Генуя, Милан и Ереван - послекруизье с 13 по 17 ноября 2024 года (дополняется)

 Окончание тем ( дополняется)

Круиз с Мадейры в Геную с 8 по 13 ноября 2024 года (продолжение)

 Начало в теме 

Вояж of the folding chair: круиз на MSC Poesia, до и после него + Ереван и храмы в ноябре 2024

Вот и закончился наш 6-ти дневный круиз.

Здравствуй, Генуя!

 Ступили на сушу и пошли четко по плану нашей подготовки к отелю.

Это карта


Когда-то еще в 2019 году, я нашла ее, причем с увеличенными сегментами в отзыве Irvan

Сам отзыв великолепный, но никак пока не найду на его 40 страницах, где именно конкретно о Генуе она подробно описывает свой маршрут.

Ой, наконец-то нашла  
Круиз в одиночку на MSC Meraviglia по Средиземному морю с 24.01.19

Благодаря ее описанию на вот этой странице
Круиз в одиночку на MSC Meraviglia по Средиземному морю с 24.01.19
мы с подругой шли очень уверенно, как будто там уже были. А я, надо сказать, была именно в Генуе в ПЕРВЫЙ раз! До этого были круизы в основном с Костой. 

Итак, выходим на площадь и тоже видим все знакомое.


Тут-то и пригодилась скопированная из отчета Irvan карта.

Но еще больше пригодились пройденные с желтым человечком гугла дома маршруты. Особенно к отелю. Сначала дома не могла разобраться в какую сторону точно идти, но благодаря той кропотливой работе, на местности уже мы сразу сориентировались куда надо повернуть после вида самой эстакады.



Идем прямо, потом под ней и поворачиваем направо.


Буквально через 200 метров уже виден и сам отель


Можно было пройти через сквер, или через площадь Принчипе




Но нам пока туда было не надо. По плану прогулки в этот день мы только вечером вернулись на эту станцию метро.


А утром благополучно за 10 минут дошли до отеля, договорились на ресепшен о хранении своих вещей в камере хранения и попили кофе прямо в отеле, где еще шли завтраки, просто оплатив его. Заодно вай фай настроили и отписали родным и друзьям, что прибыли в Геную и отправляемся на прогулку.

И первым пунктом нашего посещения в Генуе стала находящаяся буквально в 300 метрах от нашего отеля Villa del Principe, или Palazzo di Andrea Doria, о которой я впервые прочла в отчете Irvan.

В своем отчете она подробно пишет, что сама туда так и не попала, так как оказалась там раньше 10 утра. Она посмотрела только сквозь решетку на ее сад. Ну а мы, зная расписание, отправились к нужному времени.

И для этого нам надо всего лишь было выйти из отеля на площадь и подняться по ступеням, чтобы оказаться на Via Andrea Doria и повернуть налево. Сами мы фото площади и ступеней не сделали, хотя неоднократно проходили по ним с желтым человечком при подготовке. А вот у Irvan даже несколько фото этого места. Одно из них решила все же позаимствовать для своего отчета


На других ее фото хорошо виден наш отель, название которого крупными синими буквами бросается в глаза.

Ну а мы зафиксировали на своих фото уже подход к самой вилле




Приятные виды уже сразу после входа на территорию.






А это что там сразу за садом?


Ой, это же наша Поэзия стоит в таком близком от этого места порту.

Весь день мы будем еще ее видеть, никак было не попрощаться. 


only you pic

Ну а теперь надо набраться сил и начать писать о самой Villa del Principe, или Palazzo di Andrea Doria. Материалов о ней так много, что глаза разбегаются. А мы, восхищенные ее интерьерами, без устали все там фотографировали и некогда было остановиться и почитать тогда о ней подробно. Теперь это время настало, и дальше я собираюсь подробно написать и об этом дворце и его владельцах.

Если кому-то удобнее самостоятельно знакомиться с ее сайтом, вот ссылка
http://www.doriapamphilj.it/genova/

Итак, Вилла дель Принчипе, о которой Википедия сообщает следующее:

Вилла дель Принчипе, Палаццо дель Принчипе, или Палаццо-ди-Андреа Дориа в Фассоло (итал. La Villa del Principe, Palazzo del Principe, Palazzo di Andrea Doria a Fassolo) — одна из главных исторических вилл Генуи, построенная в XVI веке на территории, которая в то время находилась за пределами городских стен. Частная резиденция генуэзского принца-адмирала Андреа Дориа, который принимал там государей и дипломатов всех стран (итал. рrincipe — государь, князь, принц). Вилла не была зарегистрирована в списках как Палацци-деи-Ролли Генуэзской Республики, поскольку это была пригородная вилла, а не городской дворец.

Исторические фото там представлены такие:
Гравюра 1769 года


Акварель Л. Гариббо. До 1825 г.


Современный вид



На самом сайте музея вводная информация о ней такая:

Вилла дель Принчипе — самая большая и роскошная дворянская резиденция в Генуе. Строительство комплекса началось в 1520-х годах по приказу Андреа Дориа , доблестного адмирала и легендарного полководца. Дворец отличается изысканным декоративным циклом, который стал результатом встречи заказчика Андреа и художника с культурным и современным языком, таким как Перин дель Вага . Художник, ученик Рафаэля и главный деятель римской художественной сцены в годы, предшествовавшие разграблению Рима (1527), создал на вилле один из важнейших живописных циклов эпохи Возрождения в Северной Италии.

Вместе со своей женой Переттой Усодимаре Дориа создал на вилле двор эпохи Возрождения , в котором работали первоклассные художники, в том числе Джироламо да Тревизо, Беккафуми, Порденоне и Сильвио Козини.

Портрет самого Андреа Дориа, написанный Себастьяно дель Пьомбо в 1526 году.
(1466-1560)


Об этом портрете на сайте музея сообщают, что он "изображает его в возрасте шестидесяти лет в строгом черном костюме и с адмиральской фуражкой на голове. Картина Себастьяно дель Пьомбо считается одним из первых образцов государственного портрета".

Факты его биография с сайта музея:
Андреа Дориа родился в 1466 году в семье Чевы и Каракосы Дориа из Дольчеаквы. В 1484 году, осиротев и лишившись своей части феодального поместья, он переехал в Рим по приказу Николо Дориа, командующего папской гвардией при Иннокентии VIII. Так началась военная карьера Андреа, которая привела его на службу к семье Монтефельтро из Урбино, а затем к семье Делла Ровере.

В 1513 году Андреа поступил на службу в Генуэзскую республику, а три года спустя он купил три галеры и начал оказывать услуги Франциску I, королю Франции (1522-28), и папе Клименту VII Медичи (1526). Именно во время службы Дориа при дворе Клементина Себастьяно дель Пьомбо написал портрет папского адмирала, который сегодня хранится в музее Виллы дель Принчипе.

В залах музея его аллегорический портрет выглядит так:




О нем написано: " известное изображение Андреа Дориа, представляющее собой «аллегорическую» портретную типологию, хранится в Вилле дель Принчипе. Оно было создано Бронзино для коллекции портретов выдающихся людей Паоло Джовио. На этой картине Андреа представлен в образе бога моря, в героической наготе, отчасти вдохновленной «Давидом» Микеланджело".

Есть в интерьере этой виллы и третий его портрет



Третий портрет Андреа Дориа предлагает гораздо более реалистичное изображение адмирала в старости, в компании его кошки: он обращает взгляд к зрителю, показывая лицо, отмеченное глубокими морщинами и нависшими веками над красными глазами; Перед ним на столе большой полосатый кот и часы.

Продолжим его биографию, а потом вернемся к самой вилле.

В августе 1528 года Андреа подписал новый договор с императором Карлом V, согласно которому Дориа предоставил в распоряжение Габсбургов двенадцать галер и три триремы, получив за это компенсацию в размере 90 000 скуди в год. Андреа запросил и добился от Карла V подчинения Савоны и независимости Генуи, союзных, но не подчиняющихся императорской власти. Освободив город от французской оккупации, Дориа получил титул pater patriae и в знак благодарности от Республики получил в дар дворец в центре города, рядом с благородной церковью Сан-Маттео, которую Андреа отреставрировал по распоряжению Джованнанджело Монторсоли и превратил в свою монументальную погребальную часовню. В его честь в городе была воздвигнута колоссальная праздничная статуя.

А вот это я прочла только что, потому мы не искали этот дворец, статую и захоронение.  А надо было бы...

Еще сказано, что " хотя и не юридически, он исполнял роль сеньора Генуи.

Находясь на службе у Карла V, Андреа сражался с берберийскими пиратами, в том числе со знаменитыми Барбароссой и Драгутом. В 1531 году он получил от императора титул князя(?) феодального поместья Мельфи в Базиликате и награду- Золотое руно".

Возвращаюсь к самой вилле дель Принчипе, о которой на сайте этого музея написано:

Первоначальный вход на виллу был тем, который сейчас выходит на улицу Виа Сан-Бенедетто. Входной портал выходил на северный фасад дворца, для которого Перин дель Вага создал фресковое украшение (так и не выполненное), изображающее истории о том, как Фурио Камилло изгнал галлов из Рима . Эта иконография была очевидным намеком на изгнание французов из Генуи в 1528 году, одним из главных действующих лиц которого был Андреа Дориа.

Получается, что мы с подругой вошли правильно - фото с сайта



Чтобы попасть в музей, расположенный на первом этаже Виллы дель Принчипе, вам необходимо пройти по великолепному портику , пересечь древний портал, пересечь атриум с его прекрасными фресками




Мы здесь остановились, чтобы рассмотреть детали, о которых сейчас на сайте музея читаю:

Портал, спроектированный Перино, был создан скульптором Сильвио Козини и включал в себя две аллегорические фигуры Мира и Изобилия по сторонам герба Дориа. Сооружение выступает из стены, представляя собой две свободные боковые колонны, увенчанные криволинейным тимпаном: эта типология, заимствованная из Рима и отличающаяся от «приплюснутых» порталов, использовавшихся в Генуе в XV и начале XVI веков, стала образцом, немедленно подражавшим местным мастерам.


Далее о том, что мы не смогли как следует рассмотреть снизу:









На потолке атриума золотыми буквами написано имя Перина дель Ваги, а в центральном розеточном окне — дата 1530, а также имя Аннибале Анджелини, реставратора, работавшего на Вилле дель Принчипе в 1845 году. В люнетах, надписи на которых в настоящее время трудно прочесть, изображены истории семи римских королей, а на парусах — некоторые божества, включая Марса, Венеру, Нептуна, Аполлона и Юнону. На большой центральной панели свода, среди украшений с гротескными мотивами, в четырех прямоугольниках изображены сцены триумфа . Три из них изображают три момента триумфа Луция Эмилия Павла , древнеримского полководца, изгнавшего галлов из Лигурии (намек на изгнание французов из Генуи в XVI веке, в котором Дориа принимал участие), а четвертая панель представляет триумф бога Вакха в Индии . Эта сцена косвенно прославляет Андреа Дориа в его роли миротворца Генуи.



Запомнились боковые панели, хотя тогда мы не знали, что именно на них изображено:

На стенах атриума можно увидеть шесть мраморных барельефов с парами херувимов, держащих в руках трофеи в виде старинного оружия, выполненных Джованни Анджело Монторсоли и происходящих из Сан-Маттео, благородной церкви семьи Дориа. Барельефы были перенесены на нынешнее место в 1613 году.




А дальше, нужно подняться шаг за шагом по монументальной лестнице, чтобы оказаться в музее, где вы можете дышать богатством и искусством, и где хранятся захватывающие истории о сражениях, лидерах, принцах, императорах и дамах. Это так звучит приглашение на сайте музея 





Мы же, увидев крутую лестницу вдохнули с сожалением, но пошли по ней к кассам и красотам музея.

Лестница украшена на своде первого пролета геометрическими панелями и небольшими гротесками, вдохновленными потолками «Domus Aurea» . Сложная реставрация 1999 года позволила частично восстановить первоначальный декор, воспетый Вазари в его «Жизнеописаниях», который был покрыт новым слоем краски с простыми геометрическими рамами в 1805 году, во время пребывания Наполеона во дворце.




И все это до входа к основным экспозициям. 

И тут я обнаружила, что забыла свое удостоверение в вещах, оставленных в отеле.  Уточнила - была бы при наличии скидка на билет, и мне сказали, что тогда бы я прошла бесплатно. А так как пенсионеру дали скидку до 9 евро, полный билет, кажется, 10 евро стоит.

Самая красота начинается после выхода на Лоджию Героев

Попадаешь на красивую открытую лоджию, с одной стороны которой вид на сад и море, а с другой глаз не оторвать от великолепных фресок.






Мы увидели их в солнечных бликах такими:





Лоджия Героев, пять арок которой изначально были открыты в сад и на море, обеспечивает доступ к апартаментам Андреа Дориа на западе и к апартаментам его жены Перетты Усодимаре на востоке; Это единственное помещение на вилле, где декор распространяется и на стены.

Фрески и лепнина Лоджии Героев передают наиболее явное послание о династическом величии, присутствовавшем на вилле. На стенах изображены двенадцать воинов , одетых как древние римляне (за исключением одного, в современные доспехи). Они легко узнаются как члены семьи Дориа благодаря щитам с семейным гербом — черным орлом на золотом и серебряном поле. Над ними расположена надпись, по которой они обозначены как герои семьи: PRAECLARAE FAMILIAE MAGNI VIRI MAXIMI DUCES OPTIMA FECERE PRO PATRIA («Великие мужи прославленной семьи, верховные вожди, совершили выдающиеся дела для отечества»). Фигуры героев вдохновлены благородными и современными образцами, включая статуи Микеланджело в капелле Медичи во Флоренции, и связаны друг с другом ритмической последовательностью жестов, что представляет собой одно из самых оригинальных изобретений Перино дель Ваги.




Пять небольших сводов, покрывающих лоджию, несут на себе, в восьмиугольниках, окруженных очень тонкой лепниной, изображения классических примеров римского патриотизма, широко известные эпизоды самопожертвования во имя любви к своей стране, главными героями которых являются Гораций Коклес, Тит Манлий Торкват, Марк Курций, Фурий Камилл и Муций Сцевола. Параллель между древними и современными биографиями, следуя примеру Плутарха, приводит зрителя к точному прочтению декора: как и представленные здесь прославленные герои Древнего Рима, так и вельможи дома Дориа, предки Андреа, являются достойными спасителями родины.

Лепнина, украшающая своды, представляет собой пышное убранство, созданное по образцу античных образцов Нероновского Domus Aurea.

Открытая сторона этой лоджии тоже хороша своими восхитительными видами.








А вон и наша МSC POESIA во всей красе с последним своим напоминанием о нашем круизе на ней




Солнечный день в Генуе был таким празднично ярким, особенно в отличии от мрачного Марселя




Пишут, что при Андрев Дориа парк виллы был с частным причалом Андреа Дориа. Для снабжения его фонтанов водой выше по течению было создано искусственное озеро (Лагаччо), которое, ныне высохшее, до сих пор даёт название городскому району Лагаччо.

Двадцатый век был отмечен масштабной кампанией работ, которая кардинально изменила территорию вокруг Виллы-дель-Принчипе, начиная со строительства нового морского вокзала, улицы Виа Адуа (1930-е годы) и надземной дороги (1962-65 годы).

А северная его часть пострадала еще раньше и ныне полностью утрачена.

Прежде чем оказаться в самих залах виллы, стоит рассказать и о других ее владельцах из рода Дориа.

Ф. Сальвиати, атр., Портрет Джаннеттино Дориа
(Генуя, Вилла дель Принчипе)


Джаннеттино Дориа (1510-1547), сын Томмазо, двоюродного брата Андреа, был назначен адмиралом своим наследником. Он был героем с блестящей морской карьерой, принимал участие в важных экспедициях против османских армий. Погиб от выстрела из аркебузы во время заговора Фиеши.

Значит Джанеттино - двоюродный племянник Андреа Дориа. Его более подробная биография с сайта музея:

Он родился в 1510 году в семье Томмазо, двоюродного брата Андреа Дориа, и Мариетты Грилло. Партнерству Джаннеттино с адмиралом способствовало ухудшение отношений Андреа с его приемным сыном Марко Антонио дель Карретто, который не оправдал ожиданий Дориа и удалился на покой, чтобы жить в княжестве Мельфи. Затем Андреа назначил своим наследником и преемником многообещающего Джаннеттино. Для молодого человека адмирал Карла V задумал выгодный и подходящий брак с Джинеттой Чентурионе, дочерью очень богатого банкира и торговца Адамо, чье состояние было основано на финансировании императора Габсбургов.

О его подвигах есть такое свидетельство:

В июне 1540 года Джаннеттино по приказу адмирала направился к побережью Корсики, куда пришло известие о пирате Драгуте, поимка которого была поручена непосредственно Карлом V. В тот раз Джаннеттино блокировал турок в бухте Джиролата, захватив девять вражеских судов и самого пирата, которого в цепях доставили в Геную.

Но прожил он недолго, и жизнь его закончилась трагически:

В ночь со 2 на 3 января 1547 года Джан Луиджи Фиески, потомок одной из самых влиятельных семей генуэзской аристократии, организовал заговор против Дориа. Пытаясь захватить галеры адмирала, Фиески упал в море и утонул, поскольку тяжелая броня не позволила ему всплыть на поверхность. Тем временем Джамнеттино, привлеченный шумом, вызванным беспорядками заговорщиков, занявших пристань и городские ворота, и не подозревавший о происходящем, бросился к воротам Сан-Томмазо, расположенным прямо за виллой ди Фассоло, и был убит выстрелом из аркебузы.

Далее семейная хроника утверждает:

После заговора, закончившегося ничем, имущество семьи Фиески было конфисковано и передано частично Генуэзской республике, частично семье Фарнезе и Андреа Дориа.

После смерти Джаннеттино Андреа, уже пожилой, выбрал Джованни Андреа I, первенца покойного Джаннеттино и Джинетты Чентурионе, своим главным наследником.

Так третьим владельцем виллы и семейного наследства стал Джованни Андреа 1 Дориа
(1540-1606)

А.Вайани, приписываемый, Портрет Джованни Андреа I с собакой Рольдано (Генуя, Вилла дель Принчипе,)


Джованни Андреа I Дориа родился в 1540 году в семье Джаннеттино Дориа и Джинетты Чентурионе. Начиная с 1547 года, после того как его отец был убит в результате заговора Фиески, Андреа взял на себя заботу об образовании мальчика. В возрасте восьми лет его уже взяли на галеры, чтобы он привык к жизни на море и своей будущей роли адмирала. Благодаря дальновидной брачной политике, проводимой Андреа, Джованни Андреа женился на Зенобии дель Карретто, племяннице адмирала по браку. Этот союз, хотя и обусловленный династическими причинами, был отмечен искренней привязанностью.

