С конца 2019 года я не могу выехать из России ни в одну европейскую страну. За это время закончилась моя пятилетняя французская виза и подходит к концу срок действия загранпаспорта. Это более, чем грустно, и ностальгия более, чем уместна. Поэтому воспоминания о Венеции - о моем самом первом и очень удачном знакомстве с ней, попали не только на сайт Навимбы, но и просто обязаны пополнить раздел "Странствия" в моем блоге.
Уточню, что курс был 40 рублей за 1 евро.
Рано утром 16 ноября мы выехали на автобусе из Санкт-Петербурга в Таллинн. Это всего несколько часов дороги, таможня в Ивангороде-Нарве и мы в аэропорту Таллина.
Волновала нас пересадка в Дюссельдорфе, поскольку она была очень короткой - 1 час 15 минут. Но райанейр прилетел в Дюссельдорф даже на 20 минут раньше, аэропорт просто крошечный, багаж подруги не потерялся, и мы еще успели попить кофе и прекрасно долетели до Венеции.
пить кофе и прекрасно долетели до Венеции.
Вот тогда-то я и увидела ее с борта самолета всю в огнях, которые казались растекшейся раскаленной лавой на ее темных улицах и площадях и в 21 час мы приехали из аэропорта на автобусе на площадь Рома, откуда по стеклянному мосту перешли к вокзалу Санта Лючия. Так что первая встреча была тоже с почти ночной Венецией.
Но Rio Tera Lista di Spagna сверкала огнями, венецианские витрины манили своим праздничным видом, но приходилось смотреть под ноги, так как кое-где стояли собранные в штабеля настилы, по которым народ движется во время аква альты. Мы порадовались, что ее не застали, немного поблуждали в поисках своего отеля, но шустрый мальчик из траттории чуть ли не за руку довел нас до двери в него в узком переулочке слева.
Сейчас тоже нашла его на карте, он по-прежнему недорогой и обозначен как 2 звезды. Но нас там встретила на ресепшен девушка-молдаванка, говорящая по-русски.
Номер довольно приличный со всеми удобствами,
А еще в качестве и без до того супердешевой его оплаты бонус от отеля - бутылка довольно приличного итальянского вина. Так что вечер удался, тем более у нас были с собой еще домашние припасы, которых впрочем хватило и на утро - завтрак мы не стали заказывать.
Утром нас разбудил колокольный звон. Открыв ставни окон - одно из них было даже в ванной комнате,
мы услышали, увидели и даже обонянием ощутили Венецию. Сначала было пасмурно, но выйдя на улицу после утренних сборов, мы порадовались довольно яркому солнцу и это 17 ноября! И сразу окунулись в венецианскую атмосферу.
Согласие на публикацию фото подруги получила.
Вот тогда-то я и увидела ее с борта самолета всю в огнях, которые казались растекшейся раскаленной лавой на ее темных улицах и площадях и в 21 час мы приехали из аэропорта на автобусе на площадь Рома, откуда по стеклянному мосту перешли к вокзалу Санта Лючия. Так что первая встреча была тоже с почти ночной Венецией.
Но Rio Tera Lista di Spagna сверкала огнями, венецианские витрины манили своим праздничным видом, но приходилось смотреть под ноги, так как кое-где стояли собранные в штабеля настилы, по которым народ движется во время аква альты. Мы порадовались, что ее не застали, немного поблуждали в поисках своего отеля, но шустрый мальчик из траттории чуть ли не за руку довел нас до двери в него в узком переулочке слева.
Сейчас тоже нашла его на карте, он по-прежнему недорогой и обозначен как 2 звезды. Но нас там встретила на ресепшен девушка-молдаванка, говорящая по-русски.
Номер довольно приличный со всеми удобствами,
А еще в качестве и без до того супердешевой его оплаты бонус от отеля - бутылка довольно приличного итальянского вина. Так что вечер удался, тем более у нас были с собой еще домашние припасы, которых впрочем хватило и на утро - завтрак мы не стали заказывать.
Утром нас разбудил колокольный звон. Открыв ставни окон - одно из них было даже в ванной комнате,
мы услышали, увидели и даже обонянием ощутили Венецию. Сначала было пасмурно, но выйдя на улицу после утренних сборов, мы порадовались довольно яркому солнцу и это 17 ноября! И сразу окунулись в венецианскую атмосферу.
Согласие на публикацию фото подруги получила.
Итак, первая в моей жизни полноценная прогулка по Венеции стартовала 17 ноября 2011 года. Мы с подругой решили, что первый день мы гуляем по городу только ножками, а на второй-третий дни купим суточный вапоретто. Может это спорно, но мы так настроились.
Пошли по улице Rio Tera Lista di Spagna в противоположную от вокзала Санта Лючия сторону и вскоре вышли на площадь Сан Джеремия с одноименной церковью.
А это палаццо Лабио.
Великолепный дворец, построенный примерно в 1646 году для богатой испанской семьи Лабиас, которая веками славилась своими роскошными вечеринками.
Даже после них, последовательные владельцы продолжали в этой «традиции». Например, на вечеринке 50-х годов присутствовали герцоги Виндзор, Ага-Хан, Пьер Карден, Кристиан Диор и многие коронованные и знаменитые особы.
Плафоны Tiepolo в бальном зале великолепны. Сегодня это региональный офис RAI.
Нас на вечеринку туда не приглашали, так что будем знакомиться с церковью.
Церковь Сан-Джеремия (итал. Chiesa di San Geremia) — католический храм в квартале Каннареджо, на севере Венеции. Расположена между Гранд-каналом, палаццо Лабиа и палаццо Флангини.
Церковь известна как центр культа святой Луции Сиракузской, чьи мощи хранятся внутри.
Мне кажется, что это довольно нехарактерная для Венеции церковь - она построена в 18 веке, но история этого места довольно интересна.
Церковь Сан Джеремия была основана в XI столетии Мауро и Бартоломео Тоселло для хранения мощей (руки) Святого Варфоломея, которую они привезли из Апулии в 1043 году. Церковь была посвящена пророку Иеремии. После пожара 1174 года храм был восстановлен по приказу дожа Венеции Себастьяно Зиани и повторно освящён в 1292 году. С тех времён сохранились только древний фундамент и колокольня в романском стиле.
Нынешнее здание было построено архитектором Карло Корбеллини, работы длились с 1753 по 1760 год, первая месса в обновлённой церкви была отслужена 27 апреля 1760 года.
Но в 1849 году, во время австрийской бомбардировки Венеции, в городе вспыхнул сильный пожар, в котором пострадало здание храма. В 1871 году были восстановлены оба сгоревших фасада, работы по реконструкции финансировал барон Паскуале Револтелла.
А причем здесь Санта Люсия?
Церковь Сан Джеремия хранит нетленные останки Святой Люсии из Сиракуз, которые были вывезены Энрико Дандоло в 1204 году из Константинополя и привезены в Венецию. Мощи были помещены в часовне церкви Санта-Люсия, которая из-за строительства железнодорожного вокзала была снесена в 1861 году, а останки Святой Люсии с 11 июля 1863 года хранятся в церкви Сан Джеремия. На церковном фасаде, смотрящем на Гранд канал, можно прочитать следующую надпись: "Дева Люсия из Сиракуз в этом храме покоится. Для Италии и мира несёт свет и мир".
Так вот почему вокзал в Венеции называется Санта Лючия, но все же очень жаль снесенную на том месте старинную венецианскую церковь.
Ну а мы вошли в церковь Сан-Джеремия.
Интерьер храма украшают картины и скульптуры работы Якопо Джакомо Пальма, Себастьяно Санти, Джованни Мингарди, Микеле Скиавони и Пьера Антонио Новелли.
Внутреннее убранство церкви достаточно сдержанное. Примечательны алтарь и его пресвитерий с двумя статуями Святого Петра и Иеремии (созданы в 1798 году) работы Джованни Феррари. Алтарный фон украшает монохромная фреска Агостино Менгоцци Колонны, изображающая двух ангелов, поддерживающих земной шар. Работа Пальмы Младшего «Богоматерь на коронации в Венеции святым Магнусом») украшает четвёртый алтарь. В церкви есть скульптуры Джованни Марии Морлайтера (Мадонна Розария) и Джованни Марчиори (Непорочное зачатие).
Церковь является объектом паломничества и широкого почитания из-за присутствия мощей святой Луции, которые были перенесены сюда в 1861 году, когда близлежащая церковь, посвященная ей, была снесена, чтобы освободить место для железнодорожного вокзала Венеции, который до сих пор сохраняет свое название. Часовня, в которой расположена урна с мощами, была построена из материалов снесённой церкви.
С 1960 года лицо Святой Люсии укрыто за серебряной маской. В 1981 году всю Венецию всколыхнуло известие о краже из церкви останков Санта-Люсии. Преступники требовали огромный выкуп за их возвращение. Однако, уже спустя месяц мощи были найдены полицией и возвращены в храм. В церкви Сан Джеремия также хранятся кости святых Томаса, Варфоломея и Марии Магдалины.
В другом источнике эта информаия подана так:
В 1955 году Анджело Ронкалли, будущий Папа Иоанн XXIII, а затем патриарх Венеции, надел на лицо святой серебряную маску, чтобы защитить его от пыли. Cвятые мощи были похищены 7 ноября 1981 года, но без всякого выкупа возвращены в декабре того же года. Полиция обнаружила реликвии за пределами Венеции в нейлоновой сумке в день праздника Луции, 13 декабря.
Прощаемся с церковью и выходим на набережные венецианских каналов.
По фондамента канала Каннареджо подходим к красивому мосту Понте-делле-Гулье, который я почему-то не сфотографировала полностью, зато запечатлела на нем свою подругу.
У него сов история:
Мост на этом месте был построен еще в 1285 году, но в XIII веке здесь был возведен деревянный мост. В 1580 году мост заменили на каменный. И только в 1777 году был построен современный мост, хотя на некоторых деталях моста можно увидеть дату "1580 год".
Его изображение я все же нашла в интернете
Один из красивых мостов Венеции через канал Каннареджо. Именно в этом месте в 2017 году состоялось открытие Венецианского карнавала, а также лодочная регата. Окрестности и виды с этого моста также впечатляют.
И оттуда такие виды на канал:
Переходим по нему на другую сторону канала Каннареджо и дальше движемся параллельно Гранд каналу в сторону намеченного нами к посещению Ка де Оро.
Пошли по улице Rio Tera Lista di Spagna в противоположную от вокзала Санта Лючия сторону и вскоре вышли на площадь Сан Джеремия с одноименной церковью.
А это палаццо Лабио.
Великолепный дворец, построенный примерно в 1646 году для богатой испанской семьи Лабиас, которая веками славилась своими роскошными вечеринками.
Даже после них, последовательные владельцы продолжали в этой «традиции». Например, на вечеринке 50-х годов присутствовали герцоги Виндзор, Ага-Хан, Пьер Карден, Кристиан Диор и многие коронованные и знаменитые особы.
Плафоны Tiepolo в бальном зале великолепны. Сегодня это региональный офис RAI.
Нас на вечеринку туда не приглашали, так что будем знакомиться с церковью.
Церковь Сан-Джеремия (итал. Chiesa di San Geremia) — католический храм в квартале Каннареджо, на севере Венеции. Расположена между Гранд-каналом, палаццо Лабиа и палаццо Флангини.
Церковь известна как центр культа святой Луции Сиракузской, чьи мощи хранятся внутри.
Мне кажется, что это довольно нехарактерная для Венеции церковь - она построена в 18 веке, но история этого места довольно интересна.
Церковь Сан Джеремия была основана в XI столетии Мауро и Бартоломео Тоселло для хранения мощей (руки) Святого Варфоломея, которую они привезли из Апулии в 1043 году. Церковь была посвящена пророку Иеремии. После пожара 1174 года храм был восстановлен по приказу дожа Венеции Себастьяно Зиани и повторно освящён в 1292 году. С тех времён сохранились только древний фундамент и колокольня в романском стиле.
Нынешнее здание было построено архитектором Карло Корбеллини, работы длились с 1753 по 1760 год, первая месса в обновлённой церкви была отслужена 27 апреля 1760 года.
Но в 1849 году, во время австрийской бомбардировки Венеции, в городе вспыхнул сильный пожар, в котором пострадало здание храма. В 1871 году были восстановлены оба сгоревших фасада, работы по реконструкции финансировал барон Паскуале Револтелла.
А причем здесь Санта Люсия?
Церковь Сан Джеремия хранит нетленные останки Святой Люсии из Сиракуз, которые были вывезены Энрико Дандоло в 1204 году из Константинополя и привезены в Венецию. Мощи были помещены в часовне церкви Санта-Люсия, которая из-за строительства железнодорожного вокзала была снесена в 1861 году, а останки Святой Люсии с 11 июля 1863 года хранятся в церкви Сан Джеремия. На церковном фасаде, смотрящем на Гранд канал, можно прочитать следующую надпись: "Дева Люсия из Сиракуз в этом храме покоится. Для Италии и мира несёт свет и мир".
