Segnatura в Ватикане, по заказу Юлия II.
Он попал в коллекцию Федерико Борромео в 1626 году, когда тот купил его у вдовы Фабио Борромео Висконти за огромную сумму в шестьсот имперских лир, хотя на самом деле он был предоставлен в аренду Амброзиане с 1610 года.
Хотя это произведение искусства было известно как "Афинская школа", более точное название — «Философия», как следует из аллегории предмета на своде над фреской Станцы делла Сеньятура в рамках очень сложного иконографического проекта. В центре мы видим двух величайших философов..."
Текст с сайта Амброзианы сделан в режиме автоматического перевода, попыталась немного, как могла, его скорректировать.
Пока искала дополнительную информацию, попался сайт с экскурсиями по разным знаковым местам Милана. В том числе с экскурсией к "Тайной вечере" Леонардо.
https://www.getyourguide.ru/s?partner_id=USBOZPK&utm_medium=online_publisher&placement=other&cmp=milan10ru_184&deeplink_id=eb549b36-c51d-5f42-ae55-b615e41f86b8&q=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD&et=209781&lc=139
Кстати, нашла подтверждение своим предположениям об отсутствии у меня своих фото внутри Амброзианы:
Современный облик Пинакотека Амброзиана обрела благодаря ремонту, который прошел относительно недавно – с 1990 по 1997 год. С тех пор фотографировать внутри галереи запрещено.
По этой причине у меня оттуда есть только фото открытых галерей, где не запрещалось фотографировать.
Попалась и такая информация: Помимо экспозиции, вы можете прогуляться по внутреннему двору галереи, где собрана небольшая коллекция скульптур не менее достойных внимания, т.к. собирались они в течение многих веков.
И снова к главным шедеврам.
Как известно, Амброзиана состоит из 23 залов.
Само здание пострадало в тревожный период Второй мировой войны и лишь в 1952 году его удалось восстановить. И теперь можно любоваться красивыми залами с такими шедеврами как "Мадонна" Боттичелли.
Мадонна
Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филипепи детто) (1444 o 1445-1510)
Это великолепное тондо Сандро Боттичелли, выполненное кончиком кисти с точностью миниатюриста, изображает кажущуюся условной религиозную тему (Богоматерь с младенцем), но на самом деле оно наполнено символикой. Великолепный «шатер» является одним из важнейших библейских символов как в Ветхом Завете («шатер собрания» как место присутствия Бога), так и в Новом Завете (в Евангелии от Иоанна, чтобы подытоживая тайну воплощения, мы читаем, что «И Слово стало плотию, и обитало с нами», что в оригинале буквально означает «обитало как в шатре»). Два ангела, открывающие «шатер», раскрывают, таким образом, тайну воплощения: Сына Божия, ставшего младенцем, рожденным от Девы-Матери.
.jpg)
Необыкновенно привлекательное полотно "Портрет дамы" Джованни Амброджо де Предис (1455-1508)
Федерико Борромео, приписывал это маленькое панно великому Мастеру - Леонардо да Винчи, назвав его «Портрет герцогини Миланской, выполненный рукой Леонардо». После этого долгое время предполагалось, что на портрете изображена Беатрис д'Эсте, жена Людовико иль Моро. Однако в последнее время ученые были более осторожны и расплывчаты в своих заявлениях как в отношении художника (анонимного ломбардского или эмилианского художника), так и в отношении личности молодой леди. Эти разногласия ничуть не уменьшили привлекательности произведения, а только увеличили его загадочность.
Большое количество знаменитых полотен на евангелистские сюжеты.
Поклонение
Бартоломео Суарди, известный как Брамантино (1465-1530)
Это панно было создано Брамантино, которому всего двадцать лет, но оно уже очень хорошо структурировано с символической точки зрения. Изображенные персонажи четко разделены на две группы: на самом высоком месте стоит группа музыкантов, вероятно, ангелов apteri, то есть без крыльев, намеренных играть на инструментах, воспроизведенных строгим образом, хотя и без струн. В группе обожающих можно выделить слева от наблюдателя - единственную фигуру, за исключением ангелов, взгляд которой устремлен не на Младенца, а на женщину справа. Со временем критика предложила три идентификации, предполагающие, что это мог быть император Август, поэт Вергилий или бог Аполлон.