Именно он стал истинным наследником своего двоюродного дела Андрея Дориа:
После смерти Андреа Джаннандреа унаследовал дворец Фассоло, дворянские титулы и галеры, на которых он в течение полувека сражался на море, служа испанской короне. В 1571 году Дориа принял участие в битве при Лепанто (1571), командуя правым крылом флота, который под верховным командованием дона Хуана Австрийского нанес туркам тяжелое поражение. В 1583 году Филипп II назначил его генералом морей, а в 1594 году он стал членом Государственного совета Испании. Его роль была также решающей в Генуэзском государстве, в котором он представлял важнейшую опору Испании.

Мне не очень понятно причем тут Испания, но видимо я плохо знаю историю Европы 16 века. 

Только сейчас увидела, что глава рода - Андреа Дориа прожил аж 94 года ( 1466-1560) , так что его портрет, который висит в интерьере виллы, видимо близок к облику оригинала и его не грех здесь повторить


Ну а наследник очень разбогател:

Поместье Джованни Андреа I Дориа, которое на момент его смерти (1606 г.) оценивалось в 1 620 000 скуди, привело к тому, что его охарактеризовали как «богатого, превосходящего всех в Италии, и ненавистного всем, кроме короля».

Помимо виллы ди Фассоло, которую он расширил и обогатил, Дориа также владел виллой Дориа в Пельи, палаццо Турси на Страда Нуова и двумя домами в средневековой «курии» Сан-Маттео. Он также владел многочисленными феодальными владениями, включая Лоано, Кампионе и Апеннинские феодальные владения.

Сейчас понимаю, что по логике надо было бы обязательно посетить палаццо Турси на Страда Нуова, о нем есть сведения в небольшом путеводителе, купленном мною при выходе с виллы, но прочесть я его успела уже только дома.

Хорошо было бы найти портрет его жены Зенобии, о котором упоминается на сайте музея:

Вместе со своей женой Зенобией он проявил себя как поборник католического благочестия контрреформационного характера; Вместе они основали и отреставрировали многочисленные религиозные сооружения, включая церковь Сан-Бенедетто и монастырь Святого Духа в Генуе, монастырь Сант-Агостино и комплекс Кармело в Лоано. Благодаря Джованни Андреа Дориа удалось реализовать амбициозную семейную программу по включению в сеть европейской знати.

Гостями Виллы дель Принчипе были герцог Брауншвейгский (1578), герцогиня Лотарингская (1579), Маргарита Австрийская (1599) и другие важные персоны.

Таковы первые владельцы прекрасной виллы в тогдашнем предместье Генуи, а ныне практически в ее центре.

И дальше мы пошли, наконец, смотреть сами залы виллы. Но должна предупредить, что были мы без аудиогида, а на сайте музея описано убранство далеко не всех его многочисленных помещений, а только самых знаменитых. Зато есть такая вступительная информация:
Прежде чем переходить к описанию самых значимых залов Виллы надо все же рассказать о художнике, чье имя я уже называла несколько раз - это Перино дель Вага.

Из Википедии: правильно Перин дель Вага, настоящее имя Пьеро ди Джованни Буонаккорси (итал. Perin del Vaga, Pietro di Giovanni Buonaccorsi; 23 июня 1501, Флоренция — 19 октября 1547, Рим) — живописец, художник-декоратор и рисовальщик-орнаменталист позднего итальянского Возрождения, маньерист. Рафаэлеск: ученик Ридольфо дель Гирландайо во Флоренции и сотрудник Рафаэля в Рим.


Не могу удержаться, чтобы не привести его биографию.

Сын Джованни Буонаккорси, Пьеро ди Джованни потерял мать в двухмесячном возрасте, вскоре брошенный отцом вместе с родственниками, был поручен ими в ученики скромному флорентийскому художнику Андреа де Чери. Согласно Джорджо Вазари, который знал Пьеро лично, мальчика позднее взял в Рим живописец по имени Вага (итал. vaga — бродяга, странник), отсюда его прозвание...

Вначале будущий художник учился у Ридольфо дель Гирландайо и вскоре достиг таких успехов, что, по свидетельству Вазари, соревнуясь «с другими флорентинскими и иногородними юношами, срисовывая картон Микеланджело Буонарроти [„Битва при Кашине“], победил всех остальных и занял среди них первое место».

Около 1517 года Пьеро ди Джованни Буонаккорси приехал в Рим, выполнял мелкие декоративные работы: росписи стен внутри и снаружи зданий. Поэтому к 1519 году Буонаккорси легко вошёл в круг помощников Рафаэля. Став другом Джулио Романо и Джованни Франческо Пенни, он в 1518 году поступил в мастерскую Рафаэля и занялся выполнением орнаментальных деталей в росписях лоджий Ватикана, причём ему была доверена ответственная серия из двенадцати монохромных изображений в нижней части стен ...

Фактически Перин стал вторым, после Джулио Романо, помощником Рафаэля. ..После смерти Рафаэля в 1520 году и эпидемии чумы (1523) Перин дель Вага вернулся во Флоренцию...

После драмы разграбления Рима (итал. Sacco di Roma) в 1527 году ученики Рафаэля разошлись: Перино оказался в Генуе, Полидоро да Караваджо в Неаполе и на Сицилии, Джованни да Удине в Венеции. В 1528 году венецианец Никола от имени Андреа Дориа, главы Генуэзской республики, адмирала Карла V и будущего принца Мелфи, предложил Перино дель Вага поступить на службу генуэзскому двору. Перино проектировал архитектурное убранство, а также фресковый и лепной декор резиденции принца Андреа Дориа в Фассоло — Виллы дель Принчипе, в манере, близкой работам Джулио Романо в мантуанском Палаццо дель Те...

В 1538 году художник вернулся в Рим. Работал в церкви Сантиссима-Тринита-дей-Монти, в Замке Сант-Анджело, Ватикане, Сикстинской капелле... Скончался художник 19 октября 1547 года в Риме. Похоронен в римском Пантеоне в капелле Святого Иосифа с латинской эпитафией: «Perino Bonaccursio Vagae florentino, qui ingenio et arte singulari egregios cum pictores permultos, tum plastas facile omnes superavit, Catherina Perini coniugi, Lavinia Bonaccursia parenti, losephus Cincius socero charissimo et optimo fecere. Vixit annos 46, menses 3, dies 21. Mortuus 14 Calendis Novembris Anno Christi 1547» (Перино Бонаккурсио Вага, флорентийцу, который своим гением и исключительным мастерством превосходил многих превосходных живописцев, а также лепщиков... Он прожил 46 лет, 3 месяца, 21 день и умер 14 ноября 1547 года от Рождества Христова).

Вот такого уровня художник работал над украшением виллы Принчипе   с 1528 по 1533 год, где помимо украшения виллы, проектировал и обстановку резиденции (флаги, гобелены, вышивки, мебель. Художник завершил сложную отделку дворца в 1533 году, что положило начало обновлению генуэзской живописи в направлении эпохи Возрождения

На самом сайте виллы Андреа Дориа сказано:

Перино дель Вага и его команда являются авторами всего декоративного убранства первоначального ядра Виллы дель Принчипе, признанного критиками одним из лучших и наиболее полных циклов фресок первой половины XVI века в Италии . Благодаря счастливому совпадению намерений покровителя Андреа Дориа и Перино возникло произведение, отличающееся своими размерами, иконографическим богатством и красотой. Цикл был начат в 1529 году и завершен в том, что касается интерьеров, в 1533 году, чтобы обеспечить достойное обрамление для приема Карла V, который останавливался во дворце в марте того же года.
Добро пожаловать в музей Вилья-дель-Принсипе! Теперь вы сможете посетить личные покои принца Андреа Дориа.

Комнаты резиденции организованы по образцу иерархических фильтров, использовавшихся при бургундском дворе и введенных Карлом V при испанском дворе. Первые комнаты были доступны только джентльменам определенного ранга, в то время как последующие были доступны только членам двора. Вместо этого для входа в последние, самые уединенные комнаты требовалось прямое приглашение от принца.

Сегодня эта честь принадлежит вам! Приходите и откройте для себя секреты апартаментов принца.

Вошли мы сначала, кажется, в западное крыло и первыми увидели такие экспонаты ( фото подруги):








Видимо про этот зал речь идет вот в этом описании:

Зал Римского Милосердия

Зал Римского Милосердия был прихожей соседнего Зала Гигантов, но в менее важных случаях он также мог использоваться как столовая.

На фреске на своде Перино дель Вага изображен эпизод, известный как «Римское милосердие». История, рассказанная латинским историком Валерием Максимом, имеет ярко выраженный моральный подтекст: старика, приговоренного к голодной смерти в тюрьме, спасает его преданная дочь, которая кормит грудью своего престарелого отца через решетку камеры, скрываясь от тюремщиков. История, завершившаяся счастливым финалом прощения, дарованного отцу молодой девушки, связана с темами щедрости и гостеприимства.






В зале хранятся несколько подготовительных картонов для гобеленов битвы при Лепанто,




аллегорическая картина, иллюстрирующая переход власти от Андреа к Джованни Андреа I , а также ряд оригинальных документов и реликвий, в том числе копия Золотого руна — заветной награды, полученной Андреа Дориа и двумя его потомками.









А вот изображение черного орла на золотом фоне, ( мне где-то попалась такая информация) это герб Андреа Дориа

Прежде чем переходить к описанию самых значимых залов Виллы надо все же рассказать о художнике, чье имя я уже называла несколько раз - это Перино дель Вага.

Из Википедии: правильно Перин дель Вага, настоящее имя Пьеро ди Джованни Буонаккорси (итал. Perin del Vaga, Pietro di Giovanni Buonaccorsi; 23 июня 1501, Флоренция — 19 октября 1547, Рим) — живописец, художник-декоратор и рисовальщик-орнаменталист позднего итальянского Возрождения, маньерист. Рафаэлеск: ученик Ридольфо дель Гирландайо во Флоренции и сотрудник Рафаэля в Рим.


Не могу удержаться, чтобы не привести его биографию.

Сын Джованни Буонаккорси, Пьеро ди Джованни потерял мать в двухмесячном возрасте, вскоре брошенный отцом вместе с родственниками, был поручен ими в ученики скромному флорентийскому художнику Андреа де Чери. Согласно Джорджо Вазари, который знал Пьеро лично, мальчика позднее взял в Рим живописец по имени Вага (итал. vaga — бродяга, странник), отсюда его прозвание...

Вначале будущий художник учился у Ридольфо дель Гирландайо и вскоре достиг таких успехов, что, по свидетельству Вазари, соревнуясь «с другими флорентинскими и иногородними юношами, срисовывая картон Микеланджело Буонарроти [„Битва при Кашине“], победил всех остальных и занял среди них первое место».

Около 1517 года Пьеро ди Джованни Буонаккорси приехал в Рим, выполнял мелкие декоративные работы: росписи стен внутри и снаружи зданий. Поэтому к 1519 году Буонаккорси легко вошёл в круг помощников Рафаэля. Став другом Джулио Романо и Джованни Франческо Пенни, он в 1518 году поступил в мастерскую Рафаэля и занялся выполнением орнаментальных деталей в росписях лоджий Ватикана, причём ему была доверена ответственная серия из двенадцати монохромных изображений в нижней части стен ...

Фактически Перин стал вторым, после Джулио Романо, помощником Рафаэля. ..После смерти Рафаэля в 1520 году и эпидемии чумы (1523) Перин дель Вага вернулся во Флоренцию...

После драмы разграбления Рима (итал. Sacco di Roma) в 1527 году ученики Рафаэля разошлись: Перино оказался в Генуе, Полидоро да Караваджо в Неаполе и на Сицилии, Джованни да Удине в Венеции. В 1528 году венецианец Никола от имени Андреа Дориа, главы Генуэзской республики, адмирала Карла V и будущего принца Мелфи, предложил Перино дель Вага поступить на службу генуэзскому двору. Перино проектировал архитектурное убранство, а также фресковый и лепной декор резиденции принца Андреа Дориа в Фассоло — Виллы дель Принчипе, в манере, близкой работам Джулио Романо в мантуанском Палаццо дель Те...

В 1538 году художник вернулся в Рим. Работал в церкви Сантиссима-Тринита-дей-Монти, в Замке Сант-Анджело, Ватикане, Сикстинской капелле... Скончался художник 19 октября 1547 года в Риме. Похоронен в римском Пантеоне в капелле Святого Иосифа с латинской эпитафией: «Perino Bonaccursio Vagae florentino, qui ingenio et arte singulari egregios cum pictores permultos, tum plastas facile omnes superavit, Catherina Perini coniugi, Lavinia Bonaccursia parenti, losephus Cincius socero charissimo et optimo fecere. Vixit annos 46, menses 3, dies 21. Mortuus 14 Calendis Novembris Anno Christi 1547» (Перино Бонаккурсио Вага, флорентийцу, который своим гением и исключительным мастерством превосходил многих превосходных живописцев, а также лепщиков... Он прожил 46 лет, 3 месяца, 21 день и умер 14 ноября 1547 года от Рождества Христова).

Вот такого уровня художник работал над украшением виллы Принчипе   с 1528 по 1533 год, где помимо украшения виллы, проектировал и обстановку резиденции (флаги, гобелены, вышивки, мебель. Художник завершил сложную отделку дворца в 1533 году, что положило начало обновлению генуэзской живописи в направлении эпохи Возрождения

На самом сайте виллы Андреа Дориа сказано:

Перино дель Вага и его команда являются авторами всего декоративного убранства первоначального ядра Виллы дель Принчипе, признанного критиками одним из лучших и наиболее полных циклов фресок первой половины XVI века в Италии . Благодаря счастливому совпадению намерений покровителя Андреа Дориа и Перино возникло произведение, отличающееся своими размерами, иконографическим богатством и красотой. Цикл был начат в 1529 году и завершен в том, что касается интерьеров, в 1533 году, чтобы обеспечить достойное обрамление для приема Карла V, который останавливался во дворце в марте того же года.

Самый известный зал на этой вилле - Зал гигантов.

Это главный зал апартаментов Андреа Дориа, который был местом наибольшего церемониального значения во дворце, местом проведения роскошных приемов и банкетов: здесь находился трон Карла V во время пребывания императора на вилле. Перино дель Вага взялся за украшение обширного свода, превратив его в смелую, уникальную композицию. Большая фреска, подписанная в углу монограммой художника, содержит многочисленные отсылки к великим мастерам, которых художник знал в Риме, таким как Рафаэль , Микеланджело и Россо Фьорентино.

Чтобы попасть туда, мы почему-то снова выходили на Лоджию Героев.


gul resımlerı paylas

И даже после той красоты, вошедшая первой моя подруга воскликнула: Ах!






Камин великолепный, гобелены уникальные, а еще и картины... Ахаю вслед за нею уже я.







Зал украшен внушительным камином из каррарского мрамора и черного камня Промонторио, спроектированным самим Перино и украшенным рельефом Прометея, дарующего людям огонь, и с такими деталями









А смотреть в первую очередь надо было на потолок


Тема картины — Юпитер, поражающий мятежных гигантов . Согласно мифу, рассказанному Гомером, Гесиодом и Аполлодором, а затем подхваченному Овидием в первой книге его «Метаморфоз», гиганты напали на Олимп, чтобы свергнуть богов неба. Завязалась ожесточенная битва, в которой победу одержали олимпийские боги во главе с Юпитером. Та же сцена представлена ​​в Палаццо дель Те в Мантуе и была выполнена Джулио Романо для семьи Гонзага в тот же период. Выбор этого эпизода, вероятно, не случаен, но в обоих случаях связан с политическим прочтением, которое ему могло быть дано, согласно которому фигура Юпитера, побеждающего гигантов, задумывалась как аллегория императора Карла V, торжествующего над своими врагами.

Вокруг фрески лепная рамка с гротескными мотивами и сценами жертвоприношений, вдохновленная убранством Золотого дома Нерона. В люнетах ниже изображены фигуры морских и речных божеств.

А гобелены уникальные! Такими их увидели мы




В Зале гигантов Вилья-дель-Принчипе хранятся два больших гобелена, изображающих истории Александра Македонского . Эксперты считают эти два гобелена одними из самых важных гобеленов пятнадцатого века. Сотканные из золотых, серебряных, шелковых и шерстяных нитей, они были изготовлены около 1460 года в Турне, в герцогстве Бургундия. На двух гобеленах, каждый площадью чуть менее сорока квадратных метров, изображены различные эпизоды из биографии и легенды об Александре Македонском, считавшемся в то время образцом политической и нравственной добродетели. На первом гобелене изображены сцены из юности героя. Второй гобелен демонстрирует аналогичное переплетение исторических и сказочных элементов и отражает Бургундию XV века в стиле костюмов, типологии оружия, стиле зданий.

А на сайте музея они выглядят так





И на сайте Виллы их описание такое:

По случаю визита императора Карла V вилла принца уже была переполнена «прекрасными гобеленами, которых хватило бы для украшения любого королевского дома, с очень искусно выполненными фигурами»... Как это обычно бывает с полотнами этого периода, имя художника, подготовившего картоны, точно не известно: некоторые ученые выдвигают гипотезу, приписывающую их художнику Жаку Даре.

На одном полотне изображены сцены из юности Александра: прибытие жестокого коня Буцефала, впоследствии усмиренного юным героем, столкновение с Павсанием, смерть его отца Филиппа и передача короны наследнику.

На другом гобелене, с левой стороны, изображено завоевание города, однако оно описывается как осада пятнадцатого века.

. В центре произведения — эпизод из легендарного сказания о жизни Александра: герой, восседающий в паланкине, украшенном драгоценными камнями, держит два красных копья, на которые насажены окорока. Четыре грифона, прикованные к клетке, в попытке добраться до мяса машут крыльями, поднимая Александра вверх, пока он не достигает Рая. Поскольку жажда знаний македонского правителя не была удовлетворена, он решил отправиться в глубины океана. Справа мы видим Алессандро внутри стеклянной бочки, опускаемой на дно моря, держащего два факела, необходимых для освещения тьмы бездны. В правом нижнем углу, наконец, представлена ​​последняя глава «романа», в которой македонец, покорив все народы мира, достигает крайних пределов земли и убивает населяющих их чудовищ.