Так вот почему вокзал в Венеции называется Санта Лючия, но все же очень жаль снесенную на том месте старинную венецианскую церковь.
Ну а мы вошли в церковь Сан-Джеремия.
Интерьер храма украшают картины и скульптуры работы Якопо Джакомо Пальма, Себастьяно Санти, Джованни Мингарди, Микеле Скиавони и Пьера Антонио Новелли.
Внутреннее убранство церкви достаточно сдержанное. Примечательны алтарь и его пресвитерий с двумя статуями Святого Петра и Иеремии (созданы в 1798 году) работы Джованни Феррари. Алтарный фон украшает монохромная фреска Агостино Менгоцци Колонны, изображающая двух ангелов, поддерживающих земной шар. Работа Пальмы Младшего «Богоматерь на коронации в Венеции святым Магнусом») украшает четвёртый алтарь. В церкви есть скульптуры Джованни Марии Морлайтера (Мадонна Розария) и Джованни Марчиори (Непорочное зачатие).
Церковь является объектом паломничества и широкого почитания из-за присутствия мощей святой Луции, которые были перенесены сюда в 1861 году, когда близлежащая церковь, посвященная ей, была снесена, чтобы освободить место для железнодорожного вокзала Венеции, который до сих пор сохраняет свое название. Часовня, в которой расположена урна с мощами, была построена из материалов снесённой церкви.
С 1960 года лицо Святой Люсии укрыто за серебряной маской. В 1981 году всю Венецию всколыхнуло известие о краже из церкви останков Санта-Люсии. Преступники требовали огромный выкуп за их возвращение. Однако, уже спустя месяц мощи были найдены полицией и возвращены в храм. В церкви Сан Джеремия также хранятся кости святых Томаса, Варфоломея и Марии Магдалины.
В другом источнике эта информаия подана так:
В 1955 году Анджело Ронкалли, будущий Папа Иоанн XXIII, а затем патриарх Венеции, надел на лицо святой серебряную маску, чтобы защитить его от пыли. Cвятые мощи были похищены 7 ноября 1981 года, но без всякого выкупа возвращены в декабре того же года. Полиция обнаружила реликвии за пределами Венеции в нейлоновой сумке в день праздника Луции, 13 декабря.
Прощаемся с церковью и выходим на набережные венецианских каналов.
По фондамента канала Каннареджо подходим к красивому мосту Понте-делле-Гулье, который я почему-то не сфотографировала полностью, зато запечатлела на нем свою подругу.
У него сов история:
Мост на этом месте был построен еще в 1285 году, но в XIII веке здесь был возведен деревянный мост. В 1580 году мост заменили на каменный. И только в 1777 году был построен современный мост, хотя на некоторых деталях моста можно увидеть дату "1580 год".
Его изображение я все же нашла в интернете
Один из красивых мостов Венеции через канал Каннареджо. Именно в этом месте в 2017 году состоялось открытие Венецианского карнавала, а также лодочная регата. Окрестности и виды с этого моста также впечатляют.
И оттуда такие виды на канал:
Переходим по нему на другую сторону канала Каннареджо и дальше движемся параллельно Гранд каналу в сторону намеченного нами к посещению Ка де Оро.
снова захотелось погрузиться в венецианские улочки. После непроглядной тьмы ноябрьской у нас в Петербурге - в солнечный ноябрь 2011 года в Венеции.
А вот это здание я сначала не нашла на картах гугла, так как искала театр, а это...
Из отзывов на картах гугла:
Уникальное место. Даже если вам ничего не надо покупать, зайдите посмотреть. Супермаркет в здании настоящего театра. Видно и ложи и даже сцену. Сам супермаркет большой, с очень хорошим выбором всех продуктов.
Место ломает мозг. Обыкновенный супермаркет в помещении старого театра. На потолке сохранились фрески. Супермаркет с хорошим выбором местных товаров
Жаль, что мы не вошли внутрь, а фото из отзывов не копируются - там действительно сохранились фрески, лестницы и многое от театра, как там пишут, начала ХХ века. А что было ранее, мне неизвестно.
Далее выходим еще к одному каналу, как написано на карте rio di San Marcuola.
Чудесную сценку сняла моя подруга.
И по мостику, то ли безымянному, то ли я просто не нашла его названия, переходим на другую сторону.
Уже при просмотре фото, внимание привлекло нечто, в красивом обрамлении, но за решеткой. Такое бывшее окно, заложенное кирпичом, или что-то иное?
А вот это здание я сначала не нашла на картах гугла, так как искала театр, а это...
Из отзывов на картах гугла:
Уникальное место. Даже если вам ничего не надо покупать, зайдите посмотреть. Супермаркет в здании настоящего театра. Видно и ложи и даже сцену. Сам супермаркет большой, с очень хорошим выбором всех продуктов.
Место ломает мозг. Обыкновенный супермаркет в помещении старого театра. На потолке сохранились фрески. Супермаркет с хорошим выбором местных товаров
Жаль, что мы не вошли внутрь, а фото из отзывов не копируются - там действительно сохранились фрески, лестницы и многое от театра, как там пишут, начала ХХ века. А что было ранее, мне неизвестно.
Далее выходим еще к одному каналу, как написано на карте rio di San Marcuola.
Чудесную сценку сняла моя подруга.
И по мостику, то ли безымянному, то ли я просто не нашла его названия, переходим на другую сторону.
Уже при просмотре фото, внимание привлекло нечто, в красивом обрамлении, но за решеткой. Такое бывшее окно, заложенное кирпичом, или что-то иное?
Пришло в голову, что может быть там находилось изображение Богоматери, как часто можно встретить в городах Италии. Но именно в Венеции я их не видела, вроде бы.
А мы идем дальше. Вспомнилось, что сначала мы пошли искать Ка Редзонико, не зная, что к нему с суши просто не подойти. В результате пошли блуждать по улочкам, таким разным.
По пути отвлекались не только на осмотр витрин, но и выбирали шарфики - это любимое увлечение моей подруги. Но именно меня она застала за этим занятием.
А венецианские улочки тем временем становились все уже и уже.
Пока не сузились до ширины раскинутых рук.
А мы идем дальше. Вспомнилось, что сначала мы пошли искать Ка Редзонико, не зная, что к нему с суши просто не подойти. В результате пошли блуждать по улочкам, таким разным.
По пути отвлекались не только на осмотр витрин, но и выбирали шарфики - это любимое увлечение моей подруги. Но именно меня она застала за этим занятием.
А венецианские улочки тем временем становились все уже и уже.
Пока не сузились до ширины раскинутых рук.
Сейчас вдруг легко нашла на карте гугла названия моста, что безуспешно искала днем раньше. Это ponte l Anckоneta, про который только сказано, что он был связан с миром ткачей и гулять мы дальше пошли по улице Теra de la Marcuola. Cтранно, что в один клик на одном и том же сайте названия не открывались, а сейчас пожалуйста. 
И пришли мы по ней на маленькую красивую площадь под названием Campo de la Maddalena, от видов на которой мы долго не могли оторваться.
Названа она по одноименной церкви Церковь Ла Маддалена (итал. La Maddalena) — церковь Святой Магдалины в Венеции в районе Каннареджо.
Построена в стиле неоклассицизма в 1757—1791 годах по проекту венецианского архитектора Томмазо Теманца, который избрал в качестве композиционной основы своей постройки древнеримский Пантеон. Церковь не работает и открывается только по особым случаям.
Есть и более подробное описание - перевод с английского автоматический.
Ла-Маддалена (итал. Санта -Мария-Маддалена в Каннареджо , обычно называемая просто Ла-Маддалена ) — церковь в Венеции , Италия , в сестиере Каннареджо .
Религиозное сооружение известно на этом месте еще в 1222 году и принадлежало патрицианской семье Бальбо. Когда в середине 14 века венецианский сенат установил государственный праздник в честь праздника Марии Магдалины , было решено расширить церковь, включая сторожевую башню, которую превратили в колокольню.
Церковь была отреставрирована в начале 18 века, но в 1780 году она была полностью перестроена по проекту Томмазо Теманса с круглым планом, вдохновленным Пантеоном в Риме. Колокольня была снесена в 1888 году. Наиболее примечательной особенностью является портал с масонскими символами над дверью (вероятно, связанный с членством Бальбо в ордене тамплиеров ). Интерьер имеет шестиугольный план с четырьмя боковыми часовнями и пресвитерием .
Снаружи апсиды находится барельеф Мадонны с младенцем XV века .
Ну а мы не могли оторваться от первых встретившихся нам в Венеции гондольеров.
Чей портрет на стене сфотографировала подруга - трудно сказать,
а потом снова все внимание гондолам и кажется даже не появилось желание покататься, просто любовались как чисто венецианским явлением.
Наконец, отрываемся от красивых гондол и двигаемся дальше. По пути через канал видим вот это здание, которое еще предстоит опознать.
Выходим на еще одну площадь. Только сейчас прочла, что она называется кампо Санта-Фоска.
В отзыве на картах гугла о ней пишут: Небольшая уютная площадь, где в основном гуляют местные жители. Если надоела туристическая суматоха обязательно зайдите сюда.
О самой церкви сказано:
Санта-Фоска — церковь в сестиере Каннареджо в Венеции , Италия . Рядом со Страда-Нова, он выходит на кампо Санта-Фоска. Церковь названа в честь ребенка-святого Фуска из Равенны и посвящена ему .
На кампо стоит памятник с бронзовой статуей Паоло Сарпи , который, как сообщается, был зарезан здесь папскими наемниками.
Документы свидетельствуют о церкви с таким названием, датируемой 10 веком. Нынешнее здание относится к перестройкам, начавшимся в 18 веке.
Фасад (1733-1741), спроектированный Доменико Росси , был построен под покровительством патрицианской семьи Дона . Эта семья когда-то занимала соседний Палаццо Джованелли . Сейчас церковь принадлежит приходу Сан-Маркуола .
В интерьере есть Троица и Богородица работы Филиппо Бьянки ; в то время как запрестольные образы из жизни Санта-Фоска были написаны Франческо Мильори . [1] Эту церковь следует отличать от более старой маленькой церкви Санта-Фоска, Торчелло , пристроенной к собору Санта-Мария-Ассунта .
У нас всего 1 фото по пути, а в интернете это представлено вот так на сайте Википедии:
А внутри еще интереснее, как следует из фото в отзывах гугла, которые снова не копируются.
И пришли мы по ней на маленькую красивую площадь под названием Campo de la Maddalena, от видов на которой мы долго не могли оторваться.
Названа она по одноименной церкви Церковь Ла Маддалена (итал. La Maddalena) — церковь Святой Магдалины в Венеции в районе Каннареджо.
Построена в стиле неоклассицизма в 1757—1791 годах по проекту венецианского архитектора Томмазо Теманца, который избрал в качестве композиционной основы своей постройки древнеримский Пантеон. Церковь не работает и открывается только по особым случаям.
Есть и более подробное описание - перевод с английского автоматический.
Ла-Маддалена (итал. Санта -Мария-Маддалена в Каннареджо , обычно называемая просто Ла-Маддалена ) — церковь в Венеции , Италия , в сестиере Каннареджо .
Религиозное сооружение известно на этом месте еще в 1222 году и принадлежало патрицианской семье Бальбо. Когда в середине 14 века венецианский сенат установил государственный праздник в честь праздника Марии Магдалины , было решено расширить церковь, включая сторожевую башню, которую превратили в колокольню.
Церковь была отреставрирована в начале 18 века, но в 1780 году она была полностью перестроена по проекту Томмазо Теманса с круглым планом, вдохновленным Пантеоном в Риме. Колокольня была снесена в 1888 году. Наиболее примечательной особенностью является портал с масонскими символами над дверью (вероятно, связанный с членством Бальбо в ордене тамплиеров ). Интерьер имеет шестиугольный план с четырьмя боковыми часовнями и пресвитерием .
Снаружи апсиды находится барельеф Мадонны с младенцем XV века .
Ну а мы не могли оторваться от первых встретившихся нам в Венеции гондольеров.
Чей портрет на стене сфотографировала подруга - трудно сказать,
а потом снова все внимание гондолам и кажется даже не появилось желание покататься, просто любовались как чисто венецианским явлением.
Наконец, отрываемся от красивых гондол и двигаемся дальше. По пути через канал видим вот это здание, которое еще предстоит опознать.
Выходим на еще одну площадь. Только сейчас прочла, что она называется кампо Санта-Фоска.
В отзыве на картах гугла о ней пишут: Небольшая уютная площадь, где в основном гуляют местные жители. Если надоела туристическая суматоха обязательно зайдите сюда.