Неудивительно, что именно классическая арка служит фоном сцены. Если обратить внимание на геометрию композиции, можно отметить, что Богородица с Младенцем идеально вписаны в равнобедренный треугольник, чтобы подчеркнуть особый богословский элемент, элемент Непорочного Зачатия Марии. Это может быть подтверждено двумя элементами: во-первых, присутствием святого Франциска (узнаваемого по стигматам) и святого Бернардино Сиенского, а также присутствием за Мадонной, рядом с Иосифом, Саломеи, узнаваемой по иссохшей руке, повивальной бабки, которая была наказана именно за это. Безболезненное рождение Марии является указанием на то, что она свободна от проклятия, наложенного на Еву за совершение первородного греха («в муках родишь», по словам Книги Бытия).
Наконец, следует отметить, что украшение капители пилястры арочной колонны напоминает украшения капителей пилястр в церкви Санта-Мария близ Сан-Сатиро, архитектором которой был Браманте - это явная дань уважения Брамантино его прославленному вдохновителю.
"Поклонение волхвов"
Тициано Вечеллио (1480-1576)
Написанная примерно в 1559-60 годах, картина имеет много общего со зрелыми работами Тициана. Оттенок неба интересен, так как цвет применяется таким образом, чтобы оставить некоторые участки необработанного холста, создавая очень своеобразный эффект. С этой картиной связан любопытный эпизод: хорошенькую собачку у основания хижины закрасили, потому что это считалось скандальным и непочтительным. В своей книге «De pictura sacra» Федерико Борромео, основатель «Амброзианы», называет человека, закрасившего ее, «суровым и фанатичным» и цитирует самого Тициана, когда тот сказал: «Неудивительно, что люди, несведущие в каком-либо искусстве, совершали такие действия». Во время последней реставрации маленькое животное вернулось на картину, что свидетельствует о соблюдении замысла гениального венецианского художника.
Там же его полотно
Магдалина
Тициано Вечеллио (1480-1576)
Фигура святой Марии Магдалины была очень дорога кардиналу как образ истинной любви ко Христу и искреннего покаяния. По классической схеме хорошее изображение Магдалины должно было содержать три элемента: эстетический, представленный женской красотой, покаянный, обычно суровый пейзаж, и экстатический. Эта картина, происходящая от Магдалины из Палатинской галереи во Флоренции, получила высокую оценку .за «умение художника сохранять скромность в такой наготе». Недавняя очистка холста сделала более очевидной слева от Марии Магдалины вазу для духов, ее иконографический идентификационный элемент и, прежде всего, подпись автора ( Titianus fecit - Тициан [это] сделал).
ххх
Но мне особенно запомнились в залах второго этажа несколько портретов современников Тициана, выполненных его в некотором смысле соперником - Тинторетто. Но я пока не смогла найти их в интернете, зато позже в этой поездке с удовольствием смотрела картины этого художника в других музеях.
Из того, что мы тогда кажется так и не увидели - гипсовые слепки Лаокоона и «Пьета» Микеланджело из собрания скульптора Леоне Леони (1509—1590)
Лаокоон (копия ватиканского образца)
Леоне Леони
Эта копия знаменитой скульптурной группы Лаокоон из Музеев Ватикана происходит из так называемого Каса дельи Оменони, где Леоне Леони хранил свою коллекцию гипсовых слепков с основных художественных произведений Рима. С подарком Бартоломео Кальки он прибыл в Амброзиану, где сразу же слепок был выставлен параллельно с копией «Пьеты» Микеланджело. Вытянутая правая рука доказывает, что этот слепок был сделан после тех реставраций, которым подвергался оригинал в 1532-1533 гг.
Пьета, Микеланджело (копия )
Леоне Леони
Эта копия « Пьеты » Микеланджело также происходит из знаменитого Дома дельи Оменони, где у Леоне Леони была коллекция гипсовых слепков. Затем коллекция Леони стала собственностью Бартоломео Кальки, который, как напоминает латинская надпись на основании, подарил Амброзиане копию шедевра Микеланджело. Важно отметить, что эта копия дает представление, каким был оригинал до реставрации 1736 года, в частности левая рука Богородицы и правая рука Христа.
Все, больше нет сил и времени копировать каждый экспонат этого прекрасного музея, поэтому дальше коротко. По интерьерам только фото из интернета, поскольку внутри нельзя было фотографировать.