Иконография этих великолепных гобеленов основана на «Романе об Александре» — сборнике многочисленных легенд, которые начали записываться сразу после смерти героя и которые через различные переводы дошли до Средних веков, когда сказания о Македонском подвергались различным переработкам.

Но и это еще не все, что привлекает взгляд в этом прекрасном зале.

о вчерашнего дня два фото из моей папки - а они лично сделаны мною на вилле Приничипе, отказываются вставляться в отчет.  Вместо них синие пятна с соответствующей надписью. Кто-то с подобным сталкивался со вчерашнего вечера?

Так что информацию поставлю пока без этих фото

В Зале гигантов еще и по двум сторонам от великолепного камина висят картины.

Слева портрет Андреа Дориа в старости - как сказано на сайте, "реалистичное изображение адмирала в компании его кошки"

Справа висит картина, посвященная собаке Рольдано , это подарок короля Филиппа II Джованни Андреа I Дориа.

На сайте об этой картине сказано:

Собака Рольдано также является главным героем драгоценного полотна, написанного Аурелио Ломи , на котором элегантно одетый молодой паж (или молодой член семьи) расчесывает его серебряной щеткой.

Загадка, соседнее фото с общим планом, где присутствуют эти картины, свободно встало в отзыв. И в целом дает представление.



Визит Карла V в этот зал был в 1533 году. Оба эти полотна тогда еще не были созданы. Вот интересно, что располагалось тогда рядом с камином?

Из зала гигантов вход в зал поменьше. Судя по описанию, это Зал Жертвоприношений

Выглядит он менее помпезно. Роспись на потолке еще не отреставрирована.




В люнетах этой комнаты Перино дель Вага изобразил сцены жертвопринония языческим богам . В треугольниках над люнетами, называемых «челетти», внутри восьмиугольников представлены божества, в том числе Юнона и Венера, легко узнаваемые по их атрибутам — павлину и голубю. На панелях свода можно увидеть другие фигуры и мифологические сцены, вставленные в небольшую перегородку, вдохновленную потолками Domus Aurea Нерона, которые Перино хорошо знал. Учитывая преобладание религиозной темы, хотя и выраженной в классических терминах, вполне вероятно, что в данном случае имелось в виду намек на набожность Андреа Дориа.

На стенах зала представлены гобелены, которым в этом году исполнилось ровно 500 лет!

Сайт о них сообщает:
Здесь представлены три гобелена из серии «Месяцы» , сотканные в Брюсселе около 1525 года.


Более подробно о них рассказано в разделены "Гобелены"

Полная серия «Месяцы» состояла из двенадцати гобеленов и фигурирует в описи имущества, принадлежавшего Андреа Дориа. После нескольких перестановок в настоящее время в коллекции Дориа сохранилось три экземпляра этой серии. На каждом полотнище изображен центральный круг, внутри которого изображено божество, которое мифологическая традиция связывает с соответствующим месяцем. Вокруг него изображен ряд видов деятельности, в основном сельскохозяйственных, связанных с представленным периодом года. Эти сцены обрамлены фигурами ветров и второстепенных божеств, связанных с месяцем.

На январском гобелене изображен знак зодиака Водолей. В главной сцене доминирует фигура двуликого Януса, божества, давшего свое имя месяцу; Бог, одетый в роскошные одежды, напоминающие моду эпохи Возрождения, сидит за накрытым столом и держит в руке ключи от посвященного ему храма, двери которого открывались во время войны и закрывались в мирное время. Рядом с Янусом изображены Вакх и Церера, а в верхних углах — Юнона с ее триумфальной колесницей, запряженной двумя павлинами, и Ирида, крылатая богиня, посланница богов.




В центральном медальоне изображено полотно, посвященное февралю , увенчанное изображением знака зодиака Рыбы, божества Фебруа, олицетворяющего обряды очищения, характерные для месяца февраля в Древнем Риме. По бокам от богини изображены сцены домашних дел и повседневной жизни, характерные для холодного климата этого месяца. Верхние углы гобелена заняты аллегориями ветров, движущих облака, из которых падает снег.




Месяц август олицетворяет Церера, богиня урожая и изобилия, изображенная в центральном медальоне гобелена. Вокруг божества изображены босой мужчина, молотящий пшеницу, и две женщины с детьми — символ плодородия. На внешней стороне центрального тондо, вверху слева, изображена Сегесса, латинское божество, к которому обращались во время жатвы. Справа изображено второстепенное божество, идентифицируемое по надписи «Кукулина», которое держит в руке длинную лопату, символизирующую ее связь с трудом и плодами земли.

На наших фото 2 гобелена, на остальных стенах портреты.

Думается, что оба портрета из другой эпохи и на сайте о них нет информации.

На первом так и написано, анонимус




На втором можно прочесть, что это К.М.Моранди, но информации о нем никакой мне интернет не выдал.




Оба попробовала провести на предмет опознания через Яндекс и тоже тишина.

И почему именно их повесили в Зале жертвоприношений тоже неясно.

Там вообще была какая-то круговерть с залами, поскольку я почему-то снова вышла в Зал гигантов,


и только потом смогла пойти на осмотр других залов этой западной половины виллы.

Следующий зал, видимо, это Зал Персея

Комната, стены которой покрыты бархатными тканями XVII века, вероятно, использовалась зимой как спальня: ее расположение на южной стороне обеспечивало более благоприятную температуру.

В люнетах изображена история Персея — героя, подвергшегося суровым испытаниям и способного восстановить гармонию, что является намеком на добродетели Андреа Дориа и его роль миротворца в Генуе.


Если судить по выделенной фразе, то на бархатные ткани похожи эти ярко малиновые вставки.




И если о мифологизированном изображении Андреа Дориа я уже рассказывала




то о второй картине на сайте музея информации не найдено.




Нет в кратком описании этого зала на сайте ни слова и о подобии трона, хотя черный орел на золотом фоне - это герб Андреа Дориа

Зал Зодиака
Еще меньше у меня было уверенности, что на нижеприведенных фото именно он.  

Название зала происходит от знаков зодиака, изображенных на люнетах. Из-за повреждений, нанесенных войной (1944 г.), в настоящее время сохранились только люнеты в юго-восточном углу, изображающие Рыб и Водолея; рядом с последним, Козерог все еще частично различим. В центре свода на лепном барельефе изображен Феникс. Главной темой декора, безусловно, было изображение циклического течения времени, отмеченного месяцами и временами года. Возможно, что здесь также присутствует намек на гороскоп Дориа, согласно обычаю эпохи Возрождения, наиболее известный пример которого — фреска Перуцци для виллы Фарнезина Агостино Киджи в Риме, однако исчезновение значительных элементов декора не позволяет утверждать это с уверенностью.





И все же это зал Зодиака, так как обнаружила такое фото пояснительного текста


Далее мы рассматривали портреты, которые я сначала не опознала




Но при написании этого отзыва попробовала прогнать указанный текст через переводчика и о чудо - он перевелся на русский. И теперь можно уверенно написать об изображенных на портретах.


Это Карл V, который посетил виллу Принчипе в марте 1533 года и прожил на ней 12 дней.


На этой картине узнаваемый Андреа Дориа, первый владелец виллы, который и принимал в этих апартаментах короля.


А в этом произведении он также узнаваем по своему аллегорическому изображению в образе Нептуна (1541 год).

И уж совсем личный мне подарок - эти скульптурные изображения, которые при осмотре я оценила как высококлассные.

А сейчас, переведя текст прочла, что что это бронзовые скульптуры двух римских Пап.



С непокрытой головой это Людовизо ХV, выполненный моим любимым Лоренцо Бернини !!!. Написано, что на его накидке изображены апостолы Петр и Павел в цветочном орнаменте, а внизу герб этого папы.


Второй бюст изображает Папу Иннокентия Х, урожденного Памфили. Автор также очень известный итальянский скульптор Сандро Альгарди. Пишут, что этот бюст ранее хранился в палаццо Дориа Памфили в Риме. Позже я расскажу о связи этих двух семейств.




А пока вынуждена констатировать, что мне повезло с переводом этого поясняющего текста и пожалеть, что сняла я его не очень аккуратно и неполностью. Буду знать, что фото таких текстов можно прогонять через опознавательные системы, и они отлично переводятся на русский язык.

Только вот вместо фото переведенного текста, скопировался снова текст оригинала 

А в целом эта часть отчета пишется как увлекательный "детектив" - кто есть кто, что за помещения и кому из рода Дориа они принадлежали. 

И снова пожалела, что ни одной книги об этом удивительном месте, даже тоненькой брошюрки, не продавалось в сувенирном киоске рядом с кассой. 

А вот дальше уже появляются помещения, которые создавались не при Андреа Дориа.

Наследник, Джованни Андреа I Дориа , двоюродный племянник основателя виллы, обогатил ее новыми произведениями искусства, и здание было расширено, пока его площадь не увеличилась вдвое.

Следующий по ходу зал -видимо, Зал Париса

На сайте пишут:
Этот зал является частью пристройки к первоначальному ядру дворца, заказанной Джованни Андреа I Дориа , и дополненной в 1590-х годах единым декоративным циклом, выполненным из лепнины урбинским мастером Марчелло Спарцо.




Тематика зала, разрушенного бомбардировками 1944 года, носила «личный» и амурный характер: на нем был изображен суд Париса , выбор которого, возможно, связан с празднованием свадьбы в 1594 году первенца, Андреа II, и Джованны Колонна.

Дальше речь идет об убранстве и уже упоминается следующее поколение владельцев виллы:






В комнате хранятся три великолепных полотна, написанных Доменико Пиолой в 1671 году в честь союза Джованни Андреа III Дориа и Анны Памфили. Вокруг геральдического орла семьи Дориа, главного героя сцен, мы видим путти с эмблемами искусств, музыки и войны, символизирующими покровительство и ценность семьи.

Есть в этом зале и скульптурные путти




Подруга сделала больше общих планов:








Так как на сайте сообщают, что этот зал пострадал во время бомбардировки в годы войны, ни потолок, ни пол здесь взгляд не привлекали,


кроме вот этого изображения, даже не знаю как правильно его назвать. На общем плане приняла его поначалу за ковер, но при ближайшем рассмотрении, мне так уже не кажется. 

А дальше мы вошли в одно из главных помещений, оборудованных при Джованни Андреа I Дориа.


Это Галерея Ауреа - Золотая галерея


Галерея Ауреа, построенная Джованни Андреа I Дориа, является примером, представляющим значительный интерес с точки зрения распространения такого типа пространства в Северной Италии, которое, по представлениям того времени, подходило «только для сеньоров и знатных особ». Этот зал, вытянутый в длину с двумя рядами окон, из которых можно было наслаждаться видом на сады виллы, в конце XVI века заменил Зал Гигантов в качестве представительского помещения в церемониальной жизни резиденции.

Из строительного контракта ясно, что мастера Баттиста Кантоне и Лука Карлоне возвели «Галарию… с часовней, пристроенной к дворцу Фассоло ( это второе название виллы Принчипе) с западной стороны», и что работы должны были быть завершены к июлю 1595 года.






В последующие годы известный мастер лепнины из Урбино Марчелло Спарцо работал над украшением свода, характеризующегося центральными «сообщенными росписями», люнетами и большими кронштейнами.




На них размещены двенадцать стоящих фигур, одетых как древние воины, представляющие прославленных членов дома, параллельно с персонажами Ложи Героев; Среди них — Андреа Дориа, наступивший на голову побежденного турка.


Галерея изначально называлась «Ауреа» из-за обилия позолоты. Сейчас мы этого обилия не увидели. А на сайте нет объяснения по поводу вот этих моих фото. Ясно лишь, что черные орлы - это символы Андреа Дориа.






Сказано еще, что здесь "находятся настенные столы XVII века работы известного генуэзского скульптора Филиппо Пароди".






И такая информация про один из инкрустированных столиков:

Исключительную ценность и красоту представляет стол, хранящийся в Galleria Aurea . Образец увенчан великолепной столешницей с инкрустацией из твердых камней, вероятно, флорентийской или римской работы . Технически совершенная конструкция характеризуется бордюром с фитоморфными завитками и алебастровым центром, в который вставлены изображения рыб, птиц, змей. Основание стола, более позднее, чем столешница, украшено четырьмя переплетенными дельфинами и приписывается скульпторам, которые были последователями Филиппо Пароди , художника, создавшего несколько позолоченных деревянных скульптур по случаю свадьбы Джованни Андреа III Дориа и Анны Памфили (1671 г.), которые до сих пор хранятся в музее Виллы дель Принчипе.

И последнее помещение в западной части Виллы Принчипе.


Часовня

Информации о ней на сайте немного:

В соседней часовне находится значительная картина Джованни Баттисты Гаулли, известного как «Бачиччо» — безусловного представителя искусства барокко, генуэзца по происхождению, но с преимущественно римской карьерой, — изображающая святого Юлиана, принимающего пальмовую ветвь мученичества и казненного между 1705 и 1706 годами.


И перед картиной установлено Распятие 17 века.





Зато на этой пояснительной странице рассказывается о том, что при основателе виллы Андреа Дориа здесь не было помещений для отправления религиозных обрядов, и уже при его наследнике Джованни Андреа 1 Дориа была построена эта часовня.




Через автоматический транслейт удалось перевести этот текст, из которого следует, что Андреа 1 и его жена Зенобия создали на вилле несколько часовен, но до настоящего времени сохранилась только эта, и так как во время войны красивый свод часовни был разрушен, то сейчас можно видеть только 16 овалов из имитации сланцем.


Ну а нам пора было покидать западное крыло, так как нас ждали не менее интересные залы восточного, если так можно выразиться, женского крыла Виллы Дель Принчипе.

Ну а мы вернулись через все уже описанные залы, где я еще сфотографировала крупным планом рисунок на старинных тканях,





и снова оказались в Галерее героев, чтобы оттуда начать осматривать залы восточной половины Виллы дель Принчипе. Но тут сначала еще раз повидались со нашей Поэзией и фресками Перино дель Вага.





О восточной половине на сайте музея сказано:

"...Андреа Дориа был бесспорным принцем. По этой причине, когда в 1527 году за него вышла замуж потомок папы Иннокентия VIII Кибо, город попрощался со своей первой и единственной принцессой. Невесту звали Перетта Усодимаре .

В восточном крыле дворца для нее и ее личного двора были приготовлены целые апартаменты. Перино дель Вага украсил комнаты Перетты любовными сюжетами, в основном взятыми из «Метаморфоз» Овидия".

А вот дальше оказалось следующее. В первом зале восточной половины мы сначала увидели старинные гобелены на стенах, названные "Битва при Лепанто", о которых в разделе гобеленов написано:







Стены Зала кораблекрушений Виллы дель Принчипе украшены шестью большими гобеленами, изображающими события, связанные с битвой при Лепанто — важнейшим военным событием XVI века. В мае 1571 года папа Пий V сформировал Священную лигу , объединившую соперничающие державы Генуи и Венеции, Испанию Филиппа II и многочисленные более мелкие державы. Священная лига объявила войну туркам и 7 октября 1571 года столкнулась с ними в эпическом сражении при Лепанто, в котором христианский флот одержал победу над турецким.

Цикл гобеленов был заказан Джованни Андреа I , племянником и преемником Андреа, принимавшим участие в битве при Лепанто. Подготовительные рисунки для гобеленов были выполнены художниками Лукой Камбьязо и Ладзаро Кальви . Каждый гобелен серии изображает сцену битвы — от отплытия Священной лиги в Лепанто до возвращения победоносного флота на Корфу.






Гобелены очень интересные, но это уже время второго поколения владельцев дворца,







а от первого поколения - жены Андреа Дориа сохранился свод, правда тоже несколько видоизмененный и пока до конца не отреставрированный.








О нем сказано:

Украшение свода восточного зала, как сообщает нам Джорджо Вазари в своих жизнеописаниях , было первым начинанием, предпринятым Перино дель Вага во дворце; Художник дебютировал, изобразив на потолке Нептуна, успокаивающего бурю после кораблекрушения Энея , сюжет взят из «Энеиды» Вергилия . Художник хотел использовать необычную технику масляной живописи на стенах: это гарантировало эффективность световых эффектов, но приводило к раннему ухудшению декора, который к XVIII веку был полностью утрачен. От этой сцены, расписанной Перином дель Вагой, сохранился рисунок художника, хранящийся в Лувре.

В 1845 году реставратор и сценограф Аннибале Анджелини перекрасил свод, создав иллюзионистский архитектурный фон, внутри которого он поместил герб Дории Памфили и олицетворение рек Тибр и Эридан: именно это широкое перспективное упражнение, теперь сильно затемненное, сегодня характеризует свод Салона Науфраджио.

Итак, то что сейчас видим на потолке - это плод творчества уже фактически 19 века.

Но наряду с прекрасными гобеленами меня привлек отнюдь не показанный выше потолок, а великолепный камин.




Об этом камине нет отдельного текста на сайте музея, но я могу предположить, что он "родной брат" того, первого, из Зала Гигантов, о котором написано: "внушительный камин из каррарского мрамора и черного камня Промонторио, спроектированный самим Перино..."

Здесь он украшен другими скульптурами, из которых меня прямо заворожила вот эта скульптура, которая у меня ассоциируется с Паном



Две другие никаких ассоциаций пока не вызвали, хотя тоже безусловно выполнены искусно





На тему каминов, автором проектов которых был этот художник, интернет пока ничего не выдал, как нет и другого его портрета, но попалась такая информация:

Перино дель Вага(1501–1547) -итальянский художник направления маньеризма, собственное имя художника,Пьеро Буонаккорси. Родился 23 июня 1501 во Флоренции. Первые уроки получил от Андрея Чери, посредственного живописца, который впоследствии поручил его Д. Гирляндайо; другой художник, Вага, пораженный способностями Буонаккорси, привез его в Рим, где он сделался учеником Рафаэля. Буонаккорси, из признательности к Ваге, принял его фамилию, — отсюда Перино-дель-Вага.
Около 1517 года художник приехал в Рим, исполнял мелкие работы, помогая Рафаэлю в росписях лоджий Ватикана.

В 1527 году Перино дель Вага был приглашен в Геную. В 1538 году Перино дель Вага вернулся в Рим. Писал в церкви Тринита Деи Монти, в Замке Сант-Анджело, Ватикане, Сикстинской капелле.