О самой церкви сказано:
Санта-Фоска — церковь в сестиере Каннареджо в Венеции , Италия . Рядом со Страда-Нова, он выходит на кампо Санта-Фоска. Церковь названа в честь ребенка-святого Фуска из Равенны и посвящена ему .
На кампо стоит памятник с бронзовой статуей Паоло Сарпи , который, как сообщается, был зарезан здесь папскими наемниками.
Документы свидетельствуют о церкви с таким названием, датируемой 10 веком. Нынешнее здание относится к перестройкам, начавшимся в 18 веке.
Фасад (1733-1741), спроектированный Доменико Росси , был построен под покровительством патрицианской семьи Дона . Эта семья когда-то занимала соседний Палаццо Джованелли . Сейчас церковь принадлежит приходу Сан-Маркуола .
В интерьере есть Троица и Богородица работы Филиппо Бьянки ; в то время как запрестольные образы из жизни Санта-Фоска были написаны Франческо Мильори . [1] Эту церковь следует отличать от более старой маленькой церкви Санта-Фоска, Торчелло , пристроенной к собору Санта-Мария-Ассунта .
У нас всего 1 фото по пути, а в интернете это представлено вот так на сайте Википедии:
А внутри еще интереснее, как следует из фото в отзывах гугла, которые снова не копируются.
Только написала - не знаю, что за здание попалось по пути, как оказалось, что это Palazzo Diedo.
Материала о нем в отзывах на картах гугла мало.
В нем есть свое очарование, красивый фасад. Дворец, расположенный в Сестриере ди Каннареджо, в котором хранятся произведения современного искусства.
Палаццо Диедо
После 59-й Венецианской биеннале, которая состоится в 2022 году, Палаццо Дьедо будет центром, в основном используемым для выставки коллекций Берггрюна и проектов резиденций художников.
Fondamenta Diedo, 30121 Venezia VE
Филантроп купил Palazzo Diedo по совету Марио Кодогнато , бывшего главного куратора Музея Мадре в Неаполе и директора Фонда Аниша Капура в Венеции , который руководил новым пространством в роли куратора. Первым проектом, который откроет новый Палаццо Дьедо , станет работа Стерлинга Руби «Проект в четырех действиях», фреска, которая создается на фасаде здания. Оно в данный момент реставрируется под руководством венецианского архитектора Сильвио Фасси .
И наконец, нашла более вразумительную информацию за 17 марта этого года.
В Palazzo Diedo, открытие которого запланировано на 2024 год, разместятся выставки и резиденции художников.
Николя Берггрюэн, парижский коллекционер, расширяет свою империю в Венеции, приобретая второй исторический дворец в городе, Палаццо Дьедо в районе Каннареджо, который будет преобразован в выставочную площадку и пространство для художников в рамках проекта. новая инициатива Berggruen Arts & Culture. Стерлинг Руби, первый художник-резидент, создаст «многолетнюю инсталляцию», которая продлится до 2024 года, когда дворец вновь откроется после ремонта.
Похоже за прошедшие 10 лет Palazzo Diedo довольно сильно обветшал. Тогда было так
а сейчас так.
Про историю здания коротко сказано:
Палаццо Дьедо, спроектированный Андреа Тирали и построенный для семьи Диедо в начале 1700-х годов, был приобретен городом Венецией в 1888 году.
И еще с сайта https://www.artmajeur.com/ru/magazine/2 ... rec/331303
В Palazzo Diedo Berggruen Arts & Culture пройдут различные выставки, в том числе некоторые из личной коллекции Николя Берггрюена, а также инсталляции, симпозиумы и программа художников-резидентов, которые будут способствовать созданию искусства в Венеции». согласно заявлению о проекте. В коллекции Берггрюна представлены такие художники, как Джейсон Роудс и Урс Фишер. В прошлом году Берггрюен приобрел исторический Casa dei Tre Oci на острове Джудекка, который будет служить европейской штаб-квартирой его культурного аналитического центра, Института Берггрюена.
Как-то тревожно было читать о таких планах:
Проект Стерлинга Руби «Проект в четырех действиях» начнется с рельефной конструкции, опирающейся на фасад здания, и будет экспонироваться до ноября, приуроченного к Венецианской биеннале. «Когда начнется строительство, Ruby установит две внешние установки в период с конца 2022 года до конца весны 2023 года, реагируя на структуру и ограждая ее по мере ее трансформации», — говорится в описании проекта. Заключительный этап будет включать в себя резиденцию, кульминацией которой станет выставка в Palazzo Diedo в рамках официального запуска весной 2024 года.
Отмечу, что мы фотографировали это здание с моста Сан Антонио и тогда была пристань,
а сейчас видно, что ступени фасада палаццо спускаются прямо к воде.
Материала о нем в отзывах на картах гугла мало.
В нем есть свое очарование, красивый фасад. Дворец, расположенный в Сестриере ди Каннареджо, в котором хранятся произведения современного искусства.
Палаццо Диедо
После 59-й Венецианской биеннале, которая состоится в 2022 году, Палаццо Дьедо будет центром, в основном используемым для выставки коллекций Берггрюна и проектов резиденций художников.
Fondamenta Diedo, 30121 Venezia VE
Филантроп купил Palazzo Diedo по совету Марио Кодогнато , бывшего главного куратора Музея Мадре в Неаполе и директора Фонда Аниша Капура в Венеции , который руководил новым пространством в роли куратора. Первым проектом, который откроет новый Палаццо Дьедо , станет работа Стерлинга Руби «Проект в четырех действиях», фреска, которая создается на фасаде здания. Оно в данный момент реставрируется под руководством венецианского архитектора Сильвио Фасси .
И наконец, нашла более вразумительную информацию за 17 марта этого года.
В Palazzo Diedo, открытие которого запланировано на 2024 год, разместятся выставки и резиденции художников.
Николя Берггрюэн, парижский коллекционер, расширяет свою империю в Венеции, приобретая второй исторический дворец в городе, Палаццо Дьедо в районе Каннареджо, который будет преобразован в выставочную площадку и пространство для художников в рамках проекта. новая инициатива Berggruen Arts & Culture. Стерлинг Руби, первый художник-резидент, создаст «многолетнюю инсталляцию», которая продлится до 2024 года, когда дворец вновь откроется после ремонта.
Похоже за прошедшие 10 лет Palazzo Diedo довольно сильно обветшал. Тогда было так
а сейчас так.
Про историю здания коротко сказано:
Палаццо Дьедо, спроектированный Андреа Тирали и построенный для семьи Диедо в начале 1700-х годов, был приобретен городом Венецией в 1888 году.
И еще с сайта https://www.artmajeur.com/ru/magazine/2 ... rec/331303
В Palazzo Diedo Berggruen Arts & Culture пройдут различные выставки, в том числе некоторые из личной коллекции Николя Берггрюена, а также инсталляции, симпозиумы и программа художников-резидентов, которые будут способствовать созданию искусства в Венеции». согласно заявлению о проекте. В коллекции Берггрюна представлены такие художники, как Джейсон Роудс и Урс Фишер. В прошлом году Берггрюен приобрел исторический Casa dei Tre Oci на острове Джудекка, который будет служить европейской штаб-квартирой его культурного аналитического центра, Института Берггрюена.
Как-то тревожно было читать о таких планах:
Проект Стерлинга Руби «Проект в четырех действиях» начнется с рельефной конструкции, опирающейся на фасад здания, и будет экспонироваться до ноября, приуроченного к Венецианской биеннале. «Когда начнется строительство, Ruby установит две внешние установки в период с конца 2022 года до конца весны 2023 года, реагируя на структуру и ограждая ее по мере ее трансформации», — говорится в описании проекта. Заключительный этап будет включать в себя резиденцию, кульминацией которой станет выставка в Palazzo Diedo в рамках официального запуска весной 2024 года.
Отмечу, что мы фотографировали это здание с моста Сан Антонио и тогда была пристань,
а сейчас видно, что ступени фасада палаццо спускаются прямо к воде.
Сейчас перечитала свой крайне куцый рассказ о прогулках по Венеции перед круизом на старом форуме и уточнила, что Ка Редзонико мы искали во второй день, а в этот довольно быстро пришли к Ка де Оро.
Но сначала перешли по еще одному мостику через rio di Noale, откуда был уже виден Гранд Канал, на противоположному берегу которого был другой дворец - Ка' Пезаро. И вот оказывается я не зря тут вспомнила о Ка Редзонико - оказывается оба эти здания построены одним архитектором Бальдассаром Лонгеной, и они в чем-то похожи.
Википедия сообщает:
Ка-Пéзаро (итал. Ca' Pesaro; Са — сокращение от Casa — дом, дворец) — дворец в Венеции, в сестиере (районе) Санта-Кроче, на Гранд-канале. Выдающийся памятник архитектуры своеобразного венецианского ренессансно-барочного стиля. С 1902 года во дворце размещаются Международная галерея современного искусства (итал. Galleria Internazionale d’Arte Moderna) и Венецианский музей восточного искусства (итал. Museo d’Arte Orientale di Venezia).
История дворца очень интересная.
Грандиозный дворец был спроектирован выдающимся венецианским архитектором Бальдассаром Лонгеной по заказу богатой и знатной семьи Пезаро. Строительство продолжалось с 1652 по 1710 год. В 1682 году, в год смерти Лонгены, здание ещё не было закончено. Постройку завершил в 1710 году Антонио Гаспари, ученик Лонгены, внеся небольшие изменения в первоначальный проект.
Позднее величественный дворец перешёл к семье Градениго. Затем здание использовали для размещения колледжа армянской диаспоры и, наконец, в 1851 году дом был приобретён графом Гульельмо Бевилаква. После внезапной смерти последнего в 1859 году дворец унаследовала его старшая сестра герцогиня Феличита Бевилаква ла Маза, которая в своём завещании предназначила здание для размещения фонда и галереи произведений молодых художников. Её завещание было выполнено резолюцией муниципалитета Венеции от 5 декабря 1899 года.
Довольно подробно описаны фасад и интерьеры:
Архитектура дворца схожа с другим зданием, также построенным Бальдассаре Лонгеной на Гранд-канале: Ка-Реццонико ( еще одна транскрипция). Три этажа, облицованный мрамором фасад, чередующиеся арочные окна и колонны. Однако в архитектуре Ка-Пезаро сильнее проявлены барочные элементы, основанные на переосмыслении ордерной схемы, разработанной Якопо Сансовино. Первый этаж оформлен мощным «бриллиантовым» рустом; на втором и третьем этажах чередуются одинарные и сдвоенные колонны.
Вестибюль, расположенный по центральной оси здания, ведёт во внутренний двор с монументальным колодцем, оформленный по периметру аркадой из тёсаного камня.
От первоначального оформления интерьеров осталось немного. Частично сохранились фрески Джамбаттисты Питтони и Джамбаттисты Тьеполо, росписи и лепные потолки Н. Бамбини, А. Буттафого, Дж. Б. Крозато, Ф. Тревизани и Дж. Брусаферр
Печальный факт разбазаривания семейных ценностей:
Коллекции семьи Пезаро, задокументированные в архивах, ранее включали работы таких знаменитых художников, как Виварини, Карпаччо, Беллини, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, а также венецианских живописцев XVII и XVIII веков. Это великое наследие было полностью рассеяно к 1830 году, году смерти последнего члена семьи Пезаро, который продал большую часть коллекции с аукциона в Лондоне.
В 1902 году по завещанию герцогини Бевилаква ла Маза городской совет решил использовать дворец для размещения муниципальной коллекции современного искусства, начало которой было положено в 1897 году, когда проходила вторая Венецианская биеннале.
В настоящее время Международная галерея современного искусства (итал. Galleria Internazionale d’Arte Moderna) располагается на первом и втором этажах здания. Среди наиболее известных работы Густава Климта, Василия Кандинского, Марка Шагала, Джорджо Моранди, Джорджо де Кирико и других.
Музей восточного искусства (итал. Museo d’Arte Orientale di Venezia) располагается на верхнем этаже здания. В нём хранится около 30 000 предметов, в основном из Японии
По всей видимости, музей этот очень достойный, но мы идем в другой и до него совсем близко. Но еще успели полюбоваться с мостика через канал на вездесущие гондолы.
Перешли по мостику через канал - Rio di san Fallice и вскоре увидели указатель на Calle Ca d Oro. Но в этот узенький переулочек выходит не главный фасад- там просто боковой вход, зато сразу попадаешь в красивый внутренний дворик.
А главный фасад выходит, конечно, на Гранд Канал - его мы увидели гораздо позже. Но чтобы дать представление о нем до описания истории самого дворца, приведу здесь все же его фото.
Почему привожу и такой ракурс, поясню чуть позже.