Итак, далее коротко: другие картины великих мастеров, в том числе венецианской и болонской школы, произведения Тинторетто, Веронезе, Моретто. Один из залов представляет работы германских и голландских мастеров, среди них Питер и Ян Брейгели. Нельзя не обратить внимание на натюрморт Яна Брейгеля "Ваза с цветами" - по-видимому, первый или один из первых флористических натюрмортов.
Цветочный горшок с драгоценностями, монетами, ракушками
Ян Брейгель Старший "Деи Веллути" (1568-1625)
Пышный букет цветов, написанный художником для кардинала Федерико, является старейшей задокументированной картиной такого рода. Он состоит из сотен различных видов цветов, некоторые из которых очень редки и имеют большую ценность. Из письма мы знаем, что Брейгель работал над ним в 1606 году и что он видел эти цветы в саду эрцгерцогов Альберта и Изабеллы в Брюсселе и хотел «изображать их с натуры». Комментируя эту работу, Борромео писал в Музее: «Брейгель нарисовал алмаз на нижней части вазы…: автор хотел указать, что ценность его работы равна стоимости драгоценных камней, и это цену мы заплатили художнику».
Портрет Наполеона и его перчатки
Скульптурные автопортреты Кановы и Торвальдсена
И еще две всем хорошие известные картины.
И все-все - пора покидать Амброзиану - нас ждут еще великие дела.
Подробнее: https://ru.advisor.travel/poi/Pinakoteka-Ambroziana-26740
ХХХ
Идем после двух часов бродилок по пинакотеке на выход и на наше счастье вновь проходим рядом с "Корзиной с фруктами" Караваджо. Очередное ох и ах и любовь к этому художнику на всю жизнь.
А выход такой
Рядом памятник основателю пинакотеки кардиналу Федерико Борромео. И мы вздыхаем совободно - моно теперь и передохнуть немного, а потом к Милансокму содора, внутри которого мы еще так и не побывали. Но...
Буквально встык к пинакотеке стоит здание какой-то очень старинной церкви - ну как туда не заглянуть.
И как говорится - понеслась душа в рай: мы просто ахнули от открывшейся нам красоты. Иного рода, чем картины, но еще более глубокой и совсем неожиданно взволновавшей почти до слез. Приведу пока только свои фото, сделанные внутри церкви, где нас никто не останавливал, а потом постараюсь все же разобраться - что мы все-таки видели.
Когда вошли, еще даже не знали названия
Зато эту библейскую сцену я сразу узнала - Омовение ног
Тогда только по названию площади мы поняли, что это
ЦЕРКОВЬ САН-СЕПОЛЬКРО
Церковь Сан-Сеполькро была основана в 1030 году, когда монетный мастер из Милана по имени Розоне построил церковь на древнем римском форуме, который архиепископ Ариберто д'Интимиано торжественно освятил ее Святой Троице.
Оказалось, что попали мы в Верхнюю церковь Сан-Сеполькро.
Ее тысячелетняя история совпадает с историей крестовых походов. 15 июля 1100 года, после отвоевания Иерусалима, тогдашний архиепископ Милана Ансельмо IV да Бовизио в память об этом необычайном событии изменил посвящение - на Гроба Господня. Обоснованием этого титула является наличие в его подземной части, начиная с основания, копии гробницы Христа. Сделанный мастером из Кампионе начала четырнадцатого века, по преданию, внутрь была помещена земля, взятая крестоносцами в Иерусалиме, и другие реликвии из святых мест.
Но мы про крипту ничего не знали и естественно туда не ходили.
Во второй половине шестнадцатого века церковь была избрана Сан-Карло Борромео в качестве привилегированного места молитвы. Он начал комплексную реконструкцию культового здания, которая включала строительство священной городской горы, состоящей из двадцати четырех часовен, посвященных сценам Страстей. Проект из-за различных событий так и не был завершен, хотя некоторые группы действительно были построены и до сих пор видны в верхнем храме: « Омовение ног », « Иисус перед Каиафой», «Бичевание» и « Отречение от Петра» . В последующие века церковь претерпела несколько переделок и реставраций, значительно изменивших ее облик. .
Фасад был также перестроен в конце девятнадцатого века в романском стиле, который считается более соответствующим старинному средневековому зданию.
В 1928 году, с закрытием прихода Сан-Сеполькро, комплекс был присоединен к наследию библиотеки Амброзиана, которая до сих пор управляет им.