Перино дель Вага упрекают в том, что он слишком много пользовался трудами своих учеников и, таким образом, препятствовал известности имени одних, а с другой стороны, выбор помощников, далеко не первой силы, был причиной, что картины, значащиеся под его именем, обладают весьма неодинаковыми достоинствами. Его картины находятся во многих галереях Европы; сообщим названия некоторых: в Риме — «Сотворение Евы», «Св. Семейство»; в Генуе — «Муций Сцевола»; в Дрездене — «Пресвятая Дева с Младенцем Иисусом»; в Париже — «Состязание в пении муз и нереид». Но главные его произведения — фресковая живопись в Риме, Генуе и Пизе. Скончался художник 19 октября 1547 в Риме. Похоронен в Пантеоне.

Только подумала, что закончила писать о Перино дель Вага, как в интернете мне попалась глава "ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПЕРИНО ДЕЛЬ ВАГА флорентийского живописца" из фундаментального труда Джорджо Вазари о художниках.
https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Va ... etext5.htm



Очень подробно описана судьба и жизнь Перино дель Вага и в частности ситуация с его фреской в Зале Кораблекрушений, который еще называют Залом Нептуна.

На Вилле в этом зале есть такой информационный стенд,



перевод текста с которого извещает, что это рисунок проекта художника для росписи Зала Кораблекрушений представляет собой тему из Вергилия " Нептун успокаивает бурю после крушения Энея".

По описанию Вазари задумано было следующее:

...зала, расписанная маслом по стене, которая считалась да и на самом деле является исключительным произведением по своей красоте, будучи, как я уже говорил, украшена великолепнейшей лепниной посредине свода и даже ниже его распалубков...

Именно этот рисунок как подготовительный к той росписи, теперь находится в Лувре.

Джорджо Вазари дает высокую оценку всем работам этого художника, неоднократно в своем трактате о нем восклицая:

лепнина обработана в высшей степени тщательно, а колорит фресок как нельзя более прекрасен, поскольку Перино был совершенным и высоко ценимым мастером этого дела. .. Достаточно сказать, что там нет комнаты, в которой он чего-нибудь не сделал и которая до самых сводов не была бы заполнена узорами и различными композициями, диковинными масками и зверями так, что диву даешься, не говоря о том, что им украшено и расписано решительно все, включая кабинеты, передние и служебные помещения.

О его загруженности в последние годы жизни в Риме Вазари написал:

"Пребывая в состоянии величайшего душевного напряжения и окруженный толпой скульпторов, мастеров лепного дела, резчиков по дереву, портных, вышивальщиков, живописцев, мастеров позолоты и других подобных художников, он никогда не имел ни часу отдыха... испортив себе здоровье работой на художественном поприще, он заболел одышкой, которая, все более и более его изнуряя, довела его, наконец, до чахотки, и вот однажды вечером, беседуя с приятелем недалеко от своего дома, он упал замертво на сорок седьмом году жизни.

Смерть его бесконечно огорчила многих художников, как поистине великая потеря для живописи..."

А мы переходим в следующие комнаты Виллы дель Принчипе, где потолки почему-то уже реже привлекали наше внимание. 

Зал Психеи


Похожая по размеру и структуре свода на соседний Зал Арахны, эта комната была сильно повреждена бомбардировками 1944 года, в результате которых была уничтожена большая часть потолка. Люнеты, восстановленные благодаря масштабной реставрации, изображают историю Психеи и Купидона , рассказанную Апулеем, которая в эпоху Возрождения интерпретировалась как неоплатоническая аллегория любви.

Согласно мифу, Психея, прекрасная смертная, была любима Эросом, но не могла созерцать его. Когда девушка освещает тьму ночи светильником, капля масла падает на плечо бога, который просыпается и покидает ее. Подвергшись жестоким испытаниям Венеры, Психея преодолевает все препятствия и, став бессмертной, наконец может соединиться со своим возлюбленным навечно.

Этот зал знаменит портретами из семьи Дориа, о которых я уже рассказывала:




В зале выставлен знаменитый портрет Андреа Дориа, выполненный Себастьяно дель Пьомбо по приказу папы Климента VII в 1526 году, когда адмирал стал верховным главнокомандующим папского флота.

В Зале Психеи также находятся портреты Джаннеттино Дориа и Джованни Андреа I с собакой Рольдано.





А этот портрет подписан: Л.Фонтана "Портрет джентльмена с монетой"




Других пояснений, на сайте я пока не нашла.

В следующем зале висят несколько женских портретов.

Зал Арахны или Метаморфоз





В люнетах зала изображена история из «Метаморфоз» Овидия об Арахне , которая, гордясь своим мастерством ткача, осмелилась бросить вызов Минерве и, проиграв состязание, была превращена в паука и, таким образом, обречена вечно плести свою паутину. На ткани, созданной для конкурса, Арахна проиллюстрировала любовные сцены Юпитера, представленные здесь в части люнетов. На парусах можно увидеть двенадцать аллегорий искусств. Свод был отреставрирован в 1998 году. Первоначальная версия была написана не фреской, а в технике секко, которая подразумевает наложение двух слоев изображения друг на друга: это яркий пример разнообразия технических решений, принятых искусным Перино дель Вага.




Внутри комнаты вы можете полюбоваться двумя женскими портретами, изображающими Зенобию, сестру Джованни Андреа II, и Анну Памфилию , жену Джованни Андреа III в 1671 году. В витринах вы можете увидеть несколько майоликовых тарелок с фабрик Монтелупо в Тоскане и Витербо. Обстановка комнаты представляет собой целостный ансамбль из двух столов в форме козлов и двухкорпусного предмета мебели со вставками из слоновой кости неаполитанского производства XVII века.


Подробности есть об этом портрете:



коб Фердинанд Фоэт, приписывается «Портрет Анны Памфили»
Якоп Фердинанд Воэт (Антверпен, 1639 г. - Париж, 1689 г.)

Масло, холст, 211 x 140 см.
Анна Памфили , дочь Олимпии Альдобрандини Боргезе и Камилло ди Вальмонтоне, племянника папы Иннокентия X, вышла замуж за Джованни Андреа III Дориа Ланди 25 октября 1671 года. Свадьба была отпразднована в Риме, а затем с исключительной пышностью в Генуе. По обычаю того времени, помолвленная пара не была знакома друг с другом лично, и по этой причине перед свадьбой семья Памфили послала это чучело жениху. Картина, приписываемая Якобу Фердинанду Фоету , выдающемуся портретисту позднего барокко, изображает молодую женщину в очень реалистичной манере. Анна Памфили одета в элегантное платье французской моды и держит в руке белую лилию — символ чистоты.


А на втором портрете, как раз Зенобия, сестра Джованни Андреа II




Этот портрет маленькой девочки мною не опознан.


А вот этот на сайте описан так:




Мария Полиссена Ланди (1608–1679) вышла замуж за Джованни Андреа II 4 февраля 1627 года в Милане. Свадьба стала результатом « переговоров », которые провела Зенобия, сестра будущего жениха. Мария, дочь Федерико, принца Валь-ди-Таро и кузины сеньоров Монако, принесла в приданое поместья Барди и Компьяно, на которые также претендовал Фарнезе. Спор о владении этими вотчинами, который Джованни Андреа II не смог разрешить, завершился в 1682 году продажей Барди и Компьяно Фарнезе за 120 714 дукатов.

Мария Полиссена Ланди овдовела в 1640 году и взяла на себя управление семейным имуществом и воспитание своего первенца, будущего принца Андреа III.

И наконец, есть такая информация в целом о портретах в этом зале.

Зал Фаэтона

Фотографий из этого зала совсем немного, а описание с сайта только потолка, который мы почти не сфотографировали.


Люнеты этой комнаты, «задней комнаты» Зала Арахны, украшены иллюстрациями мифа о Фаэтоне — знаменитом примере наказанной гордыни. Сын Аполлона, Фаэтон получил от отца разрешение управлять колесницей Солнца, но оказался слишком слаб, чтобы сдержать огненных коней, которые подтащили колесницу слишком близко к земле, рискуя поджечь ее. Затем Юпитер поразил юношу молнией и бросил его в реку Эридан (По), превратив его сестер Гелиад в тополя, а их слезы — в янтарь. Это один из наиболее полных циклов, когда-либо посвященных этой теме, что, вероятно, и стало основой успеха этой иконографии в генуэзском контексте.



Свод комнаты украшен гротескным декором. В настоящее время комната обустроена как спальня.

Зато нормально сфотографированный пояснительный текст, дал возможность даже с помощью автоматического перевода узнать кое-что дополнительно.



Он извещает, что в этом зале, оформленном как спальня, выделено место с реконструкцией былого интерьера, вдохновленное колоннами 17 века и украшенное старинными шелками и семейным гербом.

Кроме того, сообщается о портрете на стене. Это изображение Мельхиорре Бальдассини, одного из лучших юристов Рима начала 16 века, выполненное неизвестным художником. Для него строился с 1515 года дворец в Риме, под руководством Антонио Сангалло младшего и видимо, в отделке дворца принимал также участие Перино дель Вага.

А вот все остальные залы этой восточной половины Виллы коротко названы: Личные апартаменты принцессы...




Какой именно принцессы не сказано. Можно лишь найти на сайте также лаконично описанные некоторые портреты из той красивой Гостиной.

На этом портрете кисти Луки Торелли (Лючия Казалини Торелли) изображен Джорджио Дориа

Джорджио Дориа родился в 1708 году в семье Андреа ди Джованни Андреа III и Ливии Центурионе. После обучения в Колледже Клементино в Риме он получил докторскую степень в университете Ла Сапиенца. В сентябре 1743 года Джорджо получил пурпурный титул, после чего был назначен легатом в Болонью, город, где он прожил около десяти лет.

В 1754 году он вернулся в Рим, где был назначен в Конгрегацию доброго правления и назначен покровителем отшельников Святого Августина и Империи. Участие Джорджо в конклаве, приведшем к избранию Папы Климента XIII, стало его последним значимым публичным актом. Он умер в 1759 году в Риме, его останки были захоронены в церкви Санта-Чечилия.

Эта картина А.Кончоли "Автопортрет художника"



Прекрасные старинные зеркала




и великолепная лепка потолка в этом зале на сайте, к сожалению, не описываются. 

Следующий зал выглядит более близким по времени и отделкой стен напоминает нечто-то французское 




Здесь при увеличении можно рассмотреть, что это прекрасная вышивка






А здесь виден потолок, также лепной, как и в соседнем помещении

Необыкновенно красивым выглядит один и последних открытых для посещения залов этой восточной половины Виллы Принчипе. К сожалению, его описания на сайте нет и поэтому я теряюсь в догадках, как определить его стиль. Судите сами:




Очень выразительные женские портреты






Но я, видимо от усталости, нечетко сфотографировала информационный стенд и его большая часть оказалась неповластной автоматическому переводу через яндекс транслейт. Чудом прочтены компьютером только имена женщин, надеюсь, что именно на этих портретах:



"видны изображения Марии Терезы Дориа Турси, Ливии Чентурионе Дориа и Анны Дориа... все кисти Доменико Пароди"
Имя художника читается на каждом портрете, а вот название зала в автоматическом переводе - "Зала-дель-Трибуто-А-Бренно.

Зато о чудесных шпалерах на стенах нет ни слова на сайте, а в тексте информации на стойке он неразличим для автоперевода. А они чудо как хороши:




И поближе их детали




Предметы мебели






и беломраморный камин.

Еще один зал мы осмотрели уже по пути назад.

Зал Филемона

В небольшой комнате, «ретрокамере» (комнате меньшего размера, примыкающей к спальне и также выполняющей функции гардероба) Зала Психеи, декор XVI века в основном исчез в результате последующих перекрасок.

Зато здесь вы можете полюбоваться « Портретом Франческо ХII Сфорца » работы Тициана и « Портретом кардинала-инфанта Фердинанда Габсбурга», работой мастерской Рубенса.

Вот такие два прекрасных портрета, но о них совсем уж краткие сообщения.


Тициан (!) – Портрет Франческо XII Сфорца


Кардинал-инфант Фердинанд Габсбургский.

Осмотрев все это великолепие, мы отправились снова на открытую террасу, но там наш дальнейший план осмотра Виллы нарушила одна особа. 

Выйдя на Галерею Героев и расположившись на стульчиках, чтобы переварить и обсудить увиденное, мы были тут же атакованы довольно энергичной женщиной, как оказалось тоже только что покинувшей наш незабвенный лайнер Поэзия.


Она тут же стала нам рассказывать о себе, как переехала из Латвии в Турцию, как часто бывает в круизах и очень любит Виллу Принчипе, обязательно посещает ее в круизах через этот порт.

Кстати, сейчас при детальном рассмотрении фото, я обнаружила герб Андреа Дориа и на фресках, и на барельефе




А наша попутчица не давала нам что-то еще рассмотреть - чувствовалось, что она сильно соскучилась по русской речи и тараторила без умолку.

Узнав, что в наших планах по пути на прогулку по Генуе запланировано посещение вокзала, чтобы уточнить там расположение касс, так как на следующее утро нам нужно было оттуда отправлять в Милан довольно рано, она взялась нам показать самый короткий путь до вокзала Принчипе. Хотя там и без того идти чуть больше 100 метров. 

По ее болтовню мы еще успели зайти к кассам виллы, посмотрели там нехитрый набор продающейся литературы и сувениров, я купила небольшой фото-путеводитель по Генуе, и она чуть ли не за руки потащила нас на выход.


И только при написании этого отчета я вспомнила, что мы так и не успели осмотреть замечательные сады этой Виллы.  

Видимо вот эта лестница ведет на выход к ним из здания.



Но мы прошли мимо и даже по дороге на выход через нижнюю галерею забыли хотя бы издали посмотреть на сад. Эти фото мы сделали, когда только вошли на территорию виллы к ее открытию.






А посмотреть там было на что. На фото с сайта музея видна красота сада и такая его история.



Адмирал Андреа Дориа оснастил свою виллу великолепными садами, соответствующими значимости его резиденции, с видом на море на юге и разделенными на ряд террас на севере, которые поднимались на крутой холм Гранароло. Первую организацию садовых пространств доверили Перину дель Ваге, проект которого включает фонтан «Дельфин» , созданный Сильвио Козини по проекту флорентийского художника. Позднее Андреа обратился к Джованни Анджело Монторсоли , который позаботился об обустройстве северного сада, ныне полностью утраченного, и создал скульптурный комплекс Сатира верхом на дельфине , который и сегодня можно увидеть в южном саду.

Наследник Андреа, Джованни Андреа I, при помощи своего архитектора Джованни Понцелло , отвечал за окончательную планировку монументального комплекса. Самой впечатляющей работой, заказанной Дориа, стал великолепный вольер, в котором гнездились павлины, фазаны и редкие птицы. В конце XVI века Таддео Карлоне создал Фонтан Нептуна , который и по сей день является центральным элементом итальянского сада.

В последующие столетия сад претерпел различные изменения и перестройки, изменившие его облик. В 1630-х годах строительство морских стен Республикой помешало лоджии, завершающей южный сад и уже построенной во времена Андреа Дориа, напрямую выходить на море. Начиная с 1760-х годов, совпавших с переносом главной резиденции семьи Дориа Памфили в Рим, начался период постепенной деградации.

В XIX веке принц Филипп Эндрю V и его жена Мэри Тэлбот начали обновление сада в соответствии с формами романтического «английского» вкуса, что подразумевало отмену осей симметрии, типичных для итальянских садов, в пользу извилистых аллей. Северный сад был нарушен в середине века из-за строительства железнодорожной линии Генуя — Турин и раскопок холма Гранароло с последующей плотной застройкой этой территории.

Двадцатый век был отмечен масштабной кампанией работ, которая кардинально изменила территорию вокруг Вилья-дель-Принчипе, начиная со строительства нового морского вокзала, улицы Виа Адуа (1930-е годы) и надземной дороги (1962-65 годы). В 1944 году бомбардировки Второй мировой войны нанесли значительный ущерб как дворцу, так и саду.

Нынешний сад является результатом реставрационного проекта, благодаря которому был восстановлен облик сада XVI века — периода наибольшего представительства виллы и семьи.

Есть на сайте и подробности про фонтаны.




Фонтан «Дельфин» — единственный сохранившийся элемент декоративного убранства Перина дель Ваги в южном саду. Изготовленный Сильвио Козини по проекту Перино, он отличается конструкцией с перекрывающимися чашами и украшен фигурами грифонов , херувимов и дельфинов изысканной работы. Из более поздних дополнений Джованни Анджело Монторсоли , названных Андреа Дориа около 1540 года, можно отметить скульптурную группу Тритона или Сатира верхом на дельфине , характеризующуюся динамичным «змеевидным» скручиванием, типичным для вкуса маньеризма.

Фонтан Нептуна , заказанный Джованни Андреа I Дориа и выполненный Таддео Карлоне , является центральным элементом организации садового пространства : изображение бога моря, управляющего колесницей в форме раковины, запряженной тремя морскими конями, и обращенного к дворцу, возвышается над двенадцатигранным бассейном, украшенным орлами, сжимающими в когтях змей и морских чудовищ.



Ну а мы прошли мимо вот таких видов,




в последний раз издалека взглянув на нашу Поэзию и попрощавшись с так понравившейся нам Виллой Принчипе.


И выйдя через входные ворота, отправились к вокзалу Принчипе, куда нас действительно примкнувшая к нам с подругой сокруизница, нырнув через арку на улице Андреа Дориа (!) и через парковку вокзала, привела точно к его кассам.

Билеты на электричку в Милан на с следующее утро у нас были куплены заранее онлайн, так что просто немного сориентировались где что в здании вокзала и вышли на площадь Genova Piazza Principe



Сразу подошли к памятнику Колумбу




Описание памятника попалось в отзывах к картам гугла такое:

Памятник Христофору Колумбу расположен на площади Пьяцца Принчипе возле главного железнодорожного вокзала Генуи. Его создал из белого мрамора выдающийся скульптор Лоренцо Бартолини в 1846-1862 годах. Колумб изображен с распущенными волосами, одет в короткую испанскую одежду с плащом, его левая рука находится на большом якоре, а правая - на плече девушки-индианки, которая символизирует Америку. Ниже на постаменте с четырех сторон располагаются женские фигуры, которые символизируют благочестие, науку, постоянство и благоразумие. На центральном барельефе изображен совет в Саламанке, на котором Колумб доказывал целесообразность своего плаванья. Христофор Колумб родился в Генуе и жил здесь до 20 лет. Позже он участвовал в морских торговых экспедициях и задумывался о поиске кратчайшего морского пути в Индию

Наша негаданная попутчица - она на фото в розовой куртке стала активно звать в свою любимую церковь в Генуе, но мы планировали к ней прийти только сначала посетив по пути смотровую площадку и побывав в Королевском дворце. Пришлось попутчице объяснить, что мы не будем менять свои планы, на что она, похоже немного обиделась, Но у нас был всего 1 день в Генуе и хотелось все же увидеть то, что запланировали.