Итак, Ка-д’Оро (итал. Ca' d'Oro, Ca — cокращение от Casa — дом; «Золотой дом») — дворец в Венеции, расположенный на Гранд-канале в районе Каннареджо. Название «Ка-д’Оро» объясняется тем, что в отделке его фасадов была использована техника инкрустации разноцветным мрамором с включением сусального золота (позолота не сохранилась) и частичной росписи каменной ажурной резьбы ультрамарином. Дворец является образцом своеобразной венецианской готики близкой так называемому стилю «пламенеющей готики».
Подробная история этого здания известна с середины 15 века:
Здание было построено в XV веке, в 1421—1443 годах, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео Бона по заказу патриция Марино Контарини, прокуратора Сан-Марко, представителя семьи, которая предоставила Венеции восемь дожей между 1043 и 1676 годами. Резчиком по камню был Маттео Раверти.
Но более коротко известна его предыстория:
Ранее на этом месте стоял дворец в романском стиле — Палаццо Дзено (Рalazzo Zeno), полученный Марино Контарини с приданым жены, Соры Дзено (Sora Zeno, ит.). Старый дворец был снесён, однако его фрагменты были сохранены в фасаде Ка-д’Оро.
Есть свое объяснение разнице в отделки главного фасада:
Повторное использование частей романского здания привело к асимметричной структуре фасада и некоторых комнат.
Фасад, выходящий на Гранд-канал, завораживает поразительным контрастом между гладкой и отделанной мрамором правой стороной и левой своей частью, которая считается шедевром готической архитектуры с изысканным портиком над водами канала и верхними, украшенными перекрывающимися резными арками, лоджиями. И везде красуются изысканные скульптурные элементы.
Пишут, что Марино Контарини – демонстрировал свое богатство. По изяществу, роскоши и количеству средств, затраченных на строительство, Золотой дом превосходил все существовавшие на тот момент палаццо Венеции и был известен не менее чем Дворец дожей далеко за ее пределами.Роскошная роспись фасада Ка' д'Оро, не дошедшая до наших дней, предположительно, принадлежала авторству французского художника Жана Шарлье (Jean Charlier), который фигурирует в документах того времени как Дзуанне де Франца (Zuanne de Franza), т.е. Дзуанне (или Зуанне) из Франции (на местном диалекте).
Общее руководство строительством Золотого дома осуществлял, как считается, миланский архитектор Маттео Раверти (Matteo Raverti), также, как и Боны, приложившие руку к созданию Дворца дожей.
Около 400 лет дворец не сильно менял свой облик, хотя владельцы менялись и его отделка приходила в упадок. Но в 1846 году Алессандро Трубецкой приобрёл дворец, находившийся в полуразрушенном состоянии, и подарил его своей возлюбленной, знаменитой танцовщице Марии Тальони, которая осуществила значительные перестройки, в том числе приказала снести лестницу и готические балконы, выходящие во двор.
Это если коротко, но столь сильно пострадал великолепный дворец от замыслов этих двух особ, что на них стоит остановиться подробнее.
На сайте https://dzen.ru/media/id/5a817c72482677 ... 7cc92e14e7 пишут, что
Александр Васильевич Трубецкой купил дворец для своей любовницы — балерины Марии Тальони. Что послужило причиной этой покупки? А дело было в том, что Тальони отвергла эксцентричный подарок князя несколько лет назад. Ведь тогда 26-летний штабс-ротмистр Кавалергардского полка, влюбившись в избалованную славой, успехом и богатством Тальони, отстроил почти точную копию знаменитого венецианского палаццо Ка д’Оро в своём подмосковном имении Аниково на берегу реки и хотел было подарить его своей взбалмошной любовнице, но та отказалась, намекнув, что не прочь иметь сам оригинал.
Тогда она видимо, выглядели так:
Его портрет есть на указанном сайте, но, к сожалению, не копируется. Зато о нем так сказано: Князь А.В.Трубецкой (1813-1889) – баловень судьбы, влюбился в Тальони, когда она выступала в Петербурге в 1837-1842 годах. Князь Александр Васильевич Трубецкой — офицер лейб-гвардейского Кавалергардского полка, старший сын генерал-адъютанта Александра I князя Василия Сергеевича Трубецкого, сенатора с 1826 года, члена Государственного совета Российской империи с 1835 года.
Далее упоминается, что в 1842 году он вышел в отставку по домашним обстоятельствам, но на самом деле просто попал в опалу в 29 лет в чине полковника. Продав все свои имения в России, он уехал в Италию.
О Тальони можно рассказывать долго, но коснемся только кусочка ее биографии, связанной с Ка д Оро. Мария Тальони (1804-1884) – выдающаяся балерина XIX века, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма, гастролировавшая по всей Европе, выступавшая на сцене всех лучших театральных сцен И там же сказано, что Закончив выступления в 1847 году, она жила на своей вилле на берегу озера Комо. Давала уроки балета.
А подарок Трубецкого, судя по всему, был сделан в 1846 году. И дальше на нескольких сайтах, в том числе на этом https://www.liveinternet.ru/users/5679659/post372483436
пишут:
По всей видимости, в то время здание пребывало в весьма плачевном состоянии и нуждалось в реставрации. Собственно говоря, с этой целью и был приглашен архитектор Джованни Баттиста Медуна (Giovanni Battista Meduna). Была начата масштабная перестройка, в результате которой многие готические элементы были уничтожены, а внутреннее убранство перекроено то ли согласно вкусам новой хозяйки, то ли в соответствии с видением архитектора. Пощады не снискали ни изящная лестница, ни готические балконы внутреннего двора, ни великолепный колодец, созданный Бартоломео Боном. Существует даже версия, что именно в ходе реставрационных работ, которыми руководил Медуна, была снята золотая облицовка фасада Ка' д'Оро. После чего предприимчивый зодчий продал ее, за что вскоре был пойман и осужден. Впрочем, это больше похоже на одну из тысяч венецианских легенд.
Этой новой хозяйкой, судя по всему и была Тальони, столько безжалостно обошедшаяся с венецианским подарком своего поклонника. Ее фото, неясно в каком именно возрасте попалось еще такое:
А Трубецкого, который по одной из версий сам нашел архитектора для перестройки, фото такое
Но похоже, счастья это им обоим не принесло. На сайте http://www.archivistus.ru/palatstso-san ... -venetsii/
так описана их дальнейшая судьба.
Грандиозная реконструкция изуродовала палаццо до неузнаваемости. У Тальони, помимо Ка д’Оро, было ещё три дворца на Гранд канале, так что в полуразрушенном Золотом доме она никогда не жила, предпочитая палаццо Бузинелло. В 1857 году экс-балерина продала эту хлопотную недвижимость.
Кому был тогда продан этот дворец не сообщается, и только с 1894 года его судьба изменилась к лучшему.
В 1894 году дворец приобрёл его последний владелец, барон Джорджо Франкетти (1865—1927), который В 1890 году женился на баронессе Марии Хорнштейн Гогенштоффельн и с 1891 года жил в Венеции. Барон лично руководил обширной реставрацией здания, в том числе реконструкцией лестницы и внутреннего двора с мраморной инкрустацией в стиле косматеско, вернув зданию по возможности исторический облик. В ходе реставрации отдельные комнаты были оформлены потолками и стенными панелями, взятыми из других дворцов и обставлены старинной венецианской мебелью. Владелец разместил в отреставрированном здании свою художественную коллекцию. В 1916 году Франкетти завещал дворец итальянскому государству. После смерти барона 18 января 1927 года в Ка-д’Оро была открыта «Галерея Франкетти» (Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro).
Утверждают, что это его портрет
А мы в тот день вошли в музей его имени через такой великолепный дворик.
Но сначала перешли по еще одному мостику через rio di Noale, откуда был уже виден Гранд Канал, на противоположному берегу которого был другой дворец - Ка' Пезаро. И вот оказывается я не зря тут вспомнила о Ка Редзонико - оказывается оба эти здания построены одним архитектором Бальдассаром Лонгеной, и они в чем-то похожи.
Википедия сообщает:
Ка-Пéзаро (итал. Ca' Pesaro; Са — сокращение от Casa — дом, дворец) — дворец в Венеции, в сестиере (районе) Санта-Кроче, на Гранд-канале. Выдающийся памятник архитектуры своеобразного венецианского ренессансно-барочного стиля. С 1902 года во дворце размещаются Международная галерея современного искусства (итал. Galleria Internazionale d’Arte Moderna) и Венецианский музей восточного искусства (итал. Museo d’Arte Orientale di Venezia).
История дворца очень интересная.
Грандиозный дворец был спроектирован выдающимся венецианским архитектором Бальдассаром Лонгеной по заказу богатой и знатной семьи Пезаро. Строительство продолжалось с 1652 по 1710 год. В 1682 году, в год смерти Лонгены, здание ещё не было закончено. Постройку завершил в 1710 году Антонио Гаспари, ученик Лонгены, внеся небольшие изменения в первоначальный проект.
Позднее величественный дворец перешёл к семье Градениго. Затем здание использовали для размещения колледжа армянской диаспоры и, наконец, в 1851 году дом был приобретён графом Гульельмо Бевилаква. После внезапной смерти последнего в 1859 году дворец унаследовала его старшая сестра герцогиня Феличита Бевилаква ла Маза, которая в своём завещании предназначила здание для размещения фонда и галереи произведений молодых художников. Её завещание было выполнено резолюцией муниципалитета Венеции от 5 декабря 1899 года.
Довольно подробно описаны фасад и интерьеры:
Архитектура дворца схожа с другим зданием, также построенным Бальдассаре Лонгеной на Гранд-канале: Ка-Реццонико ( еще одна транскрипция). Три этажа, облицованный мрамором фасад, чередующиеся арочные окна и колонны. Однако в архитектуре Ка-Пезаро сильнее проявлены барочные элементы, основанные на переосмыслении ордерной схемы, разработанной Якопо Сансовино. Первый этаж оформлен мощным «бриллиантовым» рустом; на втором и третьем этажах чередуются одинарные и сдвоенные колонны.
Вестибюль, расположенный по центральной оси здания, ведёт во внутренний двор с монументальным колодцем, оформленный по периметру аркадой из тёсаного камня.
От первоначального оформления интерьеров осталось немного. Частично сохранились фрески Джамбаттисты Питтони и Джамбаттисты Тьеполо, росписи и лепные потолки Н. Бамбини, А. Буттафого, Дж. Б. Крозато, Ф. Тревизани и Дж. Брусаферр
Печальный факт разбазаривания семейных ценностей:
Коллекции семьи Пезаро, задокументированные в архивах, ранее включали работы таких знаменитых художников, как Виварини, Карпаччо, Беллини, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, а также венецианских живописцев XVII и XVIII веков. Это великое наследие было полностью рассеяно к 1830 году, году смерти последнего члена семьи Пезаро, который продал большую часть коллекции с аукциона в Лондоне.
В 1902 году по завещанию герцогини Бевилаква ла Маза городской совет решил использовать дворец для размещения муниципальной коллекции современного искусства, начало которой было положено в 1897 году, когда проходила вторая Венецианская биеннале.
В настоящее время Международная галерея современного искусства (итал. Galleria Internazionale d’Arte Moderna) располагается на первом и втором этажах здания. Среди наиболее известных работы Густава Климта, Василия Кандинского, Марка Шагала, Джорджо Моранди, Джорджо де Кирико и других.
Музей восточного искусства (итал. Museo d’Arte Orientale di Venezia) располагается на верхнем этаже здания. В нём хранится около 30 000 предметов, в основном из Японии
По всей видимости, музей этот очень достойный, но мы идем в другой и до него совсем близко. Но еще успели полюбоваться с мостика через канал на вездесущие гондолы.
Перешли по мостику через канал - Rio di san Fallice и вскоре увидели указатель на Calle Ca d Oro. Но в этот узенький переулочек выходит не главный фасад- там просто боковой вход, зато сразу попадаешь в красивый внутренний дворик.
А главный фасад выходит, конечно, на Гранд Канал - его мы увидели гораздо позже. Но чтобы дать представление о нем до описания истории самого дворца, приведу здесь все же его фото.
Почему привожу и такой ракурс, поясню чуть позже.
Итак, Ка-д’Оро (итал. Ca' d'Oro, Ca — cокращение от Casa — дом; «Золотой дом») — дворец в Венеции, расположенный на Гранд-канале в районе Каннареджо. Название «Ка-д’Оро» объясняется тем, что в отделке его фасадов была использована техника инкрустации разноцветным мрамором с включением сусального золота (позолота не сохранилась) и частичной росписи каменной ажурной резьбы ультрамарином. Дворец является образцом своеобразной венецианской готики близкой так называемому стилю «пламенеющей готики».