Вот оказывается, где мы побывали и что видели в этой красивой старинной церкви на пьяцца Сан Сеполькро.
Похоже этот пост оказался сильно перегружен по объему и поэтому в блоге произошел сбой, долго висел сильно смещенный вправо текст, который с трудом и только с помощью сына, мне удалось поправить, заново скопировов текст и все фото. То есть все переформатировать его.
ххх
Было уже больше 17 часов, устали мы сильно, и тут попалось какое-то уединенное местечко со скамейками. Я уселась отдохнуть, но моя спутница подскочила и отправилась в расположенный рядом бутик. Вышла оттуда нескоро, но с двумя большими коробками обуви. Увидев их размер, я попыталась ей напомнить, что у нас еще 4 перелета лоукостером и чемоданчик нерезиновый, но что получила ответ, что поэтому она его и брала почти пустой.
Одним заходом в магазин она не ограничилась, но на третьем я возразила, что ждать ее уже не могу, так как начинаются сумерки, а я хочу обязательно зайти в Миланский собор. До него от площади Сан Сеполькро всего 400 метров. Сошлись на том, что иду в Собор, а она по магазинам и встречаемся на площади перед Собором у памятника Виктору Эммануилу.
И я пошла к мерцающему розовым цветом Собору.
Внутрь вход был свободный - шла подготовка к мессе. Люди еще только собирались, никакого ограничения и платы за вход тогда - в 2012 году с меня не потребовали.
А меня просто подавила громада пространства Собора внутри. Никакой ажурности, довольно затемненное пространство. Сказывалась и усталость. С полчаса я все же походила по тем его уголкам, куда можно было пройти - часть Собора была перекрыта.
Писать о нем подробно не буду
Была потом еще дважды в Милане с заходом в Собор, и кажется выходить из него надо было по такой длинной готической галерее. Но как было в тот первый раз в 2012-м я не помню.
Вышла на площадь, но спутница к памятнику еще не подошла, а я отдохнула и увидев ее, нагруженную коробками, уже не удивилась. Она же, оставив их мне на хранение, все же решила сходить в Собор, но через несколько минут вернулась.
Был еще один объект, который хотелось бы посмотреть хотя бы с фасада - Ла Скала. И попрощавшись с прекрасным таким воздушным снаружи, розовым в закатных лучах Собором, мы отправились к знаменитому оперному театру.
Сейчас бы я конечно пошла через галерею Виктора Эммануила 11. Тогда я этого пути еще не знала и к счастью, так как моя спутница скорее всего и там кинулась скупать все подряд.
К Ла Скала подошли уже в темноте.
Сели на скамейку в сквере рядом с памятником Леонардо, но уже через пару минут моя спутница вскочила со словами: - А пойдемте на спектакль! Я показала ей на многочисленные коробки с обувью и еще неизвестно чем, которые она уже несла чуть ли не в зубах, но она ничуть не смутившись, сказала: - Ну и что, я пойду с ними.
Только мой категорический отказ идти в такой театр во взмыленном от усталости и переполненности впечатлениями виде ее остановил.
Так и не познакомившись как следует с театром, что, увы, мне не удалось, и за два последующих визита в Милан,мы отправились в отель.
Почему-то не помню, как туда добрались. По карте это почти 3 км, и как-то уже не верится, что мы туда дошли пешком. Видимо на чем-то все же подъехали.
На ресепшен сидел какой-то сонный парень, мы сказали, что рано утром уезжаем, он ответил, что здесь никого не будет, но дверь будет открыта. Снова не могу вспомнить как решили мы проблему с завтраком - кажется нам надо было выйти в 5 утра - то ли нам его еще утром компенсировали ланч-боксом, то ли мы даже не поднимали этот вопрос, так как в номере у нас было чем перекусить и попить чай.
А вот само время выхода из отеля и наш вылет в 8.40 очень даже должны были нас настроить на серьезный лад и этого вялого администратора заставить сообщить нам важное именно для этого времени, а главное даты, обстоятельство.
Прошло ровно 10 лет с того дня - 24 марта 2012 года, когда мы стояли перед стойкой, совершено забыв от усталости о том, что...
Напишу об этом уже в следующем материале в этом блоге, так как формат данной статьи уже не позволяет. Может быть кто-то догадается, что произошло с нами утром следующего дня.
Об этом можно написать в комментарии.
Комментариев нет:
Отправить комментарий