И мы пошли по via Balbi и вскоре увидели вход в Ascensore Castello d'Albertis - Montegalletto (Balbi - Dogali). Это подъемник к Castello d'Albertis, который сочетает горизонтальную и вертикальную, как в обычном лифте, транспортировку. Об этом я давно прочла в отчете Irvan, откуда взяла и фото входа в него.


Мы немного помаялись с автоматом на покупку билетов, что-то около 4 евро у нас получилось на двоих, но потом видели как входили в этот лифт люди, не задерживаясь на покупку билетов. То ли у них был проездной, то ли в этот день была бесплатной поездка на нем, мы так и не поняли.



Но двери закрылись, и мы поехали - сначала горизонтально, потом вертикально. А когда вышли на поверхность, то увидели вот это.



Надо сказать, что мы рассчитывали только постоять на открытой смотровой площадке, а тут замок оказался.  

Надо сказать, что когда я готовилась к прогулке по Генуе и читала разные отчеты, то ни разу не встретила описание этого замка. Просто упоминалось, что там имеется смотровая площадка. А тут такая красивая башня. 

Искать что-то в интернете уже было некогда, и мы просто перешли дорогу и углубились на территорию парка. Сначала шли по дорожке из красного кирпича и пришли к такой башне.






Так вот, оказывается на лифте мы поднялись на холм Монтегаллето ( кстати в отзывах к картам гугла сказано, что подъем на нем бесплатный)

На холме Монтегаллето возвышается сказочное здание из красного кирпича — замок Альбертис. Его построили в конце 19 века для капитана Энрико д’Альбертиса — путешественника, исследователя и натуралиста. Замок возвели к 400-летию открытия Колумбом Америки на фундаменте старой генуэзской крепости 13-14 столетий по проекту, разработанному его владельцем. После смерти капитана особняк стал собственностью Генуи, и сейчас в нем располагается Музей культур мира

Видимо, надвратная башня и находится на месте бывшей генуэзской крепости, а вход охраняют такие львы






которые казались к нам милостивы и дали себя погладить 

Есть такая уточняющая информация:

Свой замок, строившийся с 1886 по 1892 годы на месте городских стен 16 века, Д’Альбертис спроектировал в неоготическом стиле. Строительством руководил архитектор Альфредо Д’Андраде. Это была первая вилла в виде замка, возведенная в Генуе. Надо сказать, что Д’Альбертис не только не разрушил остатки прежних строений, но, наоборот, сохранил их – и сегодня на территории замка можно увидеть руины древнего бастиона и одну из башен.


Был ли у капитана Энрико д’Альбертиса герб, мне неизвестно, но над входными воротами есть такое изображение


О самом капитане нашла только такой пересказ:

Капитан Энрико д’Альбертис в 19 в. служил в итальянском военно-морском, а затем — торговом флотах. В 1879 г. он организовал первый в Италии яхт-клуб и на двух лодках прошёл по маршруту Христофора Колумба с такими же, как были у него, навигационными приборами. После этого совершил несколько кругосветных путешествий, а также участвовал в археологических раскопках.

Почему-то не попадается его фото в интернете, хотя человек был известный в Италии и оставил большое наследство городу.

Умер капитан в 1932 году и завещал свой замок со всем его наполнением, с прекрасным внешним парком и красивым внутренним садом любимой Генуе.

Войдя в ворота, увидели что-то вроде захаба, как бывает в наших крепостях.




Что это за изображение на стене мы так и не поняли, только зафиксировали его,



А выйдя в сад очень обрадовались яркому солнцу, синему небу и прекрасным видам.




И так было хорошо в этом внутреннем садике при замке, что я поняла - не только полюбоваться на этой смотровой площадке прекрасными видами на море и город,



я хочу побыть здесь подольше и пройдя по дорожке нашла скамейку и сказала удивленной подруге - я хочу здесь остаться.




как сделать ссылку на скриншот с телефона

Но конечно, пошутила ( а перебор в моих фото объясняется тем, что у подруги закончилась память на телефоне), просто мы договорились, что она сходит и пофотографирует моим телефоном вокруг замка, разведает что там и как, а я пока дам отдых своим проблемным ногам и усладу глазам.

Начала она фотографировать сам замок еще снизу, со смотровой площадки






потом с интересом отправилась наверх к замку.




По дороге попалось, наконец, изображение самого его основателя Капитана Энрико д’Альбертиса.






О замке попалась такая информация
Замок был спроектирован его хозяином, капитаном Энрико Альберто д’Альбертиса, и построен в 1886 — 1892 годах инженерами Грациани и Франческо Пароди. Строительные работы осуществлялись под контролем архитектора Альфредо Д’Андраде.

Здание выполнено в неоготическом стиле с элементами эпохи раннего возрождения в духе флорентийских дворцов...

О сегодняшнем внутреннем наполнении замка, куда вход оказался бесплатным, на туристическом сайте пишут:

Внутри замок впечатляет не меньше, чем снаружи: мраморные полы, колонны и лестницы, наборный паркет, изящные люстры, резная мебель, камины, облицованные цветной плиткой. В роскошных интерьерах выставляют этнографические и археологические находки, собранные владельцем замка во время путешествий по Африке, Америке, Новой Гвинее и Океании. Внушительная коллекция оружия, посуды, украшений, минералов и растений занимает несколько залов. Отдельно представлены музыкальные инструменты со всего мира.

Фото из интернета






На западной лоджии установлена статуя юного Колумба, смотрящего на море. В 1891 г. Энрико д’Альбертис на яхте Corsaro прошел по маршруту своего знаменитого соотечественника.


Очень подробно о посещении замка пишет автор вот этого отчета:
https://j-j-j.livejournal.com/292411.html?es=1

Там множество фото красивых интерьеров и размещенных экзотических экспонатов.

Кстати, его автор утверждает, что герба у капитана Энрико д’Альбертиса все же не было, но его заменял, оказывается, вот такой символ



Мы в музей не пошли, а подруга еще успела поснимать оборонительный антураж вокруг башен замка.




Здесь видно, что работы по реконструкции еще идут полным ходом.

Подруга попрощалась с видами наверху,






потом мы с ней вместе - видами на море и башни, пора и покидать солнечный садик.






Идем назад в сторону лифта - билеты на обратный путь у нас есть, а пока видим вот это





Если пойти по этой улице вниз, а далее спуститься по многочисленным ступеням, то как написано в приведенном выше отзыве, можно оказаться в нижнем городе.

Но мы полюбовавшись на фотогеничные башни, уже готовы отбыть к следующему месту назначения - Королевскому дворцу, который как раз находится на улице Balbi.




Итак, 70 метров вертикально и 240 метров горизонтально на лифте-фуникулере, и мы готовы к новым культурным достопримечательностям.

Но на нашем пути попались две крохотные итальянские лавочки, где я купила традиционный шарфик и берет, а в подарок сыну подруги красивый ремень и что-то еще по мелочи. Эта такая я у меня традиция - обязательно что-то подобное привозить из поездок. Всегда вспоминаю, когда надеваю красивые тонкой кожи перчатки, купленные как-то на площади Испании в Риме, или палантин, приобретенный когда-то рядом с еще целехоньким Нотр Дам де Пари в Париже и прочие вещи. Ностальгия...

А тут, выйдя из магазинчиков почувствовали, что нужна кофе-пауза и присели в уличном кафе все на этой же улице, которая на данном участке довольно непритязательно выглядит.






Дворцы на ней расположены чуть дальше.

Подкрепились, кофейку попили, отдохнули - пора на штурм следующих достопримечательностей.

А вот уже искомый объект - Королевский дворец






Один туристический сайт о нем пишет:

Королевский дворец (Palazzo Reale) считается одной из основных и самых элегантных достопримечательностей в Генуе. Шикарный замок поражает величием своего фасада и богатым внутренним убранством. Роскошь этого здания можно рассматривать часами.

Palazzo Reale — это единственное здание в городе, сохранившее свой первозданный блеск и шик ХVII в. Оно заслуженно относится к объектам исторического наследия охраняемых ЮНЕСКО.

Улица Бальби очень узкая, сфотографировать здание в полной красе сложно. Это фото взяла из отчета все той же Irvan



Королевский дворец был построен могущественной генуэзской династией Бальби согласно проекту архитектора Пьера Франческо Кантоне в 1650 г. Строительство продолжалось на протяжении 7 лет.

Другой сайт утверждает, что история дворца начинается 4 февраля 1643 года, когда Стефано и Джованни Баттиста Бальби заказали строительство нынешнего центрального корпуса. От этого периода сохранилось лишь несколько помещений.

Второе название дворца - Палаццо ди Стефано Бальби, так как титул Королевский дворец здание приобретет много позже. А в 17 веке могущественные представители рода Бальби, происходившие от разбогатевших купцов тканями застраивали всю улицу, которая теперь носит их имя и для них тут был возведен и данный дворец.

На одном из сайтов уточняют, что
Здание строилось для Стефано Бальби, «директора» открытия Страда деи Синьори Бальби с начала семнадцатого века, а начиная с 1643 года архитекторами Пьер Франческо Кантоне, Микеле Мончино и Анджело Фальконе...

Еще один источник сообщает, что Безвременная смерть Стефано и Джованни Баттиста Бальби во время чумы 1657 года положила конец первому этапу работ

И здание было зарегистрировано в реестрах 1664 года, куплено в 1674 году и достроено Франческо Мария Бальби.


Через 5 лет, судя по доступным источникам, семейство Бальби с ним рассталось:

В 1679 году здание перешло в собственность Эудженио Дураццо, и длинный фасад на Страда Бальби был завершен. Комплекс, изначально построенный по плану в форме буквы «U», продолжал расширяться, адаптируясь и черпая возможности для дизайна из разницы в уровне земли и вида на порт: в 1681 году была расширена терраса в сторону моря, а в 1685 году — терраса на запад, на аллеи, окружавшие здание.

Именно в конце этого большого этапа реконструкции происходит также оформление южного фасада, возможно, архитектором Карло Фонтана, получившим образование в Риме

Еуджнио Дураццо как новый владелец, в подражание римским дворцам, сделал из него внушительных размеров здание в стиле барокко. При нем достроили восточное крыло и декорировали фасад, выходящий на улицу Бальби.

Став собственностью Джероламо Дураццо в 1738 году, а после его смерти несколько лет спустя — Марчеллино Дураццо (1747), здание подверглось дальнейшей реконструкции и расширению с завершением строительства западного крыла почетного двора.

А вот Королевским во всех смыслах он стал уже в 19 веке:

Во владении клана Дураццо имение было до очередного раздела Европы, пока Генуя не перешла во владение Савойских королей. Произошло это событие в 1824 г. Представители королевской династии стали украшать и без того великолепную резиденцию. Сделали несколько пристроек в виде дополнительных апартаментов, установили в залах роскошную мебель и редкие предметы искусства. После этих действий дворец стал ещё более ярким и респектабельным.

На одном и сайтов появились такие уточнения:

Король Карло Феличе ди Савойя этот дворец превратил в официальную летнюю резиденцию семьи.

В данный исторический период были преобразованы некоторые помещения, в том числе Тронный и Аудиенции, бальный зал и апартаменты на первом этаже.

Также был построен мост над рекой Виа Грамши, соединяющей дворец с портом. Но с переносом столицы Италии в Рим дворец все реже использовался семьей Савойя, которая затем решила продать его государству.

И наконец, в 1919 году он становится собственностью государства:

С 1922 года он является музеем и штаб-квартирой Управления архитектурного и ландшафтного наследия Лигурии.

Войдя в ворота на 1 этаже, мы застали скромное убранство около ресепшен. Поскольку я забыла свое удостоверение, пришлось купить билет за 10 евро. Был и не большой стенд с предлагавшимися книгами на итальянском, но проспектов именно о Королевском дворце почему-то не оказалось.

Меня заинтересовала одна книга, в которой мне попалась глава о Тинторетто, но некогда было подробнее ее посмотреть, и я отложила это на конец нашего посещения музея.

Но когда мы, перегруженные впечатлениями от увиденного в залах дворца вернулись, этой книги

 уже не было - ее купили...

Музей находится на 2 этаже огромного здания, и туда мы поднялись на лифте.

Первым залом, куда мы попали, как я сейчас понимаю, был
Зал битвы (Sala delle Battaglie)



На втором этаже находится Зал Батталье, украшенный гигантскими картинами начала восемнадцатого века, изображающими морские сражения.

Попался интересный сайт https://mienshova53.wixsite.com/mysite- ... 1%83%D0%B5 , где есть кое-какие подробности:
В Зале Баталий выделяются две важные картины со сценами морских сражений 1700 года, в которых участвовали галеры Ордена Мальтийских рыцарей. Обе картины были приобретены герцогами Савойскими в 1824 году вместе со зданием дворца.

Картины написаны итальянским художником Карло Антонио Тавелла, работавшим в основном в Генуе. Одна картина посвящена морскому сражению у островов Керкенна близ Лампедузы, которое закончилось победой галер Ордена Мальтийских рыцарей под командованием генуэзского адмирала Джованни Баттиста Спинола, и захватом турецкого флагманского галеона.

На втором холсте представлено морское сражение 16 февраля 1700 года, когда семь мальтийских галер, следуя в Мессину за припасами, потерпели поражение.



Фото же ставлю свои











Следующий - Зал Времени (Салоне дель Темпо)



Здесь на стене слева в среднем ряду два портрета. Сравнивая со схемой размещения картин, можно сказать, что номер 14 слева кисти Бассано, а справа как раз написан моим любимым Тинторетто.









К сожалению, я ни в интернете, ни в колонке к картам гугла так и не смогла открыть официальный сайт этот музея. Причина непонятна, но знакомая мне сказала, что возможно, из-за сегодняшних санкций некоторые иностранные сайты могут не открываться.  

Так что сошлюсь только на крохи найденной информации:
Внутри Зала Времени находится:

▪ Портрет с изображением ла Verità Svelata dal Tempo, написанный Доменико Пароди в начале восемнадцатого века.
▪ 23 картины - набор с гармоничной симметрией, в том числе работы Тинторетто и Бассано.

Далее еще пытаюсь конкретизировать и определить по фото.

Получается, что в верхнем ряду две картины Джованни Кастильоне

По вышеприведенной схеме во втором ряду под цифрой 5 произведение Тинторетто.

А видимо под цифрой 6 эта дама в голубом, описание на информационном стене, которое, к сожалению, не удалось перевести через транслейт.

Пишут, что далее идет проходной небольшой Зал мира.





Информацию на стенде транслейт яндекса смог перевести, но как уж очень коряво, непонятно. Но, видимо все же речь идет о гобеленах на стенах, где использовались шелковые ткани.







А дальше называют имя Джованни Франческо Романелли и упоминают фрески лоджий Ватикана, выполненные в мастерской Рафаэля.

Думаю, что более подробно, все описано на официальном сайте Королевского дворца, но он по-прежнему отказывается открываться, по крайней мере на моем компьютере.
https://palazzorealegenova.cultura.gov.it/

Но сейчас дополнительная информация попалась на частном сайтеhttps://mienshova53.wixsite.com/mysite-16/single-post/2019/08/04/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B5

Там автор утверждает, что
Единственная работа Анджело де Росси (ученика Филиппа Пароди), созданная им в Генуе до переезда в Рим в 1689 году. Скульптор изобразил маленького сатира, который жадно ест виноград.

И далее по поводу гобеленов:

Акварель на шелке «Благословение Иакова» принадлежит кисти Джованни Франческо Романелли.

Акварель на шелке «Моисей, спасенный из воды» написана также Джованни Франческо Романелли.

Следующий зал называют Залом Веронезе (Sala del Veronese).

Невероятно красивая позолоченная лепнина, великолепная люстра, величественные вазы, крышка столика под ними из оникса.








Но самое большое внимание привлекает огромное полотно - 3 на 4,5 метра.






Информационный стенд в автоматическом переводе сообщает, что Паоло Калиари, известный как Веронезе, в 1556 году написал для монастыря Назаро и Сельпо полотно на сюжет «Пир у Симона фарисея», которое в 1651 году приобрел генуэзский коллекционер Джованни Филиппо Спинола.

Переехав в Геную, он заказал точную копию этой картины художнику Дэвиду Корте. А в 1737 году тогдашний владелец дворца Джероламо Дураццо приобрел и оригинал, и его копию. Похоже, оба полотна тогда были размещены во дворце, для чего серьезно переделывались его залы.

Но спустя столетие уже новый владелец дворца Карло Альберто Савойский приказал перенести полотно кисти Веронезе в Турин - оригинал был передан в Савойскую галерею Королевского дворца в Турине.

Значит в генуэзском дворце висит все же копия, выполненная Дэвидом Корте, но она тоже очень впечатляет.

Самым главным и великолепным по отделке считается Зеркальный зал (Sala degli Specchi)

Мы с подругой когда вошли в него, ахнули от открывшейся красоты




Официальный сайт по-прежнему у меня не открывается, поэтому доступны только крохи информации с других сайтов.

Это самая известная комната всего Дворца.

Галерея зеркал - это интерпретация Доменико Пароди Версальской галереи по заказу Джероламо II Дураццо.

Зачаровывающая обстановка использовалась в прошлом как представительная столовая для важных событий, включая визит императора Австрии Иосифа II и Наполеона Бонапарта в 1805 году.

Информационные таблички подруга фотографировала и в этом зале, но их отказывается переводить транслейт яндекса.



На частном сайте https://mienshova53.wixsite.com/mysite- ... 1%83%D0%B5
сказано:
Главный украшением всего дворца является Зеркальная галерея, созданная по проекту Доменико Пароди. За прототип Доменико взял модель римской галереи 17-18 веков и, конечно же, Версальскую галерею, предложив свою интерпретацию изысканных декоративных решений.

Так что о прекрасных деталях этого зала придется черпать информацию оттуда, да и то она там есть не обо всех. Так, прекрасные скульптуры так и остались для меня поначалу инкогнито. И все же на этом сайте нашла о них информацию.








Скульптуры Адониса, Клизия, Венеры и Гиацинта являются частью знаменитой серии под названием «Метаморфозы» Овидия и с 18 века украшают Зеркальную галерею. Их создал, по аналогии с великим Бернини, Филиппо Пароди, величайший генуэзский скульптор 17 века.