Подробная история этого здания известна с середины 15 века:
Здание было построено в XV веке, в 1421—1443 годах, по проекту архитекторов Джованни Бона и его сына Бартоломео Бона по заказу патриция Марино Контарини, прокуратора Сан-Марко, представителя семьи, которая предоставила Венеции восемь дожей между 1043 и 1676 годами. Резчиком по камню был Маттео Раверти.
Но более коротко известна его предыстория:
Ранее на этом месте стоял дворец в романском стиле — Палаццо Дзено (Рalazzo Zeno), полученный Марино Контарини с приданым жены, Соры Дзено (Sora Zeno, ит.). Старый дворец был снесён, однако его фрагменты были сохранены в фасаде Ка-д’Оро.
Есть свое объяснение разнице в отделки главного фасада:
Повторное использование частей романского здания привело к асимметричной структуре фасада и некоторых комнат.
Фасад, выходящий на Гранд-канал, завораживает поразительным контрастом между гладкой и отделанной мрамором правой стороной и левой своей частью, которая считается шедевром готической архитектуры с изысканным портиком над водами канала и верхними, украшенными перекрывающимися резными арками, лоджиями. И везде красуются изысканные скульптурные элементы.
Пишут, что Марино Контарини – демонстрировал свое богатство. По изяществу, роскоши и количеству средств, затраченных на строительство, Золотой дом превосходил все существовавшие на тот момент палаццо Венеции и был известен не менее чем Дворец дожей далеко за ее пределами.Роскошная роспись фасада Ка' д'Оро, не дошедшая до наших дней, предположительно, принадлежала авторству французского художника Жана Шарлье (Jean Charlier), который фигурирует в документах того времени как Дзуанне де Франца (Zuanne de Franza), т.е. Дзуанне (или Зуанне) из Франции (на местном диалекте).
Общее руководство строительством Золотого дома осуществлял, как считается, миланский архитектор Маттео Раверти (Matteo Raverti), также, как и Боны, приложившие руку к созданию Дворца дожей.
Около 400 лет дворец не сильно менял свой облик, хотя владельцы менялись и его отделка приходила в упадок. Но в 1846 году Алессандро Трубецкой приобрёл дворец, находившийся в полуразрушенном состоянии, и подарил его своей возлюбленной, знаменитой танцовщице Марии Тальони, которая осуществила значительные перестройки, в том числе приказала снести лестницу и готические балконы, выходящие во двор.
Это если коротко, но столь сильно пострадал великолепный дворец от замыслов этих двух особ, что на них стоит остановиться подробнее.
На сайте https://dzen.ru/media/id/5a817c72482677 ... 7cc92e14e7 пишут, что
Александр Васильевич Трубецкой купил дворец для своей любовницы — балерины Марии Тальони. Что послужило причиной этой покупки? А дело было в том, что Тальони отвергла эксцентричный подарок князя несколько лет назад. Ведь тогда 26-летний штабс-ротмистр Кавалергардского полка, влюбившись в избалованную славой, успехом и богатством Тальони, отстроил почти точную копию знаменитого венецианского палаццо Ка д’Оро в своём подмосковном имении Аниково на берегу реки и хотел было подарить его своей взбалмошной любовнице, но та отказалась, намекнув, что не прочь иметь сам оригинал.
Тогда она видимо, выглядели так:
Его портрет есть на указанном сайте, но, к сожалению, не копируется. Зато о нем так сказано: Князь А.В.Трубецкой (1813-1889) – баловень судьбы, влюбился в Тальони, когда она выступала в Петербурге в 1837-1842 годах. Князь Александр Васильевич Трубецкой — офицер лейб-гвардейского Кавалергардского полка, старший сын генерал-адъютанта Александра I князя Василия Сергеевича Трубецкого, сенатора с 1826 года, члена Государственного совета Российской империи с 1835 года.
Далее упоминается, что в 1842 году он вышел в отставку по домашним обстоятельствам, но на самом деле просто попал в опалу в 29 лет в чине полковника. Продав все свои имения в России, он уехал в Италию.
О Тальони можно рассказывать долго, но коснемся только кусочка ее биографии, связанной с Ка д Оро. Мария Тальони (1804-1884) – выдающаяся балерина XIX века, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма, гастролировавшая по всей Европе, выступавшая на сцене всех лучших театральных сцен И там же сказано, что Закончив выступления в 1847 году, она жила на своей вилле на берегу озера Комо. Давала уроки балета.
А подарок Трубецкого, судя по всему, был сделан в 1846 году. И дальше на нескольких сайтах, в том числе на этом https://www.liveinternet.ru/users/5679659/post372483436
пишут:
По всей видимости, в то время здание пребывало в весьма плачевном состоянии и нуждалось в реставрации. Собственно говоря, с этой целью и был приглашен архитектор Джованни Баттиста Медуна (Giovanni Battista Meduna). Была начата масштабная перестройка, в результате которой многие готические элементы были уничтожены, а внутреннее убранство перекроено то ли согласно вкусам новой хозяйки, то ли в соответствии с видением архитектора. Пощады не снискали ни изящная лестница, ни готические балконы внутреннего двора, ни великолепный колодец, созданный Бартоломео Боном. Существует даже версия, что именно в ходе реставрационных работ, которыми руководил Медуна, была снята золотая облицовка фасада Ка' д'Оро. После чего предприимчивый зодчий продал ее, за что вскоре был пойман и осужден. Впрочем, это больше похоже на одну из тысяч венецианских легенд.
Этой новой хозяйкой, судя по всему и была Тальони, столько безжалостно обошедшаяся с венецианским подарком своего поклонника. Ее фото, неясно в каком именно возрасте попалось еще такое:
А Трубецкого, который по одной из версий сам нашел архитектора для перестройки, фото такое
Но похоже, счастья это им обоим не принесло. На сайте http://www.archivistus.ru/palatstso-san ... -venetsii/
так описана их дальнейшая судьба.
Грандиозная реконструкция изуродовала палаццо до неузнаваемости. У Тальони, помимо Ка д’Оро, было ещё три дворца на Гранд канале, так что в полуразрушенном Золотом доме она никогда не жила, предпочитая палаццо Бузинелло. В 1857 году экс-балерина продала эту хлопотную недвижимость.
Кому был тогда продан этот дворец не сообщается, и только с 1894 года его судьба изменилась к лучшему.
В 1894 году дворец приобрёл его последний владелец, барон Джорджо Франкетти (1865—1927), который В 1890 году женился на баронессе Марии Хорнштейн Гогенштоффельн и с 1891 года жил в Венеции. Барон лично руководил обширной реставрацией здания, в том числе реконструкцией лестницы и внутреннего двора с мраморной инкрустацией в стиле косматеско, вернув зданию по возможности исторический облик. В ходе реставрации отдельные комнаты были оформлены потолками и стенными панелями, взятыми из других дворцов и обставлены старинной венецианской мебелью. Владелец разместил в отреставрированном здании свою художественную коллекцию. В 1916 году Франкетти завещал дворец итальянскому государству. После смерти барона 18 января 1927 года в Ка-д’Оро была открыта «Галерея Франкетти» (Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro).
Утверждают, что это его портрет
А мы в тот день вошли в музей его имени через такой великолепный дворик.
Итак, мы вошли в Ка д Оро с бокового входа и сразу увидели вот такую скульптуру и необыкновенной красоты мозаичный пол.
Войдя на территорию дворца, сначала попадаешь в маленький внутренний дворик, переходящий в открытую прихожую, в которую также можно было попасть и со стороны канала. Самое замечательное здесь - это мозаичные полы, которые были созданы по проектам Франкетти, вдохновленные средневековыми полами церквей венецианской лагуны и римским косматеско.
Близкий друг барона Франкетти, писатель и поэт Габриэле д'Аннунцио, рассказывал, что барон лично каждый день принимал активное участие в работах по укладке мозаичного пола, а иногда привлекал и д'Аннунцио .
Значит, пол был создан в кон.XIX-нач.XX в. по рисункам со средневековых (в основном византийских) мозаик. При этом использовались аутентичные материалы и технологии.
До этого, в результате вмешательства Трубецкого и Тальони было то, о чем уже было ранее процитировано: Пощады не снискали ни изящная лестница, ни готические балконы внутреннего двора, ни великолепный колодец, созданный Бартоломео Боном
Все это досталось Франкетти в изуродованном виде, и он приказал восстановить готический дворик. Барон лично руководил обширной реставрацией здания, в том числе реконструкцией лестницы и внутреннего двора И теперь мы можем любоваться всем этим.
Не преминули и себя запечатлеть рядом с этой красотой.
Кажется, подруга по этой лестнице даже поднималась.
А это знаменитый старинный колодец, который, как я где-то читала , сохранился после демонтажа во время владения Тальони, а Франкетти его разыскал и установил на историческое место.
Колодец-поццо архитектора Джованнни а Бартоломео Боно, 1427 г. с аллегориями Правосудия, Крепости и Милосердия.
И снова мозаичный пол, по которому мы, осторожно ступая, пришли к выходу на Гранд Канал.
Войдя на территорию дворца, сначала попадаешь в маленький внутренний дворик, переходящий в открытую прихожую, в которую также можно было попасть и со стороны канала. Самое замечательное здесь - это мозаичные полы, которые были созданы по проектам Франкетти, вдохновленные средневековыми полами церквей венецианской лагуны и римским косматеско.
Близкий друг барона Франкетти, писатель и поэт Габриэле д'Аннунцио, рассказывал, что барон лично каждый день принимал активное участие в работах по укладке мозаичного пола, а иногда привлекал и д'Аннунцио .
Значит, пол был создан в кон.XIX-нач.XX в. по рисункам со средневековых (в основном византийских) мозаик. При этом использовались аутентичные материалы и технологии.
До этого, в результате вмешательства Трубецкого и Тальони было то, о чем уже было ранее процитировано: Пощады не снискали ни изящная лестница, ни готические балконы внутреннего двора, ни великолепный колодец, созданный Бартоломео Боном
Все это досталось Франкетти в изуродованном виде, и он приказал восстановить готический дворик. Барон лично руководил обширной реставрацией здания, в том числе реконструкцией лестницы и внутреннего двора И теперь мы можем любоваться всем этим.
Не преминули и себя запечатлеть рядом с этой красотой.
Кажется, подруга по этой лестнице даже поднималась.
А это знаменитый старинный колодец, который, как я где-то читала , сохранился после демонтажа во время владения Тальони, а Франкетти его разыскал и установил на историческое место.
Колодец-поццо архитектора Джованнни а Бартоломео Боно, 1427 г. с аллегориями Правосудия, Крепости и Милосердия.
И снова мозаичный пол, по которому мы, осторожно ступая, пришли к выходу на Гранд Канал.
На сайте https://www.cadoro.org есть такая информация ( в автоматическом переводе)
Плод большой страсти Джорджио Франкетти к старинному мрамору - мозаика в атриуме в «opus sectile», вдохновленная полами в стиле косматеско и образцами базилики Святого Марка, стоила барону многих лет самоотверженного труда. Он несколько раз лично работал над ней, начиная с первой реставрации здания в 19 веке, делая все возможное с энтузиазмом и упорством до своей смерти в 1922 году.
Идея роскошного мозаичного пола в нижнем портике дома, выходящего на Гранд-канал, свидетельствует о том подъеме, с которым барон взялся за деликатную задачу «восстановления arte», тонко балансирует между реконструкцией ранее существовавшего и созданием нового произведения искусства, способного передать потомству свое личное и субъективное представление о «венецианской» красоте".
Для создания работы Франкетти не довольствовался мрамором и камнями современной добычи, а закупал древние мраморы, которые привозил, в основном, из Рима, отдавая предпочтение самым редким и драгоценным.
На этом фото из интернета хорошо видно, что вошли мы со стороны установленной справа статуи, осмотрели прекрасный дворик слева, а прямо уже виден Гранд Канал.
Эта прекрасная лоджия забрана решеткой и на всех фото из интернета только так показан вид на Гранд Канал.
Но нет преград для двух русских дам, и мы каким-то образом смогли все же просочиться тут наружу. Хотя эти мостки явно не предназначены для туристов.
По всей видимости, они были установлены для ремонта, но нам это не помешало сделать красивые фото Канала и фасада.
Я рядом с двумя статуями, а подруга ушла еще дальше по этим мосткам и зафиксировала, что смогла, с этого ракурса
Плод большой страсти Джорджио Франкетти к старинному мрамору - мозаика в атриуме в «opus sectile», вдохновленная полами в стиле косматеско и образцами базилики Святого Марка, стоила барону многих лет самоотверженного труда. Он несколько раз лично работал над ней, начиная с первой реставрации здания в 19 веке, делая все возможное с энтузиазмом и упорством до своей смерти в 1922 году.
Идея роскошного мозаичного пола в нижнем портике дома, выходящего на Гранд-канал, свидетельствует о том подъеме, с которым барон взялся за деликатную задачу «восстановления arte», тонко балансирует между реконструкцией ранее существовавшего и созданием нового произведения искусства, способного передать потомству свое личное и субъективное представление о «венецианской» красоте".
Для создания работы Франкетти не довольствовался мрамором и камнями современной добычи, а закупал древние мраморы, которые привозил, в основном, из Рима, отдавая предпочтение самым редким и драгоценным.
На этом фото из интернета хорошо видно, что вошли мы со стороны установленной справа статуи, осмотрели прекрасный дворик слева, а прямо уже виден Гранд Канал.
Эта прекрасная лоджия забрана решеткой и на всех фото из интернета только так показан вид на Гранд Канал.
Но нет преград для двух русских дам, и мы каким-то образом смогли все же просочиться тут наружу. Хотя эти мостки явно не предназначены для туристов.
По всей видимости, они были установлены для ремонта, но нам это не помешало сделать красивые фото Канала и фасада.
Я рядом с двумя статуями, а подруга ушла еще дальше по этим мосткам и зафиксировала, что смогла, с этого ракурса
Надеялась, что на самом сайте Ка д Оро смогу найти всю информацию по полочкам, вернее по залам, об увиденных нами экспонатах, как, например, на сайте музея Прадо. Но это оказалось не так : информации о самой коллекции Галереи Франкетти совсем немного, больше о выставках текущих и прошедших. Ну а мне хочется написать о том, что мы видели, поэтому буду выкладывать фото и рассказывать о том, что удалось найти об увиденных экспонатах.
На одном из сайтов нашла такую информацию:
О былом напоминает только классическая архитектура дворца - нижний этаж для приема товаров и складов, следующий, с нижней ажурной террасой - помещения для работы и для приема деловых партнеров, верхние этажи - жилые, один для знати - с высокими потолками, второй для прислуги.
Мы побывали на втором этаже и вот что увидели. В первую очередь обратили внимание на необыкновенной красоты потолок. Где-то попадалась информация, что он остался в том же виде, что и во времена Золотого дома.
Ну а мы, немного его поразглядывав, направились к великолепной террасе. Ее каменная резьба чудо как хороша даже изнутри.
А виды из нее на Гранд Канал просто завораживают. Чуть левее Ка д Оро станция вапоретто с одноименным названием. И оторваться от этой картины в такую солнечную погоду не было никаких сил.
А эти левики, думаю, как раз из 15 века, появились тут при Кантарини.
Ну а нам пора посмотреть экспонаты. Нашла вот такие фото общих видов залов в интернете, но изображение на первом фото я не помню - видимо это третий этаж
А вот эти узнаваемы.
На одном из сайтов нашла такую информацию:
О былом напоминает только классическая архитектура дворца - нижний этаж для приема товаров и складов, следующий, с нижней ажурной террасой - помещения для работы и для приема деловых партнеров, верхние этажи - жилые, один для знати - с высокими потолками, второй для прислуги.
Мы побывали на втором этаже и вот что увидели. В первую очередь обратили внимание на необыкновенной красоты потолок. Где-то попадалась информация, что он остался в том же виде, что и во времена Золотого дома.
Ну а мы, немного его поразглядывав, направились к великолепной террасе. Ее каменная резьба чудо как хороша даже изнутри.
А виды из нее на Гранд Канал просто завораживают. Чуть левее Ка д Оро станция вапоретто с одноименным названием. И оторваться от этой картины в такую солнечную погоду не было никаких сил.
А эти левики, думаю, как раз из 15 века, появились тут при Кантарини.
Ну а нам пора посмотреть экспонаты. Нашла вот такие фото общих видов залов в интернете, но изображение на первом фото я не помню - видимо это третий этаж
А вот эти узнаваемы.
Первым на наших снимках оказались два бюста моего любимого Бернини. Их я узнала сразу, поэтому и сфотографировала.
П. Бордоне. Спящая Венера с купидоном. Ок. 1540. Холст, масло
"Мужской портрет" кисти Антона ван Дейка. Портрет Марчелло Дураццо (1622-1627) кисти Энтони ван Дейка
сейчас прочла, что вроде бы там фото8рафировать вообще нельзя, может быть именно этим объясняется тот факт, что фото, нами сделанных, совсем немного.
Это остатки фресок, о которых на одном из сайтов сказано:
...фреска работы Тициана, снятая с фасада Немецкого подворья. В 1508 году Тициан и Джорджоне написали целый цикл фресок на фасаде подворья, обращенном к каналу. Из-за повышенной влажности штукатурка, на которой они были написаны, начала отслаиваться в течение нескольких десятилетий после завершения работы над росписью. Остатки фресок сняли лишь в 1966 году...
А это главный шедевр музея:
Первой из работ, выполненных во дворце Джорджо Франкетти, и сердцем коллекции
стала так называемая Капелла дель Мантенья с изображением Святого Себастьяна в центре. Вокруг него
барон спроектировал запоминающееся архитектурное пространство, полностью покрытое мрамором. Вдохновленный венецианскими
моделями (особенно церковью Санта-Мария-деи-Мираколи), он хотел воспроизвести атмосферу
ренессансной часовни, идеально расположенной внутри патрицианской резиденции. Над настоящим алтарем висит холст, один из
Самые драматические изобретения Мантеньи. Эта работа, приобретенная в 1893 году, до сих пор является иконой музея.
Кроме них, на наших фото есть только 2 картины.
Michele da Verona. Прощание Христа с Богоматерью и Иоанном Крестителем (?!) на итальянском -Battista
Мадонна с Младенцем (15 век), мастерская Альвизе Виварини
П. Бордоне. Спящая Венера с купидоном. Ок. 1540. Холст, масло
"Мужской портрет" кисти Антона ван Дейка. Портрет Марчелло Дураццо (1622-1627) кисти Энтони ван Дейка
сейчас прочла, что вроде бы там фото8рафировать вообще нельзя, может быть именно этим объясняется тот факт, что фото, нами сделанных, совсем немного.
Это остатки фресок, о которых на одном из сайтов сказано:
...фреска работы Тициана, снятая с фасада Немецкого подворья. В 1508 году Тициан и Джорджоне написали целый цикл фресок на фасаде подворья, обращенном к каналу. Из-за повышенной влажности штукатурка, на которой они были написаны, начала отслаиваться в течение нескольких десятилетий после завершения работы над росписью. Остатки фресок сняли лишь в 1966 году...
А это главный шедевр музея:
Первой из работ, выполненных во дворце Джорджо Франкетти, и сердцем коллекции
стала так называемая Капелла дель Мантенья с изображением Святого Себастьяна в центре. Вокруг него
барон спроектировал запоминающееся архитектурное пространство, полностью покрытое мрамором. Вдохновленный венецианскими
моделями (особенно церковью Санта-Мария-деи-Мираколи), он хотел воспроизвести атмосферу
ренессансной часовни, идеально расположенной внутри патрицианской резиденции. Над настоящим алтарем висит холст, один из
Самые драматические изобретения Мантеньи. Эта работа, приобретенная в 1893 году, до сих пор является иконой музея.
Кроме них, на наших фото есть только 2 картины.
Michele da Verona. Прощание Христа с Богоматерью и Иоанном Крестителем (?!) на итальянском -Battista
Мадонна с Младенцем (15 век), мастерская Альвизе Виварини
А вот дальше... Когда я стала искать в интернете информацию об экспонатах Ка д Оро, я с досадой поняла, что мы там посмотрели далеко не все. И главное - мы не попали на третий этаж 
То ли туда не было хода, то ли мы, в то время не очень осведомленные об этом музее, просто не знали о других залах. 
Спросила у подруги, показав ей на фото лестницу, которая, судя по всему, ведет на третий этаж - она тоже сказала, что мы по ней не поднимались.
Сейчас почему-то чудится, что вход на нее был перекрыт красной веревочкой, но может это уже моя фантазия. Во всяком случае, те изображения с разных сайтов в интернете, что я далее приведу, точно свидетельствуют, что очень многого мы не увидели. Но кое-что, благодаря интернету, все же можно "опознать".
В. Карпаччо. Благовещение Марии. 1504. Дерево, темпера, масло
Она же
Витторе Карпаччо. Цикл "Истории Богоматери" выполнен художником в период 1504-1508 для Скуолы выходцев из Албании
Две ведутты от Франческо Гварди.
Распятие, школа Яна ван Эйка.
А это портрет последней хозяйки. Портрет жены барона Марион Франкетти урожденной баронессы Хорнштейн Гогенстоффельн работы Франца фон Ленбаха.
А вот далее много не опознанных пока мною вещей.
Ф. Боттичини. Мадонна с Младенцем. Ок. 1475. Дерево, темпера, масло
Туллио Ломбардо. Двойной портрет. Ок. 1500 г. Мрамор
Пишут, что в Ка де Оро есть и такой зал
Очень досадно, что мы этого не увидели. А сейчас попался перечень всех экспонатов этой галереи на сайте Galleria Giorgio Franchetti alla Ca'
Все же решила скопировать сюда весь перечень - может быть кто-то еще опознает по списку экспонаты из представленных на фото.
Коллекция барона составляет ядро экспозиций, которые дополняются другими работами из местных зданий. Гробница барона находится на территории. Среди выставленных работ:
"Аполлон Бельведерский" Якопо Бонакольси, также называемый "Антико"
Медаль с изображением Леонелло д'Эсте работы Пизанелло
Медаль с изображением Джанфранческо Гонзага
Медаль с изображением Сигизмондо Малатесты
Медаль с изображением дона Иньиго д'Авалоса
Медаль с изображением Витторино да Фельтре
Медаль с изображением султана Мехмеда II работы Джентиле Беллини
Медаль с изображением Лоренцо и Джулиано Медичи работы Бертольдо ди Джованни
Мадонна с Младенцем (15 век) Микеле Джамбоно
Мадонна с Младенцем (15 век), мастерская Альвизе Виварини
"Мадонна делла Мизерикордия" и "Истории святого Варфоломея", полиптих Симоне да Кузиге
Деревянный потолок из Палаццо Джустиниани алла Фава
Бронзовый рельеф с животными работы Бартоломео Беллано
Бронзовая статуэтка Венеры "Воспитание любви" в литейном цехе Вулкана, приписываемая Бертольдо ди Джованни
Бронзовая копия ло Спинарио, приписываемая Северо Кальцетте
Бронзовая статуэтка Крылатой Победы
Бронзовая статуэтка Вакха и Помоны работы Пьерино да Винчи
Бронзовая статуэтка Крылатого Меркурия работы школы Джамболоньи
Благовещение, Посещение и смерть Богородицы (начало 16 века) Витторе Карпаччо
"Христос благочестия между ангелами" (1529) Марко Пальмеццано
Бронзовая статуэтка двух музыкантов Путти работы Никколо Роккатальята
Бронзовая статуэтка Спящего юноши работы Тициано Минио
Бронзовая статуэтка Мило работы Алессандро Виттории
Пьета со святым Иеронимом, евангелистом Иоанном и Дарителем (1500-е годы) Джованни Агостино да Лоди
Четыре доктора Церкви (конец 15 века) Карло Брачческо
Коронация Пресвятой Девы Андреа ди Бартоло
Свадебная тарелка со сценой Эрколе аль Бивио работы Джероламо ди Джованни ди Бенвенуто
Родовая табличка Доменико ди Бартоло
"Мадонна с младенцем" Франческо Боттичини
"Распятие" Джованни Боккати
"История Лукреции" Бьяджио ди Антонио Туччи
Портрет Марчелло Дураццо (1622-1627) кисти Энтони ван Дейка
Портрет прокуратора Николо Приули (1545) работы Якопо Тинторетто
Венера перед зеркалом работы Тициана
Спящая Венера работы Пэрис Бордоне
Бюст прокурора Марино Гримани работы Алессандро Виттории
Давид и Вирсавия (16 век) бельгийский гобелен
Святой Себастьян Автор: Андреа Мантенья
Двойной мраморный портрет кисти Туллио Ломбардо
"Благотворительность Сан-Мартина" Андреа Бриоско, также называемая il Riccio
Мадонна с Младенцем, мраморная скульптура Якопо Сансовино
Тайная вечеря, мраморная скульптура, приписываемая Туллио Ломбардо
Святой Иероним в молитве, приписываемой Даниэлю Хопферу
Скорбь по умершему Христу, приписываемая школе Дюрера
"Распятие" Яна ван Эйка
Пейзаж со Святым Иеронимом, мастерская Иоахима Патинира
Ведута храма Сивиллы в Тиволи работы Мартена Райкерта
"Спящая женщина" Габриэля Метсу
Зимний пейзаж Адриана ван де Вельде
"Ведута ди маре кон Васкелли" Виллема ван де Вельде младшего
Натюрморт с собакой и дичью Яна Фита
Натюрморт с Уччелли палустри работы Дэвида де Конинка
Изгнание Адама и Евы из Рая, Христос и самарянка, Христос и Магдалина, фрески Порденоне
Добродетели, фрески Доменико Кампаньолы
Фасадные фрески (разрушенные) Тициана для Фонда деи Тедески
Рио-делла-Плата, терракотовая модель фонтана Четырех рек, Джан Лоренцо Бернини
Мифологические сюжеты, терракота Стефано Мадерно
Эскизы Теламонов для библиотеки Сан-Джованни и Паоло Джакомо Пьяцетты
"Ведута Пьяцетты в сторону Сан-Джорджо" Франческо Гварди
Ведута с пристани к Салюту Франческо Гварди
То ли туда не было хода, то ли мы, в то время не очень осведомленные об этом музее, просто не знали о других залах. Спросила у подруги, показав ей на фото лестницу, которая, судя по всему, ведет на третий этаж - она тоже сказала, что мы по ней не поднимались.