В названном отчете есть информация и росписи потолка:
Потолок украшен фресками кисти Доменико Пароди.




Вход в Зеркальную галерею украшен фреской «Триумф Вакха», на которой изображены танцующая Ариадна, полуголый бог вина Вакх на позолоченной колеснице, запряженной двумя гепардами, а вокруг спят мертвецким сном пьяные.

Все сцены на фресках связаны одной идеей, вероятно, продиктованной иезуитами, которых поддерживал хозяин дворца – Эудженио Дураццо. Древние божества (Венера, Вакх и Аполлон с Марсием) по версии иезуитов представлялись пороками, разрушившими великие древние империи. В Зеркальном зале они аллегорически представлены четырьмя императорами в овальных медальонах (Птолемей I, Ромоло Аугусто, Дарий и Сарданапал).




Конечно, мы не могли пройти мимо замечательной скульптуры "Похищение Прозерпины", которую я теперь узнаю в любом виде после моего знакомства в 2010 году со скульптурой моего любимого Бернини в Галерее Боргезе. Здесь установлена ее копия.








Об этом же пишет и автор частного отзыва:

Скульптура «Похищение Прозерпины» создана Франческо Марией Скьяффино, которая в типичном для нее стиле рококо воспроизвела знаменитую скульптуру Джованни Лоренцо Бернини, хранящуюся в римской галерее Боргезе.

Прошу прощения, что меня так много в затрапезном походном виде в этом красивейшем зале, но фотоаппарат был в руках подруги, и я излишне часто попала в кадр. 

А еще меня там поразила прекрасная, прямо как-будто кружевная люстра, вернее одна из нескольких в этом восхитительном зале.



Конечно, не хотелось покидать такую красоту, но реалии туриста гнали дальше. 

Следующий зал называют просто Галереей и там прекрасно отделаны стены и потолок.




Ниши в галерее украшены четырьмя барельефами «Похищение Елены», на которых отображены события Троянской войны. Автором является именитый художник 18 века Лоренцо де Феррари.








Потолок в галерее украшает фреска «Юпитер и Астрея» кисти генуэзского живописца Джованни Баттиста Карлоне. В центре фрески изображены Юпитер на облачном троне, богиня Справедливости Астрея с мечом (символом наказания) и весами, на которых она взвешивала вину и невиновность, и богиня Юнона (жена Юпитера) с павлином.


как сделать поиск по фото с телефона

В центре зала на отдельном стенде картина, пояснения к которой вызвали позже мое удивление.




Ее описания на сайтах я не нашла, но автоматический перевод информационного стенда гласит, что она выполнена популярным генуэзским художником 17 века Доменико Пиолой. Авторство установлено по описи Королевского дома 1823 года.



В описании картины утверждается, что изображенный на ней старик - это Диоген, знаменитый философ из Синопы, посвятивший свою жизнь поискам истины и добродетели. Эти двум ценностям якобы угрожает злой демон, изображенный на заднем плане.

Старик запечатлен в смелой позе, в одной руке он держит зажженный фонарь, другой - слегка касается книги. Позади него можно разглядеть деревянную бочку, предмет, по которому можно идентифицировать изображенного старика как Диогена.



Таково в автоматическом переводе разъяснение на английском.

Надо сказать, что судя по вышеназванному частному отзыву об этом зале Королевского дворца, картины в нем периодически меняются.

Следующий небольшой зал назван Галерея часовни (Galleria della Cappella)



Часовня Галерея посвящена Страстям Христовым и включает великолепную статую Христа у колонны работы Филиппо Пароди.


В описании рассказывается о том, что домашние часовни были во всех палаццо. А в данном конкретном случае в прежние века вход в нее осуществлялся несколько по иному.

Тронный зал




Интерьер Тронного зала оформлен известным краснодеревщиком из Турина Габриэле Капелло, который работал над созданием мебели для королей Сардинии. В 1850 году Витторио Эмануэле II присвоил ему звание рыцаря Ордена Святого Маврикия (рыцарский орден Савойской династии).



Трон для короля создан Габриэле Капелло по всем канонам придворного великолепия и украшен геральдическим гербом Савойской династии – лев держит шлем в пасти, придавив змею.




На сводах потолка выделяются восемь мифологических сатиров в золотых побегах лозы.

Фото далее во всех помещениях делала подруга, поэтому пояснения могу дать только относительные. Так почему-то знаменитая картина Луки Джоржано на фото выглядит так




зато ее описание попало в кадр полностью, из него становится понятно, что в автоматическом переводе смысл информации такой: в данный момент знаменитая картина Луки Джардано "Битва Персея и Финея" находится на длительной реставрации в Милане, после чего вместе с еще 60 итальянскими шедеврами будет экспонироваться в Палаццо Венеция в Риме с 25 сентября 2025 года по 26 января 2026 года.

Так что этот 4-метровый длины шедевр пока недоступен взорам любителей живописи.

Вторая картина на месте и судя по всему называется "Клоринда спасет Олиндо и Софронию от костра" .

А вот после Тронного зала, осмотр следующих помещений, оказывается может быть двояким. В цитируемом мною отчете
https://mienshova53.wixsite.com/mysite- ... 1%83%D0%B5

это один путь, у нас же маршрут был несколько иным.

Следующим для осмотра был открыт Зал аудиенций

Художественным оформлением зала для аудиенций занимался англичанин Генри Томас Петерс, краснодеревщик и изготовитель мебели для королей. «Его величество краснодеревщик», так обращались к нему заказчики. Интерьер зала соответствует стилю Карла X. Именно в те времена появился обычай содержать в буржуазных домах комнату, предназначенную для приема гостей и проведения торжественных домашних мероприятий.

Кроме великолепной шпалеры, центральное внимание приковывает картина Ван Дейка. Это


портрет Катерины Бальби Дураццо в роскошном платье, сшитом в испанском стиле. Портрет написан 20-ти летним Ван Дейком, фламандским живописцем, мастером придворного портрета, который некоторое время жил в Италии, в основном, в Генуе. Портрет Катерины появился во дворце в 1689 году и с тех пор никогда не покидал его.



Пояснительная табличка дает информацию о том, что Катерина Бальби Дураццо, кузина Стефано, основателя этого дворца. Ей в это время всего 18 лет, она изображена в испанском платье, с красной розой в волосах. Опирается она , оказывается на фонтан в стиле барокко, изготовление которого было вдохновлено античным мрамором из коллекции Фарнезе, который сейчас находится в Неаполе.



Это полотно написано в тандеме с картиной Марчелло Дураццо, которая сейчас находится в коллекции Палаццо К д Оро в Венеции, и создавалось оно по случаю свадьбы, состоявшейся в 1624 году - сообщает нам автоматический перевод.

Потолок украшен двумя архитектурными квадратурами: «Карл Эммануил I получает дань уважения от генуэзских послов в связи с восхождением на трон» и «Карл Эммануил I выслушивает просьбы своих подданных», созданными итальянским художником из Савоны Джузеппе Фрашери.


Японские вазы Имари с очень изысканной отделкой из позолоченной бронзы узнаются по узору и использованию определенных цветов: темно кораллового на белом фоне с небольшими вкраплениями желтого, золотого, зеленого и синего. Весь фарфор второй половины 17 и начала 18 века отправлялся через порт Имари, откуда собственно и произошло его название. Такой фарфор сегодня достаточно редок и стоит больших денег.





Жаль, что в конце осмотра этого зала мы почему-то не сняли покрупнее пояснительную информацию.

А вот следующее помещение рядом с Залом аудиенций меня удивило.





Как сказано в пояснительной табличке, архитекторы Королевского дворца разместили здесь спальню государя, соединенную проходом, ныне замурованным, со спальней его супруги.





Королевская спальня была шикарно обставлена в мае 1859 года по случаю визита Наполеона III в Геную. Фактически именно здесь были проведены переговоры Витторио Эмануэле II с Наполеоном III о заключении союза против австрийского господства в Италии. Так началась австро-итало-французская война, которая вошла в историю как Вторая война за независимость.

О кровати пишут, что она подлинная, некогда была увенчана балдахином, ею пользовался Виктор Эммануил 11. Здесь же находится бюст работы Санто Варни.

Прекрасный пол, инкрустированный ромбами и цветами, был выполнен Генри Томасом Питерсом по проекту Джакомо Варезе.


Потолок в королевской спальне оформлял итальянский архитектор из Болоньи Томмазо Альдровандини, который в своих работах использовал в основном квадратуру (иллюзионистический рисунок, продолжающий реальные архитектурные конструкции в воображаемом пространстве). Квадратура всегда предстается в виде «di sotto in su» («видимая снизу» перспектива) и обычно используется для украшения стен и потолков дворцов и храмов.


А вот картины, по сравнению с фото из приведенного выше отзыва, во время нашего с этим залом знакомства, были несколько иные.


Ныне из прежних картин здесь находится знаменитый шедевр Антонио ван Дейка "Распятый Христос".

А вот дальше начинается чехарда с залами. Наши с подругой фото есть, а описаний к ним, практически не имеется. А там так много всего интересного. Столько прекрасных портретов.











Возможно это «Истории Святой Агнесс» – старейшая картина в коллекции дворца, датируется 1480 годом.



На общих описаниях разных сайтов есть информация о том, что в Королевском дворце

Среди более ста картин, выставленных в залах, есть работы лучших генуэзских художников XVII века, а также шедевры Антона Ван Дейка, Тинторетто, Гверчино, Луки Джордано, Фердинанда Фоэта и Бассано. Некоторые работы были выбраны для коллекций первых владельцев — семьи Бальби, — например, две прекрасные фламандские панели конца XV ​​века, часть драгоценного полиптиха, ныне разделенного между Галереей Сабауда и хранилищем Музея изящных искусств в Страсбурге. Из них здесь сохранились две сцены, ныне выставленные в Королевской ванной, с историями из жизни святой Екатерины Александрийской и святой Агнессы.

Есть также много произведений генуэзской школы, включая произведения Джованни Бенедетто Кастильоне (Грекетто), Бернардо Строцци, Антона Марии Вассалло, Пьетро Паоло Раджи, Доменико Пиолы; и образцы венецианской школы, от Тинторетто и Бассано до таких мастеров, как Джованни Баттиста Питтони, а также важные работы из региона Эмилия, в частности, притягательная «Сибилла Самия» (Саамская Сивилла) Гверчино.
Также имеется большое количество портретов, от одного, сомнительно приписываемого Софонисбе Ангвиссоле, до других, датируемых XVI веком, изображающих принцесс прошлого, и более поздних портретов Савойской династии.

Возможно, конечно, это помещение и есть бывшая Королевская ванна, так как есть такое фото информационной таблички




О портрете женщины в красном удалось найти: Портрет молодой женщины с маленькой собачкой принадлежит кисти миланского художника Карло Франческо Нуволоне, прославившегося парадными портретами, в которых он не только передавал визуальное сходство заказчика, но и возвеличивал его.

и там же картина, о которой написано выше.Жаль, что фото некачественное,


А вот описание есть только вот этого полотна



Здесь и сообщается, что бывшая ванная комната превращена ныне в портретную. И опознанным шедевром является картина Яна Росса "Нарцисс", написанная в начале 17 века.

картина «Нарцисс» кисти фламандского художника Яна Роос. Генуя в свое время была весьма привлекательным местом для художников. Конкуренции между художниками, в отличии от Рима, Флоренции или Венеции, практически не было, но в то же время это был богатый город с большим количеством потенциальных клиентов и коллекционеров. Ян Роос добился в Генуе значительных успехов, о чем свидетельствует присутствие его имени в ряде современных реестров.

Следующее помещение - тоже бывшая ванная комната, на сей раз королевы, и в ней уже не осталось ничего от первоначального назначения.




Здесь находятся портреты, о которых в информационной табличке мало что есть.


В ней сказано, что

Сейчас эта комната украшена вазами, созданными итальянским художником Джакомо Боселли, который работал в своем родном городе Савоне на фабрике отца по производству расписного фарфора, майолики и фаянса. Его работы до сих пор популярны




Ваза создана Джакомо Боселли, который считается самым известным из гончаров савонской школы. Боселли, черпая вдохновение в самых изысканных французских майоликах, в частности марсельских, изготавливал вазы для генуэзских аристократических интерьеров.


Портрет Елизаветы Карлотты из Лотарингии написал известный французский живописец Никола де Ларжильер. Портреты – лучшая часть наследия художника.



Елизавета Карлотта на портрете выглядит в соответствии с требованиями французской моды начала 18 века, когда девочки должны были носить объемные прически с завитками из лент и кружев, которые назывались Фонтанж (Fontanges) по имени герцогини де Фонтанж, одной из многочисленных фавориток французского короля Людовика XIV.

На уже цитированным мною сайте ( дважды давала на него ссылку выше) следующее небольшое помещение представлено так:

Будуар Витторио Амадео III, короля Сардинского королевства и герцога Савойского, украшен картинами с пасторальными сценами кисти римского пейзажиста Андреа Локателли, а также портретом Джованни Луки Дураццо, написанным Якобом Фердинандом Воет. Джованни одет в соответствии с требованиями поздней эпохи Людовика XIV: венецианский кружевной галстук, черный пиджак и кудрявый коричневый парик.

Мы там сделали только одно фото, и указанного портрета там нет.




Но он есть на фото с того самого сайта.


А вот картины в круглых рамах те же самые.




Картины Андреа Локателли пользовались в свое время громкой известностью, а в настоящее время не особо оценены знатоками живописи. Считается, что его картины красивы и разнообразны в изображениях деревьев и листвы, мастерски оживлены фигурами, но холодны по краскам и манерны по сочинению.

А со следующим великолепным залом приходится разбираться как с детективным пазлом.

Первые наши фото такие:





Значит это Голубая гостиная, о которой информационная табличка сообщает, что эта украшенная многоцветной и позолоченной лепниной небольшая гостиная позволяла хозяйке дворца уединяться здесь со своими близкими родными.

Потолок, стены и даже двери в Голубой гостиной украшены полихромными и золотыми рельефами, созданными художниками из Тичино (итальянский кантон Швейцарии на озере Комо. Цветущие ветви, птицы и фрески весьма оригинально смотрятся на серо-голубом фоне.

Над тремя дверями в фигурных рамах картины Якопо Бони, на которых изображены Аполлон, Флора и Зефир.

Это подтверждает и запечатленная нами схема расположения картин в этой Голубой гостиной




Если следовать этой схеме, на фото между окон висит сверху полотно Луки Джордано "Распятие с Богородицей, Магдалиной и святым Иоанном".




И ниже горизонтальное полотно Феличе Торели "Самсон и Далила".


Второй схеме соответствует вот это фото. И получается, что слева (3) это картина ван Хорхорста "Святой Антоний из Кантеберри" (1618)



В середине наверху (4) второй схемы картина Эрколе де Дженарри "Сивилла" (1650)

Справа от нее картина (6) Агостино Караччи "Святой Антоний"

О картине внизу(5) на схеме сказано, что это полотно неизвестного пьемонтского художника 18 века "Аллегория кротости".


Третья схема развески картин совпадает с таким нашим фото, не очень удачным,



поэтому полное изображение взяла на том же сайте



В Голубой гостиной можно посмотреть вторую в Королевском дворце картину «Ужин Христа в доме Симона Фарисея», написана она итальянским художником Доменико Фиаселла в 1613 году. Картины Доменико Фиаселлы замечательны, большинство их хранятся в церквях и музеях Лигурии, но многие были вывезены из Италии в числе значительной части генуэзской живописи 17 века.

Под картиной консоль 18 века и стулья с обивкой, как написано из Дамаска, 19 век.

Судя по еще одной информационной табличке в Голубой гостиной, кроме демонстрации картин там есть еще такое назначение:



Утверждается, что ниша в этой комнате представляла собой домашнюю часовню.

Красивые дверцы, скрывающие алтарь, открывались и владельцы дворца могли совершать здесь свои молитвы. Так что в этом месте исповедовалась после 1824 года сама королева.


О картинах можно судить все по той же схеме из предыдущего сообщения.

По цифрой 8 над дверцами к алтарю располагается картина Джоаккино Ассерето "Иоанн Креститель в пустыне" (1630)



В самой нише-часовне висит картина (10) художника 17 века из региона Эмилиа " Поклонение волхвов"





И наконец, над дверью располагается полотно (9) Хонтхорста "Мертвый Христос и два плачущих ангела" (1612 год)

"Осталось всего 3 "невыгуленных платья" - так перефразируя слова мамы небезызвестного дяди Федора, можно сказать о залах Королевского дворца в Генуе, о которых я здесь не рассказала еще пока.  

Итак, мы добрались до спальни королевы.

Эта комната создавалась во времена правления Виктора Эммануила 11


Спальня Королевы обставлена мебелью в стиле Людовика XV, которому мы обязаны появлением в нашей жизни канапе, кушеток, шезлонгов и кресел с приставными пуфами, а также пузатых комодов. При Людовике XV интерьеры в целом стали гораздо уютнее. Парадность барокко уступила место интимности рококо.



Если пытаться определиться с картинами на стенах, то левую стену украшает в первую очередь полотно (12) "Святой Иероним в кабинете". Я очень люблю этот сюжет в интерпретации самых разных художников. Здесь он тоже впечатляюще выполнен.



Картина «Святой Иероним в кабинете» написана неизвестным фламандским художником 16 века. Святого Иеронима любили изображать едва ли не все западноевропейские художники, а такие великие мастера, как Беллини, Караваджо и Рибера, писали его не один раз. Святой Иероним был одним из благороднейших и образованнейших людей своего времени. Более всего прославился он прекрасным переводом с еврейского языка на латынь всех книг Ветхого Завета и с греческого на латынь – всего Нового Завета. Его перевод оказался так хорош по точности и красоте выражений, что был принят католической церковью в качестве официального текста Библии.

Под ним круглое полотно (15) Доменико Пароди "Похищение Психеи" - жаль почти не видно за дверью.

Кстати сама дверь работа 18 века, пишут, что это повторное использование двери из туринского дворца



Второй ряд картин - сверху в средине ( 13) Это Винсент Маль "Триумф Церкви"


Картина «Триумф Церкви» написана фламандским живописцем Винсентом Адрианссен. Это был очень плодовитый художник, известный своими картинами со сценами военных сражений и охоты. Многочисленные лошади и всадники на картинах Винсента выглядят весьма динамично.

Под ней (16) картина Франческо Норичи

картина(14) Франческо Каир "Вакх и сатир"

А вот под ней видна дверь, которая из спальни королевы ведет в часовню, алтарной частью выходящей в Голубую гостиную. То есть туда можно было войти и со стороны спальни.