Сейчас почему-то чудится, что вход на нее был перекрыт красной веревочкой, но может это уже моя фантазия. Во всяком случае, те изображения с разных сайтов в интернете, что я далее приведу, точно свидетельствуют, что очень многого мы не увидели. Но кое-что, благодаря интернету, все же можно "опознать".
В. Карпаччо. Благовещение Марии. 1504. Дерево, темпера, масло
Она же
Витторе Карпаччо. Цикл "Истории Богоматери" выполнен художником в период 1504-1508 для Скуолы выходцев из Албании
Две ведутты от Франческо Гварди.
Распятие, школа Яна ван Эйка.
А это портрет последней хозяйки. Портрет жены барона Марион Франкетти урожденной баронессы Хорнштейн Гогенстоффельн работы Франца фон Ленбаха.
А вот далее много не опознанных пока мною вещей.
Ф. Боттичини. Мадонна с Младенцем. Ок. 1475. Дерево, темпера, масло
Туллио Ломбардо. Двойной портрет. Ок. 1500 г. Мрамор
Пишут, что в Ка де Оро есть и такой зал
Очень досадно, что мы этого не увидели. А сейчас попался перечень всех экспонатов этой галереи на сайте Galleria Giorgio Franchetti alla Ca'
Все же решила скопировать сюда весь перечень - может быть кто-то еще опознает по списку экспонаты из представленных на фото.
Коллекция барона составляет ядро экспозиций, которые дополняются другими работами из местных зданий. Гробница барона находится на территории. Среди выставленных работ:
"Аполлон Бельведерский" Якопо Бонакольси, также называемый "Антико"
Медаль с изображением Леонелло д'Эсте работы Пизанелло
Медаль с изображением Джанфранческо Гонзага
Медаль с изображением Сигизмондо Малатесты
Медаль с изображением дона Иньиго д'Авалоса
Медаль с изображением Витторино да Фельтре
Медаль с изображением султана Мехмеда II работы Джентиле Беллини
Медаль с изображением Лоренцо и Джулиано Медичи работы Бертольдо ди Джованни
Мадонна с Младенцем (15 век) Микеле Джамбоно
Мадонна с Младенцем (15 век), мастерская Альвизе Виварини
"Мадонна делла Мизерикордия" и "Истории святого Варфоломея", полиптих Симоне да Кузиге
Деревянный потолок из Палаццо Джустиниани алла Фава
Бронзовый рельеф с животными работы Бартоломео Беллано
Бронзовая статуэтка Венеры "Воспитание любви" в литейном цехе Вулкана, приписываемая Бертольдо ди Джованни
Бронзовая копия ло Спинарио, приписываемая Северо Кальцетте
Бронзовая статуэтка Крылатой Победы
Бронзовая статуэтка Вакха и Помоны работы Пьерино да Винчи
Бронзовая статуэтка Крылатого Меркурия работы школы Джамболоньи
Благовещение, Посещение и смерть Богородицы (начало 16 века) Витторе Карпаччо
"Христос благочестия между ангелами" (1529) Марко Пальмеццано
Бронзовая статуэтка двух музыкантов Путти работы Никколо Роккатальята
Бронзовая статуэтка Спящего юноши работы Тициано Минио
Бронзовая статуэтка Мило работы Алессандро Виттории
Пьета со святым Иеронимом, евангелистом Иоанном и Дарителем (1500-е годы) Джованни Агостино да Лоди
Четыре доктора Церкви (конец 15 века) Карло Брачческо
Коронация Пресвятой Девы Андреа ди Бартоло
Свадебная тарелка со сценой Эрколе аль Бивио работы Джероламо ди Джованни ди Бенвенуто
Родовая табличка Доменико ди Бартоло
"Мадонна с младенцем" Франческо Боттичини
"Распятие" Джованни Боккати
"История Лукреции" Бьяджио ди Антонио Туччи
Портрет Марчелло Дураццо (1622-1627) кисти Энтони ван Дейка
Портрет прокуратора Николо Приули (1545) работы Якопо Тинторетто
Венера перед зеркалом работы Тициана
Спящая Венера работы Пэрис Бордоне
Бюст прокурора Марино Гримани работы Алессандро Виттории
Давид и Вирсавия (16 век) бельгийский гобелен
Святой Себастьян Автор: Андреа Мантенья
Двойной мраморный портрет кисти Туллио Ломбардо
"Благотворительность Сан-Мартина" Андреа Бриоско, также называемая il Riccio
Мадонна с Младенцем, мраморная скульптура Якопо Сансовино
Тайная вечеря, мраморная скульптура, приписываемая Туллио Ломбардо
Святой Иероним в молитве, приписываемой Даниэлю Хопферу
Скорбь по умершему Христу, приписываемая школе Дюрера
"Распятие" Яна ван Эйка
Пейзаж со Святым Иеронимом, мастерская Иоахима Патинира
Ведута храма Сивиллы в Тиволи работы Мартена Райкерта
"Спящая женщина" Габриэля Метсу
Зимний пейзаж Адриана ван де Вельде
"Ведута ди маре кон Васкелли" Виллема ван де Вельде младшего
Натюрморт с собакой и дичью Яна Фита
Натюрморт с Уччелли палустри работы Дэвида де Конинка
Изгнание Адама и Евы из Рая, Христос и самарянка, Христос и Магдалина, фрески Порденоне
Добродетели, фрески Доменико Кампаньолы
Фасадные фрески (разрушенные) Тициана для Фонда деи Тедески
Рио-делла-Плата, терракотовая модель фонтана Четырех рек, Джан Лоренцо Бернини
Мифологические сюжеты, терракота Стефано Мадерно
Эскизы Теламонов для библиотеки Сан-Джованни и Паоло Джакомо Пьяцетты
"Ведута Пьяцетты в сторону Сан-Джорджо" Франческо Гварди
Ведута с пристани к Салюту Франческо Гварди
Наконец, мы покинули Ка д Оро, но далеко не ушли.
Когда я смотрели свои следующие фото, то я не могла понять, как вообще удалось это сфотографировать.
Их можно сделать только с воды, а мы по воде яко по суху не ходим.
И только когда я снова обратилась к электронной карте гугла и отправила желтого человечка в точку около канала рядом с Ка д Оро, открылась истина. Мы стояли на формата Ка д Оро - причале для вапоретто. Жаль, что я не могу сделать скриншот и сюда поставить - там четко понятен ракурс фото с воды. И вдаль в другую сторону от дворца,
и снова в сторону Ка д Оро.
Не оторвать взгляд от ловкого гондольера
А тут хорошо виден третий этаж дворца, куда мы не попали.
И снова крупным планом гондола, на которой нам почему-то не захотелось прокатиться.
Но пора все же продолжить путь в сторону Сан Марко, и так мы провели во дворце и рядом с ним около 3 часов. По пути фотографируем бытовые сценки. Подруга не пропускает ни одной собачки с их хозяевами. И это точно венецианцы.
Не оторваться и от витрин с их масками и прочими венецианскими штучками.
А вот с этим фото надо разбираться. Чей это герб наверху, мне неизвестно.
Если пытаться разобраться с надписями LOCANDA SANTI APOSTOLI и знак с ключом. Номер строения 4591А. Если же открыть карту гугла, то там рядом с этими воротами стоит постер European Cultural Centre. На сайте его отмечено: Palazzo Michiel и адрес: Strada Nuova - 4391 Campo Santi Apostoli,
В комментариях к картам гугла попалась такая информация:
Первоначально построенный в 13 веке могущественной семьей Гримани, он переходил из рук в руки многих владельцев, пока его не приобрела древняя семья Михиль, которая спасла его от заброшенности и украсила другими произведениями искусства и фресками.
Легенда гласит, что это название связано с колоннами (на которые охотились в Константинополе), которые расположены на соседней площади, но кажется более реалистичным, что это связано с его портиком с высокими колоннами.
В 1930 году он назывался Ca 'Littoria, потому что здесь располагался Casa del Fascio.
Однако после Второй мировой войны он был переименован в Ка'Маттеотти, поскольку был занят перемещенными лицами и профсоюзными организациями.
В 1954 году он был вновь стал государственной собственностью.
Сегодня это резиденция Секретариата культурного наследия, а также там проводятся специальные мероприятия.
В других отзывах сообщается, что там проводятся бесплатные выставки современного искусства. Ну а мы постояли около закрытых ворот с красивым гербом над ними и пошли дальше.
И снова подруга не смогла пройти мимо венецианцев с собачкой, не сфотографировав их.
Когда я смотрели свои следующие фото, то я не могла понять, как вообще удалось это сфотографировать.
Их можно сделать только с воды, а мы по воде яко по суху не ходим.
И только когда я снова обратилась к электронной карте гугла и отправила желтого человечка в точку около канала рядом с Ка д Оро, открылась истина. Мы стояли на формата Ка д Оро - причале для вапоретто. Жаль, что я не могу сделать скриншот и сюда поставить - там четко понятен ракурс фото с воды. И вдаль в другую сторону от дворца,
и снова в сторону Ка д Оро.
Не оторвать взгляд от ловкого гондольера
А тут хорошо виден третий этаж дворца, куда мы не попали.
И снова крупным планом гондола, на которой нам почему-то не захотелось прокатиться.
Но пора все же продолжить путь в сторону Сан Марко, и так мы провели во дворце и рядом с ним около 3 часов. По пути фотографируем бытовые сценки. Подруга не пропускает ни одной собачки с их хозяевами. И это точно венецианцы.
Не оторваться и от витрин с их масками и прочими венецианскими штучками.
А вот с этим фото надо разбираться. Чей это герб наверху, мне неизвестно.
Если пытаться разобраться с надписями LOCANDA SANTI APOSTOLI и знак с ключом. Номер строения 4591А. Если же открыть карту гугла, то там рядом с этими воротами стоит постер European Cultural Centre. На сайте его отмечено: Palazzo Michiel и адрес: Strada Nuova - 4391 Campo Santi Apostoli,
В комментариях к картам гугла попалась такая информация:
Первоначально построенный в 13 веке могущественной семьей Гримани, он переходил из рук в руки многих владельцев, пока его не приобрела древняя семья Михиль, которая спасла его от заброшенности и украсила другими произведениями искусства и фресками.
Легенда гласит, что это название связано с колоннами (на которые охотились в Константинополе), которые расположены на соседней площади, но кажется более реалистичным, что это связано с его портиком с высокими колоннами.
В 1930 году он назывался Ca 'Littoria, потому что здесь располагался Casa del Fascio.
Однако после Второй мировой войны он был переименован в Ка'Маттеотти, поскольку был занят перемещенными лицами и профсоюзными организациями.
В 1954 году он был вновь стал государственной собственностью.
Сегодня это резиденция Секретариата культурного наследия, а также там проводятся специальные мероприятия.
В других отзывах сообщается, что там проводятся бесплатные выставки современного искусства. Ну а мы постояли около закрытых ворот с красивым гербом над ними и пошли дальше.
И снова подруга не смогла пройти мимо венецианцев с собачкой, не сфотографировав их.
Не дает мне покоя герб, который мы увидели на воротах.
Но все, что мне удалось найти о нем, используя поиск по фото в гугле - это такую краткую информацию.
Герб с двумя львами и короной на двери в одном дворце в Венеции. В другом месте коротко указывалось, что это корона дожей, но в ее достоверности я не уверена.
Ну а нам надо идти дальше, и мы приближаемся к высокой башне. Это колокольня Chiesa dei Santi Apostoli di Cristo (Церкви Святых Апостолов Христа), обычно называемой Сан-Апостоли , которая представляет собой римско-католическую церковь.
7-го века,
Церковь была воздвигнута в месте, где селились первые жители Венеции. Церковь часто перестраивалась, свой нынешний облик здание церкви обрело в середине XVIII века. Стоящая рядом колокольня — одна из самых высоких в городе, была построена в 1672 году, и уже в XVIII веке приобрела нынешний вид благодаря архитектору Андреа Тирали.