Потолок по описанию на информационной табличке создавался Домпенико Ферри, болонским сценографом. Над сводами также работал Константино Дентоне из Генуи. Причем этот потолок был выполнен за несколько месяцев до преждевременной смерти Марии Аделаиды д Асбург- Лорены, последней королевы Сардинии.




Главной отличительной чертой мебели того периода является почти полное отсутствие прямых линий и прихотливая асимметричность декора. Все линии изогнуты и перетекают друг в друга, все углы скруглены, ножки мебели заканчиваются игривым завитком.

Если руководствоваться схемой развески картин из предыдущего сообщения, то прямо над кроватью весит великолепное полотно (8) Бернардо Строцци "Милосердие святого Лаврентия". К сожалению его описание мне не попалось, сделала только увеличение со своего фото и на сайте https://www.museidigenova.it/en/paintings-1 , где есть его качественное воспроизведение.






Справа от него вверху портрет (9) Филиппа 1V, короля Испании, написанный кем-то из последователей Диего Веласкеса ( так сказано в пояснении к схеме расположения картин).

Под ним еще одна картина Бернардо Строцци (11) " Санта Катерина д Александрия"

Слева еще 2 полотна. Пол номером 7 это Франческо Кайр, а под номером 10 Джованни Джакомо Сементи.


Еще более насыщена правая стена. Решила попробовать выделить схему развески картин на ней:


под цифрой 1 портрет инфанта, Филиппа Бурбона. Под ним (4) Апостол Андрей" кисти Джованни Баттисто Гули






В середине наверху (2)

Картина «Триумф католической веры» принадлежит предположительно кисти фламандского художника Винсента Мало. О жизни художника известно не много. Он был учеником Питера Пауля Рубенса, поэтому некоторые его картины, как «Триумф католической веры», срисованы с незначительными нюансами с картин учителя. Картины Винсента Мало хранятся в коллекциях Генуи, Милана, Рима и Амстердама, но на всех возле его имени стоит знак вопроса.

Когда писала про три "невыгуленных платья", имела ввиду не описанные на тот момент оставшихся 3 зала, но не учла, что внимания требует еще одно великолепное пространство. На сей раз открытое.

Сад Королевского дворца




На его террасу можно выйти из двух помещений. У нас это получилось из Голубой гостиной. Вид оттуда такой, что захватывает дух.



Выйдя из дворца, вы окажетесь перед красивым висячим садом, откуда видно старый порт и исторический центр Генуи.



А что там на горизонте - ба, да это наша Поэзия. И тут мы с ней хотя издалека, но увиделись. 



Внизу и вовсе оформление - глаз не оторвать:



Информация об этой красоте такая: Сад был сооружен в начале восемнадцатого века Карло Фонтана.

В центре сада есть фонтан восьмиугольной формы с окружающим мощением из черной и белой гальки (цвета древнего генуэзского владычества).

Эти камешки были найдены во дворе монастыря Турчин на склонах Кастеллетто в 1739 году и образуют композиции, изображающие повседневных персонажей (мельник, пастух) или мифологических (гиппокамп, солнечный феникс, кентавр).

Поближе можно рассмотреть на фото из интернета.





А мы немного там погуляли наверху с видом на порт и другие сооружения.













Часть конструкций террасы были в ремонте.

Предпоследний из осмотренных нами залов - Галерея гобеленов

К этому времени мы уже подустали и поэтому своих сделали только 2 фото





В уже многократно цитированном мною отзыве из интернета утверждается:

В Зале гобеленов (галерея Арацци) главными шедеврами смотрятся два огромных гобелена, которые были сотканы в Париже в начале 17 века, и которые являются великолепными примерами французского и фламандского производства того времени.

Остальные фото, чтобы детальнее можно было рассмотреть эти уникальные гобелены, взяты из упомянутого отзыва.



На одном гобелене отображена мифическая история о Ниобе, жене царя Амфиона, у которой было семь сыновей и семь дочерей. Гордясь своим божественным происхождением и многочисленным потомством, Ниоба отказалась поклоняться великой богине Лето, за что была жестоко наказана. Дети богини Лето, гордые Аполлон и Артемида, не щадили тех, кто осмеливался обижать их любимую мать.



На другом гобелене представлена быстроногая Артемида-охотница, сестра Аполлона. Грациозная красавица быстрее ветра передвигалась по небу и земле, успевая следить за урожаем, освещать ночное небо и оказывать покровительство жительницам Рима.



Среди гобеленов выделяются два портрета герцогов Савойских (Витторио Амедео II и Витторио Амедео III). Портрет Витторио Амедео II написал Джованни Баттиста Курландо, назначенный придворным художником за «доказательства его необычной добродетели в живописи». За талант дипломата современники называли Витторио Амедео II «Савойской лисой». Ему удалось отстоять суверенитет Савойского герцогства и Пьемонтского княжества от посягательств Франции.



Витторио Амедео III не повезло. Его войска были разгромлены французами при Милессимо (13 апреля 1796 года) и он вынужден был подписать Парижский договор, который фактически уничтожил Сардинию как самостоятельное государство, а Савойя и Ницца были отданы Франции. Портрет Витторио Амедео III написан известным портретистом из Турина Джузеппе Дюпра, который в сотрудничестве со своим братом создавал портреты не только для Савойского дома, но и для важных королевских семей из Парижа, Мадрида, Австрии и Баварии.

Как выяснилось, один из залов мы не увидели, видимо, это Зал Флора. По крайней мере фото оттуда у нас нет, но в отзыве из интернета они присутствуют.


Попалось такая вот схема дворца


Но по ней трудно ориентироваться.

Зато в самом конце нашего знакомства с Королевским дворцом мы попали в красивейший зал, видимо в неоклассическом стиле, который мы сами назвали Бальным. В нем нет прежних интерьеров, установлены современные стулья, наверное, для проведения мероприятий, но отделка стен и потолка в нем поистине восхитительны.












Мне вспомнился наш Павловский дворец.

Что ж, пора нам было покидать этот прекрасный с сохранившимися интерьерами разных эпох дворец, о котором сказано, что
это единственное здание в городе, сохранившее свой первозданный блеск и шик ХVII в. Оно заслуженно относится к объектам исторического наследия охраняемых ЮНЕСКО.

На выходе из Королевского дворца я посетовала о своей ошибке - книгу о Тинторетто на итальянском языке за время нашего пребывания в музее кто-то купил  . Но теперь я жалею еще об одном - мы даже не попробовали заглянуть под арку, ведущую во внутренний двор, а там такая красота, которую я показала на фото в предыдущем сообщении. 

И третье, о чем пожалела уже сейчас, прочтя несколько интереснейших сайтов по Генуе, что билет в Королевский дворец является комплексным, по нему можно посетить еще один дворец, кажется Palazzo Spinola. Правда, эту информацию надо проверить - уже закрыла тот сайт, на котором об этом прочла и теперь не уверена, тот ли называю. Есть еще и общая музейная карта, но это уже надо иметь много сил и терпения, чтобы посмотреть по ней за один день несколько музеев.

А в целом, по информации с сайта
https://www.rolliestradenuove.it/rollo/

В Генуе 42 здания объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Генуя: новые улицы и система Палацци деи Ролли» расположены вдоль Страде Нуове: Виа Гарибальди, когда-то называвшаяся «Страда Нуова», Виа Бальби, Виа Кайроли, первоначально называвшаяся «Страда Нуовиссима», Виа Ломеллини и Виа Сан-Лука.

В зданиях общественного пользования размещаются музеи, государственные учреждения, и они открыты для посещения круглый год. Однако те, которые предназначены для частного пользования, частично доступны для посещения.

Дворцы Палацци деи Ролли пронумерованы в соответствии с порядком регистрации зданий в ЮНЕСКО.

Схематично они представлены на этом сайте с краткой информацией.

А всего в Генуе больше 100 дворцов бывшей знати:

Они строились в XVI-XVII веке, когда через главный порт Средиземноморья проходили главные сокровища мира. Дворцы прячутся за скромными фасадами, потому что в Генуе было не принято выставлять богатство напоказ. Посмотреть на самые роскошные интерьеры побережья вживую пока не получится, но с 16 по 23 мая традиционные дни открытых дверей

Генуэзская аристократия обставляла свои дома лучшими предметами интерьера, приглашала художников и архитекторов для создания фресок, внутренних садов и фонтанов. В 1576 году все подобные здания по специальному Декрету Сената Генуэзской Республики были занесены в общий список, так называемые «Ролли общественного жилья». Владельцев роскошных дворцов обязали размещать у себя гостей Генуэзской Республики (своеобразный аналог Airbnb). Дворцы всегда находились в частной собственности, в них до сих пор живут потомки семей первых владельцев, либо помещения сдаются в аренду.

https://34travel.me/post/genova-palazzo

Два раза в год муниципалитет города договаривается с владельцами дворцов, чтобы они пустили туристов абсолютно бесплатно. Эта акция называется Дни Ролли. Но сто дворцов никогда не открываются одновременно, в акции участвуют 30-40 зданий, каждый год разные.

Необязательно ждать Дни Ролли. В обычное время восемь генуэзских дворцов доступны для туристов как музеи практически круглый год: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi, Palazzo Reale, Palazzo Spinola, Villa del Principe, Palazzo Lomellino and Palazzo della Meridiana.

И, наконец, можно воспользоваться сайтом с виртуальным туром
https://www.rolliestradenuove.it/virtual-tour/

Виртуальный тур по дворцам Ролли
Путешествие в самое сердце Генуи эпохи Возрождения, не выходя из дома : проект DOGE преобразил опыт посещения Палацци деи Ролли , объединив цифровизацию и виртуальную реальность , чтобы предложить полное погружение в историческое наследие города.

Благодаря передовым технологиям и интерактивному контенту проект пошел по инновационному пути...

Похоже, что я изучила этот сайт неполностью, так как не смогла попасть в тот самый Королевский дворец - получалось только походить по средневековым улочкам Генуи
https://genova.shopthelook.link/doge/

Итак, неимоверно уставшие ( по крайней мере я) мы вышли из Королевского дворца на ул. Бальби и увидели перед собой следующий прекрасный дворец, в котором ныне находится университет Генуи.



Кстати, представление о том, как выглядело это здание в средние века дает виртуальный тур - это здание у меня открылось по этой ссылке, причем если прийти в ее начало, то там можно пройти от самого вода с улицы до этого садика.

https://genova.shopthelook.link/doge/


Подруга загорелась идеей посмотреть и как там внутри сейчас, но мне надо было все же где-то посидеть и отдохнуть. Тут же увидели какое-то скромное бистро, причем там было темновато и мне даже показалось, что там был земляной пол.  Народу было много и сплошь молодежь, что неудивительно, так как напротив университет, но местечко на какой-то почти средневековой скамье в уголке я себе нашла, а непоседливая подруга, установив, наконец, новую карту памяти в свой телефон, ринулась в здание напротив. Дальше пойдут уже ее фото на своем гаджете.

[url=https://ibb.co/v4F9TjCg]



А вся информация взята из отзыва на сайте гугла - кто-то сильно помог и сконцентрировал ее в одном месте, оставив не просто охи и вздохи, а конкретную информацию. Спасибо этому неназванному подвижнику.  

Здание Генуэзского университета, а точнее бывшего иезуитского колледжа, является одним из лучших образцов барокко в городе. Это здание было первым университетским институтом Республики и отличается монументальными лестницами. Оно было спроектировано великим архитектором Бартоломео Бьянко на земле, купленной в 1623 году Обществом Иисуса у Стефано Бальби, в честь которого он и получил свое нынешнее название. Работы начались в 1630 году, а открытие состоялось в 1640 году. После временного упразднения ордена в 1773 году он стал (спустя 2 года) резиденцией Генуэзского университета.

В настоящее время здесь располагаются ректорат, большой зал и представительства университета. Внутри до сих пор сохранились украшения и фрески, приписываемые Доменико Пароди, Себастьяно Галеотти, а также работы Джамболоньи. А также часть библиотеки Общества Иисуса.



В монументальном атриуме по обе стороны от входной лестницы расположены два огромных льва из белого мрамора, созданные в начале XVIII века.







Далее она фотографировала то, что ей попалось по пути.










Среди аудиторий выделяется аудитория теологии, ныне университетская часовня. Внутри находятся великолепные бронзовые панели работы Джамболоньи. Так называемые формы: «Истории страстей». Они были задуманы для капеллы Гримальди церкви Сан-Франческо-ди-Кастеллетто, ныне разрушенной. Большой зал изначально предназначался для духовных упражнений. И там находился один из шедевров Джованни Карлоне — «Триумф Иисуса». К сожалению, бомбардировки 1849 года, а затем и Второй мировой войны полностью уничтожили фреску. Реконструированный свод был расписан фресками после войны Франческо Менцио. С явно более современной тематикой. Задние помещения дворца когда-то использовались для частной жизни отцов. Здесь, вдоль монументального коридора Сант-Игнацио, расположены, среди прочего, Лигурийский зал и зал Меридиана. Оба труднодоступны. Особенно в первом из них, где раньше располагался ораторий, сохранились все оригинальные фрески и украшения в стиле барокко; создано Доменико Пароди совместно с Альдоврандини. Другой зал позволял попасть в Меридиан, отсюда и название. Солнечные часы, созданные французом Корреаром и сохранившиеся до наших дней. В этом помещении находилась библиотека, и части древней иезуитской библиотеки сохранились там до сих пор. Маленькая жемчужина. Из дворца можно попасть в ботанический сад университета. См. «Ботанический сад DISTAV». Из главного двора вам нужно пройти в нижний левый угол. Поднимитесь на правом лифте (их два), спуститесь по монументальному коридору Сант-Игнацио, по крутой лестнице и... вы на месте. Обратите внимание, что это всего лишь запасной вход.


Лестницы, которые позволяют дворцу «подниматься» на холм позади него, с очевидным сценографическим намерением усилить вверх барочное великолепие дворца.









Оказывается посмотреть было еще многое, так как судя по описанию, какого-то отдельного контроля в этом чудесном здании нет. Но у нас были еще большие планы по прогулкам, и подруга пошла к выходу.



Попрощалась со львом -стражником - привет любимому Санкт-Петербургу и пошла забирать меня из кафе, где я еще успела посидеть в интернете. 

Подруга зашла за мной в кафе, и мы снова вышли на ул. Бальби. Направляемся в сторону церкви, куда нас хотела привести невольная попутчица, когда мы утром покинули виллу Принципе.









Более подробно об этом участке улице в отзыве Irvan
Re: Круиз в одиночку на MSC Meraviglia по Средиземному морю с 24.01.19

А мы уже пришли к церкви Basilica della Santissima Annunziata del Vastato.

Пользуясь тем же отчетом Irvan, поставлю сюда два ее фото.






Итак, Базилика святейшего Благовещения Santissima Annunziata del Vastato

Входим

Церковь, посвященная Сантиссима Аннунциата дель Вастато, стоит на одноименной площади, недалеко от Порта дей Вакка, в самом сердце исторического центра Генуи, недалеко от железнодорожной станции Принчипе, которая соединена с улицей Виа Бальби XVII века, в двух шагах от Виа Гарибальди «Ауреа», у подножия панорамного холма Кастеллетто.

Первое романское здание с названием Санта Марта было возведено Умилиати, которые покинули его в начале XVI века. В 1506 году монахи-конвентуалы, вынужденные покинуть свою церковь в Кастеллетто, завладели этой первой церковью, расположенной в районе, называемом «Гуастато» или «Вастато» из-за того, что предыдущие здания были снесены, чтобы освободить место для новых оборонительных стен города. В 1520 году францисканцы начали строительство новой церкви, посвященной Сан Франческо, которая включила в себя предыдущую, но вскоре покинули ее, поскольку смогли вернуться в старую церковь Кастеллетто.


Вместо них в 1567 году обсерваторы поселились в новом здании и посвятили его Сантиссима Аннунциата. Первоначально церковь была заказана ломбардскому мастеру-каменщику Пьетро ди Гандрия, который задумал ее как готическое сооружение с классической Т-образной планировкой умбро-тосканских францисканских церквей, отмеченной тонкими колоннами из белого мрамора и камня Промонторио. Только в более поздние времена по бокам были добавлены два ряда боковых часовен. Церковь была украшена и покрыта мрамором и открытым камнем, и стала объектом внимания крупных генуэзских семей, которые, соревнуясь за посвящение часовен, внесли финансовый вклад в ее реконструкцию, работу архитектора Андреа Черезолы. Самой важной из всех была семья Ломеллини.


Это информация с сайта самой церкви.

Ее дополняет информация из отзывов к картам гугла:
Ее художественным оформлением занимались ведущие мастера 17 века. В результате внутренняя отделка выполнена на высочайшем художественном уровне в роскошном стиле барокко. Строился собор в 1520-1537 годах монахами из ордена францисканцев. Пока не закончились деньги. Возобновились работы только в конце 16 века при финансовой поддержке семейства Ломеллини - одного из самых богатых и влиятельных в Генуе. Базилика строилась за пределами городских стен и ее называют Вастато: в латинском языке слово «vastinium» обозначает полосу безопасности, то есть место, которое служит оборонительным целям. Фасад в стиле неоклассики появился только в первой половине 19 века.


Наши скромные фото мало дают представления о красоте ее убранства.





Зато фото с сайта из интернета - восторг






а вот о ее прекрасном оформлении на сайте информации не так много. А оно великолепно.
Как только вы войдете в Базилику Сантиссима Аннунциата дель Вастато, вас встретит великолепное барочное убранство. Золотые лепнины, фрески, большие колонны создают захватывающую дух обстановку художественного богатства и разнообразия.

Согласна с таким утверждением из отзывов в гугле:

"...удивительнее всего были резные каменные фигуры в часовнях, которые создают целые сюжеты на религиозные темы. В других соборах часовни украшены картинами или фресками, а здесь - разнообразными скульптурными изображениями...








Но и фрески там прекрасные:







И конечно, гораздо убедительнее они выглядят на сайте самой церкви:











Информацию об отделке нашла такую в интернете:
Проект трансформации храма разработал видный генуэзский архитектор Таддео Карлоне. До 1615 года ему удалось удлинить хор, построить новую апсиду и возвести купол на высоком барабане (заменив им старый тибурий). После этого над церковью работал Джованни Доменико Казелла, который украсил церковь мраморными скульптурами, лепниной и позолотой и начал возводить фасад. В то время над декорированием церкви работало два художника: братья Джованни и Джованни Баттиста Карлоне. Джованни Карлоне выполнил фрески трансепта и первых трех пролетов центрального нефа. После смерти Джованни в 1631 году роспись продолжил его брат. Самую важную деталь декорации храма – фреску купола, изображающую сцену «Вознесения Богоматери», – Ломеллини пригласили сделать Андреа Ансальдо.