Церковь особенно примечательна часовней Корнаро, важным образцом архитектуры раннего Возрождения, добавленной Мауро Кодусси в 1490-х годах. Часовня является местом захоронения нескольких членов могущественной семьи Корнаро.( Венецианский : Уголок ), в том числе Екатерина Корнаро , королева Кипра и Армении . В церкви находится несколько произведений искусства, в том числе работы Джамбаттисты Тьеполо и Паоло Веронезе .
Согласно легенде, рассказанной историком Фламинио Корнаро , Святому Магнусу было видение Двенадцати Апостолов , которые приказали ему построить церковь на месте, где он увидел двенадцать журавлей . Это место, которое в конечном итоге оказалось в сестиере Каннареджо, стало местом расположения церкви Сан-Апостоли. Церковь стоит на Кампо деи Санти Апостоли в начале Страда Нуова (Новая дорога).
Площадь и переулочки рядом очень уютные.
Совсем рядом одноименный канал, где так удачно вписалась в кадр моя подруга.
Впечатлило красивое здание на другом берегу канала,
и где-то там рядышком мы присели в кафе на кофе-паузу.
Но все, что мне удалось найти о нем, используя поиск по фото в гугле - это такую краткую информацию.
Герб с двумя львами и короной на двери в одном дворце в Венеции. В другом месте коротко указывалось, что это корона дожей, но в ее достоверности я не уверена.
Ну а нам надо идти дальше, и мы приближаемся к высокой башне. Это колокольня Chiesa dei Santi Apostoli di Cristo (Церкви Святых Апостолов Христа), обычно называемой Сан-Апостоли , которая представляет собой римско-католическую церковь.
7-го века,
Церковь была воздвигнута в месте, где селились первые жители Венеции. Церковь часто перестраивалась, свой нынешний облик здание церкви обрело в середине XVIII века. Стоящая рядом колокольня — одна из самых высоких в городе, была построена в 1672 году, и уже в XVIII веке приобрела нынешний вид благодаря архитектору Андреа Тирали.
Церковь особенно примечательна часовней Корнаро, важным образцом архитектуры раннего Возрождения, добавленной Мауро Кодусси в 1490-х годах. Часовня является местом захоронения нескольких членов могущественной семьи Корнаро.( Венецианский : Уголок ), в том числе Екатерина Корнаро , королева Кипра и Армении . В церкви находится несколько произведений искусства, в том числе работы Джамбаттисты Тьеполо и Паоло Веронезе .
Согласно легенде, рассказанной историком Фламинио Корнаро , Святому Магнусу было видение Двенадцати Апостолов , которые приказали ему построить церковь на месте, где он увидел двенадцать журавлей . Это место, которое в конечном итоге оказалось в сестиере Каннареджо, стало местом расположения церкви Сан-Апостоли. Церковь стоит на Кампо деи Санти Апостоли в начале Страда Нуова (Новая дорога).
Площадь и переулочки рядом очень уютные.
Совсем рядом одноименный канал, где так удачно вписалась в кадр моя подруга.
Впечатлило красивое здание на другом берегу канала,
и где-то там рядышком мы присели в кафе на кофе-паузу.
А вот дальше идут фото, на которых мне с помощью карт гугла никак не удавалось опознать запечатленную на них церковь. И тут гугл все же помог, только в другой ипостаси - удалось найти информацию о ней, используя поиск по фото в гугле.
Сан-Джова́нни-Кризо́стомо (итал. San Giovanni Grisostomo) — небольшая католическая церковь в Венеции в районе Каннареджо, построенная в XVI веке в стиле раннего Возрождения. В церкви находятся немногочисленные произведения искусств, в том числе работы Джованни Беллини, Себастьяно дель Пьомбо и других.
Церковь заложена в 1080 году семьёй Каттанео и освящена в честь Патриарха Константинопольского V века Иоанна Златоуста, что свидетельствует о высоком уровне византийского влияния в тогдашней Венеции. В 1475 году уничтожена пожаром, а уже в 1497 году архитектор Мауро Кодуччи взялся за восстановление церкви, которая, предположительно, стала его последней работой в Венеции. В 1504 году Кодуччи умер, а работы были закончены его сыном Доменико в 1525 году; тогда же и состоялось освящение новой церкви.[1] В целости и невредимости пролетели почти 500 лет, но…
После того, как Италия вступила в Первую мировую войну, во время австрийской бомбардировки 13 сентября 1916 года церковь не пострадала, но 26 февраля 1918 года бомбой был повреждён фасад.
Над церковью возвышается кампанила (западное название колокольни), высота которой составляет 21 метр. Первое здание колокольни датируется 1080 годом, однако оно было снесено в 1532 году во время расширения улицы. Нынешнее сооружение было построено между 1552 и 1590 годами.
Вроде бы просто одна из многочисленных венецианских церквей, а ей столько лет, сколько людей и событий она помнит. Кажется она была закрыта, и мы даже не заглянули внутрь. А жаль.
Общее пространство церкви
В часовне справа находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским.
А это запрестольный образ Себастьяно дель Пьомбо
Очень понравилось изображение этой женщины на первом плане - такая выразительоть во всех чертах.
«Коронация Девы Марии» Туллио Ломбардо
А про это изображение в Википедии пишут, что это первое здание кампанилы - в центре картины Витторе Карпаччо 1494 года
Ну а дальше мы вновь оказались около Гранд Канала.
Сан-Джова́нни-Кризо́стомо (итал. San Giovanni Grisostomo) — небольшая католическая церковь в Венеции в районе Каннареджо, построенная в XVI веке в стиле раннего Возрождения. В церкви находятся немногочисленные произведения искусств, в том числе работы Джованни Беллини, Себастьяно дель Пьомбо и других.
Церковь заложена в 1080 году семьёй Каттанео и освящена в честь Патриарха Константинопольского V века Иоанна Златоуста, что свидетельствует о высоком уровне византийского влияния в тогдашней Венеции. В 1475 году уничтожена пожаром, а уже в 1497 году архитектор Мауро Кодуччи взялся за восстановление церкви, которая, предположительно, стала его последней работой в Венеции. В 1504 году Кодуччи умер, а работы были закончены его сыном Доменико в 1525 году; тогда же и состоялось освящение новой церкви.[1] В целости и невредимости пролетели почти 500 лет, но…
После того, как Италия вступила в Первую мировую войну, во время австрийской бомбардировки 13 сентября 1916 года церковь не пострадала, но 26 февраля 1918 года бомбой был повреждён фасад.
Над церковью возвышается кампанила (западное название колокольни), высота которой составляет 21 метр. Первое здание колокольни датируется 1080 годом, однако оно было снесено в 1532 году во время расширения улицы. Нынешнее сооружение было построено между 1552 и 1590 годами.
Вроде бы просто одна из многочисленных венецианских церквей, а ей столько лет, сколько людей и событий она помнит. Кажется она была закрыта, и мы даже не заглянули внутрь. А жаль.
Общее пространство церкви
В часовне справа находится последнее произведение Джованни Беллини, написанное в 1513 году: алтарный образ со святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским.
А это запрестольный образ Себастьяно дель Пьомбо
Очень понравилось изображение этой женщины на первом плане - такая выразительоть во всех чертах.
«Коронация Девы Марии» Туллио Ломбардо
А про это изображение в Википедии пишут, что это первое здание кампанилы - в центре картины Витторе Карпаччо 1494 года
Ну а дальше мы вновь оказались около Гранд Канала.
По зданию напротив удалось определить, в каком месте мы вышли к Град Каналу. Это Calle del Remer и там рядом такой дворик.
Если вы думаете, что я повторно размещаю тут фото из готического дворика Ка д Оро, то ошибаетесь. Это совершенно другой дворик, хотя и похожий - колодец, лестница, фигурки львов.
А вот кто или что там в белой накидке, мы не поняли даже при приближении.
Не нашла ответа на вопрос и о том, кому принадлежит это палаццо Ремер, поиск по гугл фото ничего не дал.
Вобщем, просто красивый дворик недалеко от Гранд Канала. А с похожим в Ка д Оро можно поискать 10 отличий
Ну а нам пора дальше, совсем недалеко уже до моста Риальто.
Если вы думаете, что я повторно размещаю тут фото из готического дворика Ка д Оро, то ошибаетесь. Это совершенно другой дворик, хотя и похожий - колодец, лестница, фигурки львов.
А вот кто или что там в белой накидке, мы не поняли даже при приближении.
Не нашла ответа на вопрос и о том, кому принадлежит это палаццо Ремер, поиск по гугл фото ничего не дал.
Вобщем, просто красивый дворик недалеко от Гранд Канала. А с похожим в Ка д Оро можно поискать 10 отличий
Ну а нам пора дальше, совсем недалеко уже до моста Риальто.
Одна форумчанка с Навимбы VeraSara прислала такое замечательное дополнение.
Судя по фрагментам на ваших фото это скорее всего Piazza Remer . Вот так она выглядит целиком эта маленькая площадь . и фонтанчик очень похож на ваш.. Предполагаю, что она на ваших фото тоже, но может и ошибаюсь.
Это не далеко от моста Риальто . Там есть отель Campiello del Remer и отель С берега открывается прекрасный панорамный вид на Гранд-канал, который включает в себя часть моста Риальто, Палаццо дей Камерленги, Кампо-дель Эрберия и длинное здание Фабриче Нуове. Кампьелло-дель-Ремер характеризуется элегантной лестницей, ведущей к лоджии в готическом стиле, по середине площади также находится типичный венецианский колодец. В этом Кампьелло в древние времена бы вёсельный магазин, где были различные виды весел для гондол, сандоли, каорлин и других лодок. Тут( в этом небольшом дворе) находится также таверна дель Кампьелло Ремер
Она:? Эта маленькая площадь? вы были Вы были в этом дворике, что я описала и показала фото?
А это её история( легенда)
Это не далеко от моста Риальто . Там есть отель Campiello del Remer и отель С берега открывается прекрасный панорамный вид на Гранд-канал, который включает в себя часть моста Риальто, Палаццо дей Камерленги, Кампо-дель Эрберия и длинное здание Фабриче Нуове. Кампьелло-дель-Ремер характеризуется элегантной лестницей, ведущей к лоджии в готическом стиле, по середине площади также находится типичный венецианский колодец. В этом Кампьелло в древние времена бы вёсельный магазин, где были различные виды весел для гондол, сандоли, каорлин и других лодок. Тут( в этом небольшом дворе) находится также таверна дель Кампьелло Ремер
Она:? Эта маленькая площадь? вы были Вы были в этом дворике, что я описала и показала фото?
А это её история( легенда)
Может эта фигура в белом и символизирует указанного призрака...
пришлось долго проплутать виртуально около моста Риальто, так как было непонятно зачем мы через него переходили. Похоже, просто сходили через него туда и обратно, так как после Ремер были как раз на той стороне Гранд канала, откуда прямой путь к Сан Марко.
Но об этом буду писать несколько позже, сейчас много дел. Вот только что вернулась с Невского, заодно побывала там в обновленном Доме книги, где сразу наткнулась на книжку "Только Венеция" Ипполитова. Я совсем забыла, что хотела ее почитать, но цена в 1200 рублей не сподвигла ее купить, хотя полистать немного на месте успела - там теперь много уютных уголков, где можно посидеть и почитать, или хотя бы полистать.
Надо перечитать и страницы о Венеции у Павла Муратова в "Образах Италии". А то пользуюсь только интернетом, правда с его желтым человечком тоже довольно интересно гулять.
ХХХ
Урывками читаю названную выше книгу Ипполитова и параллельно слушаю главы из книги Павла Муратова, а в своем повествовании я дошла до следующего этапа прогулок по Венеции.
Ponte del l'OgioПонте-де-л'Оджо - масляный мост (В древности оливковое масло привозили с Востока в Венецию не только для еды, но и для освещения. В этой зоне оно хранилось в больших бочках) - оживленный каменный мост ан -маршрут от Понте-ди-Риальто до привокзальной площади. Вполне уместно для моста на одном из самых популярных торговых маршрутов в городе, один конец моста открывается в Ex-Coin, когда-то крупнейший венецианский универмаг, расположенный в большом старом дворце на берегу канала. Тускло освещенные витрины второго этажа в изящных готических рамах сияют оттуда, где когда-то аристократия смотрела вниз на мост. Чрезвычайно оживленный мост, очаровательный, полный жизни.
С одной стороны гондольеры предлагают прогулки по красивым каналам Венеции, а с другой стороны вид на Большой канал и магазин Sephora. Этот мост соединяет сестерский квартал Сан-Марко с районом Каннареджо.
По-прежнему не пропускаем ни одной собачки,
а вот уже в просвете показался мост Риальто.
Комментариев нет:
Отправить комментарий