Еще сообщают о картинах:
картины видных мастеров эпохи барокко и позднего маньеризма, среди которых работы Гверчино, Луки Камбьязо, Аурелио Ломи и других.

Но как утверждает сайт самой церкви, главная ее достопримечательность Тайная вечеря, Джулио Чезаре Прокаччини, 1618, холст, масло, 480x850 см, церковь Сантиссима Аннунциата дель Вастато



Если вы повернете к выходу из базилики Сантиссима Аннунциата , над входным порталом, вы не сможете не быть поражены большим полотном « Тайная вечеря» Джулио Чезаре Прокаччини, самой большой картиной по площади, сохранившейся в городе сегодня, благодаря своим 40 квадратным метрам. Полотно основано на знаменитой модели Леонардо: Иисус расположен идеально в центре, что соответствует зазору в стене на заднем плане, который создает точку схода перспективы, которая служит для придания глубины картине.

Накрытый стол напоминает «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи , как и выражение лица Христа, который, склонив голову, обвиняет Иуду в предательстве.

Мне очень понравилось описание на сайте:
Само известие о наличии предателя среди двенадцати апостолов вызывает панику среди учеников Иисуса, что хорошо показано в спутанном движении тел и верхних конечностей святых. Вся картина играет на элементе светотени, при этом свет проникает в холст слева и течет вправо, выделяя лица главных героев.
В 1686 году, по случаю переноса холста из трапезной базилики на его нынешнее место, работа была увеличена с помощью пониженного ребра, размещенного над главной сценой, что увеличивает тени более непрозрачным цветом.


О самом художнике: "Джулио Чезаре Прокаччини является одним из главных представителей живописи ломбардского барокко, а также одним из самых активных и важных последователей стиля, начатого в Центральной Италии в начале XVII века Караваджо. Характерными чертами его стиля являются использование яркого цвета, выделяющегося на контрасте с темным фоном, реализм композиции, подчеркнутая выразительность лиц главных героев.

И дополнительная деталь:
Недавно работа была отреставрирована в центре La Venaria Reale в Турине по случаю выставки, посвященной Караваджо в Милане (Palazzo Reale, 2017), где впервые полотно можно было увидеть покоящимся на земле во всем его величии. И удивительно наблюдать, как на такой большой поверхности картина идеально сбалансирована благодаря правильности пропорций тел и интересу к описанию деталей, которые делают полотно исключительной художественной ценности еще более особенным.


Ну а чтобы сравнить то, что мы видим снизу, когда находимся в храме, приведу и наше невыразительное фото


Так что после посещения таких достопримечательностей действительно очень важно подробно почитать, что же мы все-таки там увидели 

в Италии все действительно замечательное, но все же ее достопримечательности, даже просто основные и в одном отдельно взятом городе, не охватить за один день.

Вот и мы, выйдя из церкви Благовещения на площадь перед ней задумались - как нам идти выполнять намеченный план дальше.




А в него входило желание посмотреть еще и Красный дворец, знаменитый своими картинами и убранством.

Площадь с видом на храм и карта не дают представление об этом и только у меня мелькнула мысль, что я устала и после виллы, дворца и прекрасного храма у меня уже и глаз замылился, как засбоил навигатор в телефоне моей подруги.


В какую сторону нам примерно двигаться мы представляли - если стоять за площадью, то навигатор показал, что надо идти в переулки, но когда мы заглянули в один из них, на нас пахнуло такой мрачной неухоженностью, малоприятными запахами, что идти туда нам совсем не захотелось.

Покрутились рядом и подошли к остановке, надеясь доехать в ту сторону, но навигатор упорно отказывался настраиваться на Красный дворец. 


Подруга прямо запаниковала. А я взяла эту самую бумажную карту и уверенно повела ее по ул. Fontane, так как уже с этого места была видна эстакада окружной дороги, а за ней должна быть набережная и море...



Увидев как и на карте метро Дарсена, мы задумались - можно было сразу поехать в отель, так как мы уже, конечно, подустали. На ногах мы были с 5 утра, время уже было около 16, и все же ехать в отель пока еще не хотелось.

Подруга продолжала охать на тему - как же мы еще куда-то доберемся, если навигатор не действует, но я со своим большим прежним опытом ориентирования в городах по бумажной карте показала на ней, что если идти параллельно эстакаде, то мы не только дойдем до следующей станции метро, но в конце концов доберемся до площади Феррари с ее знаменитым фонтаном, посетить которые туристы считают обязательным, а мы при подготовке к поездке наметили завершающей точкой прогулки по Генуе.

Красный дворец в таком случае мы оставляли далеко влево, а вот до Кафедрального собора все же намеревались добраться.

И мы пошли. Дорога была не самой красивой - слева многочисленные дешевые магазинчики, справа эстакада. Но кое-что прикупить нам еще было нужно, и мы, заходя в них по дороге, все же успокоились, что движемся в правильном направлении.

А вот если бы я перед поездкой более тщательно изучила отзыв Irvan и пошла по намеченному и пройденному ею маршруту, то не только бы дошла до Красного дворца, но мы посетили бы и церковь San Siro, где оказывается был первый кафедральный собор Генуи и где меня при просмотре ее отзыва сейчас, поразили такие его детали.
Икона как наша православная


Прекрасное изображение Благовещения


и кафедра как произведение искусства


Италия поистине неисчерпаема.

Но мы пошли своим путем. 

Итак, дальше наш маршрут идет параллельно эстакаде, которая на карте обозначена как Sopraelevata Aldo Moro. Мы то заходим в крохотные магазинчики, то любуемся генуэзской архитектурой.

Например, видим вот такую интересную Церковь святого Петра - Chiesa di San Pietro in Banchi



Но подниматься по крутым ступеням тяжеловато, и мы проходим мимо. А сейчас я нашла ее на карте и такую вот информацию о ней:

Церковь Святого Петра в Генуе расположена на площади Банки и является уникальным церковным зданием: собор размещается прямо над магазинами, которые были построены в XVI веке – почти одновременно с церковью – и финансировали ее строительство. Согласно истории, магазины принадлежали семейству Ломеллини, а местные жители хотели построить на этом месте церковь. Компромисс был достигнут, и на площади возвели собор Святого Петра. Другое название церкви – Сан Пьетро-алла-Порта, то есть «у входа», так как она располагалась прямо у въезда в город.

Церковь Святого Петра в Генуе привлекательна не только интересной историей и расположением, но и великолепным внутренним убранством, украшенным белоснежным мрамором, изящными скульптурами и изумительными барельефами.


Есть еще такое дополнение: во время чумы 1577 года, смерть покосила город и горожане поклялись в случае освобождения построить на этом месте церковь. Чума отступила и пришел черед выполнять обещанное. Но эта площадь была торговой и считалась очень важной, торговцы не хотели отдавать свои насиженные места - пришлось делать компромисс , построили церковь, где первый этаж, под лестницей был отдан торговцам.

Интересна и сама история ее строительства и восстановления: Проект постройки был разработан в 1572 году, а в 1582 она открыла двери для прихожан. Все эти годы время и войны пощадили церковь и она осталась нетронутой с тех пор, но во время второй мировой войны, в церковь попала бомба от воздушного налета и была повреждена часть фасада и две колокольни. Тут же во время войны началось восстановление церкви горожанами.

Эта информация взята из отчета https://platpaul.livejournal.com/384218.html, где есть фото ее прекрасного убранства.

В вот как мы умудрились не увидеть красивейший фасад Палаццо Сан-Джорджо, который прямо выходит к дороге, но вполне возможно, что к этому времени мы уже немного углубились в боковые улочки, так как вход в метро Сан Джорджо остался от нас в стороне.

Между тем начинало смеркаться, ведь ноябрь он и в Генуе ноябрь. Стали попадаться кафешки всех мастей, и мы поняли, что проголодались.

Со второй попытки присели перекусить, кажется пили кофе с тирамису, что-то еще ели, но уже забылось, хотя было вкусно.

Подруга успокоилась, когда я ей показала на карте, что скоро мы должны прийти к Кафедральному собору, и она взялась по своей привычке снимать бытовые сценки.






Мы шли по колоритным улочкам, по которым возвращались с работы генуэзцы, но все же не по тем неприглядным переулкам, которые нам попались еще днем и куда мы отказались повернуть. А здесь улицы старинного портового города со своим средневековым колоритом, но хорошо освещенными домами, их интересными деталями, ну и не без графити, иногда остроумных.








А в такие окна - ну как не заглянуть? Приглядитесь какой там потолок и своды - сама история в оттуда смотрит на нас.  А мы на нее 


Ну куда же без любимых собачек  У нас в архиве есть запечатленные подобные сцены с собаками всех мастей в Венеции и Флоренции, Мадриде и Барселоне, и в других городах, куда мы ездили с ней вместе.




Я уже устала безмерно, увидев столики со стульчиками хотела присесть сразу там, просто отдохнуть, а подругу отпустить на волю, но буквально 30 метров оставалось до Кафедрального собора, и "собрав волю в кулак", стараясь не обращать внимания на ноги, которые просто уже вопили о пощаде, я двинулась вместе с ней к поставленной цели.

Дальнейший наш маршрут можно считать самым типичным для отчетов круизеров о прогулках в Генуе -от Кафедрального собора до площади Феррари, поэтому буду писать уже без подробностей. Почему-то мне чаще всего попадались отзывы только с посещением именно этого кусочка города. Без музеев и дворцов.

Нам последних хватило в этот день, поэтому вечером мы уже были совсем скромны. Я, так вообще, как только увидела стульчики и столы около неработающего кафе напротив бокового фасада собора, сразу на них приземлилась. И пару фото в сумерках сделала даже не вставая 






Подруга, будучи существенно моложе и пободрее, пошла фотографировать главный фасад и заглянуть во внутрь.




Генуэзский собор, или кафедральный собор Святого Лаврентия (итал. Duomo di Genova, La cattedrale di San Lorenzo) — римско-католический собор является резиденцией архиепископа Генуи. Собор был освящён папой Геласием II 10 октября 1118 года и далее строился между XII и XIV веками как средневековое здание с более поздними дополнениями.

Раскопки на территории вокруг храма выявили стены и мостовые римской эпохи, а также дохристианские саркофаги, легенда гласит, что святой Лаврентий и папа Сикст II останавливались в городе по пути в Испанию. В 1007 году в церковь, уже носящую имя Святого Лаврентия, было переведено епископство, а с 1098 года началась её реконструкция в романском стиле. Здание было освящено 10 октября 1118 года папой Геласием II.

Между 1307 и 1312 годами был завершен фасад и началось строительство правой колокольни. Начальный проект предусматривал возведение двух симметричных колокольных башен главного фасада. Левая башня не была достроена. После облицовки чёрным и белым мрамором в старых генуэзских традициях главный фасад приобрёл характерную «полосатую кладку».

Боковые нефы и перекрытия выполнены в романском стиле, а главный фасад — в готическом стиле начала XIII века, а колонны нефов датируются началом XIV века. Колокольня и купол были построены в XVI веке.


Как всегда впечатляют скульптуры львов, которые здесь особенно колоритны.






Два каменных льва, установленных по сторонам лестницы, датируются 1840 годом и являются работой скульптора Карло Рубатто.

Зашла она и внутрь, но осматривать храмы вечером, когда там все затемнено, дело неблагодарное, а фотографировать и вовсе проигрышное, видимо поэтому у нее всего оттуда несколько снимков.





buckets

Ну и информации я дам тоже из Википедии немного:
Над средней дверью контрфасада находятся две фрески конца XIII — начала XIV веков, изображающие Страшный суд и Прославление Девы Марии. Среди произведений искусства внутри церкви — потолочные фрески в капелле северного нефа работы Луки Камбьязо, «Распятие со святыми» (Видение святого Себастьяна) работы Бароччи; перед органом — «Эпизод из жизни святого Лаврентия» Джованни Андреа Ансальдо; потолочная фреска пресвитерия «Мученичество Святого Лаврентия» написана Ладзаро Тавароне...


В ноябре темнеет очень быстро даже в Италии, и только взглянув на красивое здание рядом с собором на площади -
Negrone Palace Palazzo Sinibaldo Fieschi (Palazzo dei Rolli),


о котором в отзывах к картам угла сказано:

Оно выделяется среди других зданий на улице тем, что имеет светлый и темный полосатый фасад, гармонирующий с собором. Это также единственное из старинных зданий, которое не претерпело серьезных изменений при реконструкции Виа Сан-Лоренцо, проведенной в середине 19 века; фасад был отреставрирован в 2001 году и сегодня предстает во всем своем великолепии.

Есть об этом здании еще и такая любопытная, на мой взгляд, информация:
Дворец XVII века, расположенный прямо рядом с собором Сан-Лоренцо. Построенный для Синибальдо Фиески, он затем перешел к семьям Негроне, Де Мари и, наконец, Де Феррари. Небольшая площадь перед ним благоприятствует восприятию элегантных линий и украшений его прекрасного двухцветного фасада. Следует отметить, что в середине XIX века здание было «обрезано» примерно на 3 метра, чтобы расширить дорогу перед ним. Затем фасад был разобран и перестроен, сделав здание меньше! Последствия этого обрезания можно ясно увидеть в комнате на первом этаже. Этот этаж по-прежнему используется как частная резиденция и поэтому его можно посетить только в особых случаях (например, в дни Ролли) или в случае аренды помещения для проведения мероприятий. Зал и комнаты украшены элегантными фресками на мифологические сюжеты, работами Доменико Пиолы и Себастьяно Галеотти. Во дворце также есть лифт.


Попрощавшись с печальным мудрым львом, подруга забрала меня, отдохнувшую у бокового фасада, и мы направились дальше.

Совсем рядом площадь Маттеотти, и мы выходим прямиком к церкви Chiesa dei Santi Ambrogio e Andrea detta del Gesù и совсем не расстраиваемся, что она уже закрыта. Сил уже нет ни на какой осмотр внутренних помещений.



Но оказывается там очень даже было что посмотреть:
История храма связана с именем великого фламандского живописца Питера Пауля Рубенса. Кисти Рубенса принадлежат две картины, расположенные в алтаре храма – «Обрезание Господне» (это самое знаменитое произведение мастера, находящееся в Генуе), а также полотно «Святой Игнатий исцеляет бесноватого». Однако это не все. Когда в XIX столетии церковь святых Андрея и Амброджо в Генуе перестраивали, именно рисунки Рубенса послужили основой для реконструкции главного фасада здания.

Здание строилось между 1589 и 1606 годами под опытным руководством архитектора Джузеппе Валериано в стиле барокко. Пишут, что фасад был завершен только в 1894 году и выполнялся он тоже по проекту Рубенса.

Издалека смотрим и на главный фасад Doge's Palace - Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.


Но о нем чуть позже, так как другой его фасад выходит на соседнюю огромную площадь Феррари. Куда мы выходим и сразу видим широко разрекламированный огромный фонтан, который вечером все же не такой впечатляющий, как на дневных снимках.


А рядом впечатляющее здание биржи Palazzo della Borsa.






Дворец Дожей (Palazzo Ducale), построенный для правителей Генуэзской республики во второй половине XIII в.
http://www.palazzoducale.genova.it/
Дворец Дожей, или Герцогский дворец - это огромный комплекс сооружений, занимающий площадь 35 000 кв. м, когда-то служил резиденцией правительства Генуэзской республики.






Региональная администрация (Palazzo della Regione Liguria) 1825 г.





Наконец, покидаем площадь и спускаемся там же в метро, откуда до нашей станции Принчипе всего несколько остановок, и, выход на поверхность совсем рядом с нашим отелем.

А там забираем вещи оттуда, где они нас ждали весь день и поднимаемся в номер. Кстати, уже забыла, но кажется, там все же был лифт. Номер у нас совсем простенький, но что нужно двум "измученным нарзаном", тьфу - туристическими красотами круизершам, чтобы отдохнуть до утра.



Душ есть где принять, складной чайничек у нас с собой, поэтому ужин появляется по мановению рук - бутерброды наше все и еще хранящее следы ресторана круизного лайнера взятое оттуда на перекус. 

Маленький холодильничек виден на фото, значит то, что осталось от трапезы вечерней пойдет на завтрак.  Специально брали отельный тариф без него, так как подъем нам предстоит ранний, чтобы после переезда в Милан осталось побольше времени на прогулки там. 

Выглянули в окно - темно, но сориентироваться можно - нам утром надо будет повернуть за угол, перейти дорогу и, пройдя через 200-метровую парковку, будет уже виден вход на вокзал. Правильное мы все же выбрали расположение отеля. 

Встали рано для поездки в Милан, но все же чайник согрели, перекусили - мне это обязательно нужно для того, чтобы выпить необходимые лекарства.

Кажется наша электричка была в 7 с чем-то, а билеты по 9 евро мы купили заранее на сайте trip.com - очень удобно, приобретали в рублях  .

За несколько минут дошли от отеля до входа на вокзал со стороны парковки - этот путь утром предыдущего дня нам показала сокруизница. Народу уже было в здании немало. С электричкой немножко маеты все же было - сначала была указана одна платформа, потом уже после прибытия поезда - другая, но ничего - мы разобрались и удобно расположились в полупустом вагоне на своих, указанных в билетах местах.


Прощай Генуя, для нас ты была гостеприимна, показала часть своих художественных богатств и так они мне понравились, что я решила обязательно еще как минимум раз приехать на пару дней, чтобы сходить в Красный дворец и посетить другие галереи искусств. 

Ехали до Милана около 2 часов, за окном мелькали размытые рассветом пейзажи в стиле импрессионизма.






На Центральный вокзал Милана прибыли в 9 с копейками и вот уже его левый боковой фасад, около которого мы еще и посмотрели, где именно останавливаются автобусы в Мальпенсу.



Главный фасад мне хорошо знаком по прошлым своим нескольким приездам в Милан.


Присели на площади перевести дух перед тем как идти заранее проложенным по картам гугла путем к отелю, и тут мне бы послушать голос разума и совет подруги, но я что-то уперлась, что, мол, еще рано покупать суточный проездной на общественный транспорт по городу и убедила ее сделать это позже, когда после того, как оставим вещи в отеле, придем к станции метро.

И в этом была моя стратегическая ошибка.